onlinetinte
Hallo, ik heb zin gekregen om kleurenfoto’s te ontwikkelen. Tot nu toe heb ik alleen zwart-witfoto’s ontwikkeld en heb ik me een beetje verdiept in de wereld van de kleurenfotografie.
Het gaat mij niet om technische details, maar om de grondstoffen en ja, ook om de prijs.
Kleurpapier is er op maat gesneden of op rol van Fuji. Daar is de keuze niet moeilijk.
Maar ik ben nog op zoek naar chemicaliën. Ik heb de sets voor thuisgebruik van ADOX of Tetenal gevonden.
Op eBay is er een Italiaanse fabrikant genaamd Axelcolor die ook een 5L-set aanbiedt, vergelijkbaar met Tetenal.
In Engeland kun je Kodak Ektacolor-chemie bestellen. Die is erg goedkoop, maar met 20 liter ook te veel.
Er zijn ook een aantal ontwikkelaars van apparaten in kartonnen verpakkingen.
Fuji Frontier-chemie of Tetenal Compact Line duiken af en toe op het internet op.
Werkt deze chemie ook in de bak? Heeft iemand hier ervaring mee of een favoriet?
ZalmanYanowsky
Hallo Onlinetinte,
De laatste keer dat ik RA 4 heb ontwikkeld – in een bakje – was toen de geweldige Diluprint RT nog te koop was. Daarom ben ik geen betrouwbare adviseur en kan ik je alleen doorgeven wat verschillende RA-4-ontwikkelaars over dit onderwerp zeggen.
Een van hen koopt via eBay Fuji-verpakkingen voor deze minilaboratoria (minilabs), die langzaam aan het verdwijnen waren toen de digitale fotografie – helaas – geperfectioneerd werd. Hij meldt (en ik ken hem als betrouwbaar) dat het voldoende is om de temperatuur op ongeveer 30 °C te brengen (bijv. met een verwarmingsplaat). De ontwikkeltijd (en ook de tijd voor BX) moet je gewoon even uitproberen.
Een ander werkt onverstoorbaar door bij kamertemperatuur en beweert dat zijn resultaten goed zijn. Aangezien ik geen band met hem heb, kan ik daar niets over zeggen.
Als je goedkoop aan bleekmiddel en fixeermiddel kunt komen (als afzonderlijke baden), moet je op internet opzoeken hoe je ze moet gebruiken. Ik meen me te herinneren dat eerst het fixeermiddel komt – en dat mag in dit geval niet zuur zijn – en pas daarna het bleekmiddel. Maar lees het zelf nog eens na; als je lang genoeg zoekt, vind je er veel literatuur over, geschreven door echte freaks die ook recepten voor zowel CD als BX op basis van basischemicaliën hebben gepubliceerd.
Het spijt me dat ik je niet beter kan helpen. Misschien pikken nerds de draad wel op.
Veel succes,
Zalman
onlinetinte
Bedankt voor de tips. Ja, de minilab-chemicaliën worden je bijna opgedrongen.
Ik ben nu begonnen met de RA4 ADOX-set en het werkt heel goed. Ik had niet gedacht dat het zo eenvoudig zou zijn.
Het ontwikkelen in bakjes met een buffetverwarmer is echter erg bewerkelijk; bovendien hangt de temperatuur bij grote bakjes van duizend-en-één kleine factoren af, wat nogal vervelend is.
Alleen al het verplaatsen van de bakken tijdens het ontwikkelen zorgt ervoor dat de temperatuur met 1-2 graden schommelt. Ook verschillende voorverwarmtijden, hoeveelheden ontwikkelaar en de vulling van het mantelbad hebben invloed. En dan heb je ook nog dat lichte saunagevoel boven de bakken.
Ik ga een tweedehands Nova-tank aanschaffen. Daarna denk ik na over meer ontwikkelaar.
ZalmanYanowsky
Beste Onlinetinte,
kun je alsjeblieft wat uitgebreider vertellen over je ervaringen met deze ADOX-set? Ik heb die namelijk ook gekocht, maar tot nu toe nog niet gebruikt; ook heb ik de verwarmingsplaat (45 x 90 cm) nog nooit echt gebruikt, maar alleen met voorverwarmd water in de drie bakken een middagje in het lab nagebootst. (Om te zien hoe nauwkeurig de temperatuur van de baden op peil kan worden gehouden.)
Dat er een sauna-effect optreedt, is mij ook opgevallen. Wat bedoel je met mantelbad? Een mantelbad (halfvolle badkuip) heb ik alleen gebruikt toen ik nog C41 en E6 ontwikkelde. Met reproduceerbare resultaten. Ik ben na een paar jaar alleen gestopt met het ontwikkelen van film omdat ik nu wist dat ik het kon en dat een machine in een groot laboratorium het nog beter (en goedkoper) kan dan ik.
Op welke temperaturen heb je de drie baden gehouden, of beter gezegd: welke temperaturen streefde je na, en hoe lang duurden de ontwikkeling en de BX daarbij? Ik ben minder bang voor langzame temperatuurveranderingen dan vroeger, toen ik bij RT in de zomer begon bij 20 °C en uren later (vaak ongemerkt) bij aanzienlijk hogere temperaturen zat, die ik echter in zekere zin intuïtief compenseerde door aangepaste belichtingstijden (niet ontwikkeltijden, zoals correct zou zijn geweest).
Ik heb ook nog een RA-4-printkit voor 1 liter van Digibase, waar ik me ook nog niet aan heb gewaagd. De diepere reden is waarschijnlijk dat ik nog even wil wachten met de ontdekking dat mijn voorraad kleurenpapier in de koelkast inmiddels is verpest.
Hartelijke groeten,
Zal
onlinetinte
Hallo, het ADOX-set werkt prima. De foto’s zijn geweldig. Bij de afdrukken uit de drogisterij verlies je echt de zin om te fotograferen. Ik heb geprobeerd de temperatuur op de aanbevolen 35 graden te houden. Maar ik kwam altijd uit op zo’n 37 graden. Ontwikkeling en fixatie elk 45 seconden. Ik heb niet zo veel verstand van temperatuur. Dus of de foto's extreme kleurverschillen vertonen bij een paar graden meer of minder, heb ik nog niet kunnen testen, dat heb ik alleen gelezen.
Als mantelbad heb ik bij de dierenwinkel een grote poepbak gekocht, met daaronder de buffetverwarmer. Die bak vul ik dan met wat heet water tot de fotobakjes lichtjes drijven. Het mantelbad is ongeveer 8 graden warmer dan de bakjes.
Ik had de schalen ook wel eens direct op de plaat gezet, maar toen werd er op de een of andere manier niets warm of koelde alles af.
Ik denk dat het contactoppervlak door de groeven in de bodem van de schalen te klein is.
Je moet dit echter wel een uurtje van tevoren klaarzetten, zodat de temperatuur zich kan stabiliseren.
Het is ook handig om een klein scheidingswandje tussen de bakjes te plaatsen, anders druppelt er hier en daar bij het afschudden van het papier iets in het verkeerde bakje en krijg je bruine vlekken op het papier.
Volgens het Fuji-gegevensblad gaat het Crystal Archive-papier bij koeling maar liefst 20 jaar mee. Mocht je dat gebruiken.
ZalmanYanowsky
Nee, ik heb geen Fuji-papier meer, alleen nog Kodak Endura, waar ik voor het laatst aan begon toen deze RT nog bestond. Maar jouw bericht over die 20 jaar voor Fuji Crystal geeft me toch wat hoop. Bedoel je daarmee dat het onbelichte papier bij koelkasttemperatuur bewaard kan worden? Dat zou geweldig zijn.
Nu begrijp ik waarom je het warmhouden van de oplossingen omslachtig vindt. (Ik wist niet wat men onder een buffetverwarmer verstaat.) Ik heb twee of drie jaar geleden in een vlaag van verkwistingslust een elektrische plaatverwarmer gekocht (voor de horeca), met een oppervlakte van 45 x 90 cm, waarop drie schalen van 24 x 30 passen. Regelbaar, wat betreft de oppervlaktetemperatuur, tussen ergens rond de 20° tot bijna 90°C. Daarmee kon ik in de simulatie voorverwarmd water goed constant houden op – ik weet het niet meer precies – rond de 30 °C, in ieder geval de temperatuur die ik wilde weergeven. Ik was ook benieuwd hoe vaak de plaat nawarmde en welke temperatuurschommelingen er in de baden waren: bijna niet waarneembaar. Ik zou mezelf echt eens moeten vermannen en weer kleurontwikkeling gaan doen. Fijn dat je me er met je bijdragen toe hebt aangezet!
Ja, zelfgemaakte kleurvergrotingen zijn iets anders dan het product dat je in de meeste (niet alle) grote laboratoria krijgt. Toen ik begon, werd nog het proces EP 2 gebruikt en twee, drie jaar later werd er overgeschakeld op RA 4 (met het zilverchloridepapier dat op aandringen van de grote laboratoria kortere verwerkingstijden toestond, waardoor men in het thuislaboratorium met Diluprint RT op 1 min. CD kwam [ik heb uit voorzorg altijd iets langer gebleekt en gefixeerd dan strikt noodzakelijk was]).
Groeten,
Zal
Rolf-Werner
Wat de temperatuur betreft, heb ik tot nu toe altijd 30 graden aangehouden, ook al gebruik ik daarvoor Jobo-trommels en Jobo-apparatuur.
Want bij 30 graden heb je iets langere ontwikkeltijden, die je beter kunt controleren. De resultaten waren altijd perfect, met ADOX-chemicaliën en Fuji-papier.
De tijden staan – voor zover ik me herinner – in de Tetenal-beschrijving, in ieder geval vroeger. Als de beschrijving als pdf op de website van de winkel staat, kijk dan eens. Ik geloof dat de ontwikkeltijd daarmee 1:15 of 1:20 was.
Groeten
Rolf
jonny
Allereerst iets over de houdbaarheid: de gegevens in het Fuji-gegevensblad hebben betrekking op VERWERKT papier, dus op kant-en-klare afdrukken. Onbelicht/onbewerkt RA4-papier is helaas niet erg duurzaam; het krijgt vrij snel een waas. De houdbaarheid is aanzienlijk slechter dan die van zwart-witpapier. Ik raad daarom ten zeerste af om ouder papier via eBay enz. te kopen. Ik heb vier jaar geleden bij de dealer vers gekocht Fuji CA DPII, dat nu al een lichte waas vertoont. Tien jaar oud Kodak Endura uit mijn voorraad is donkergeel en 20 jaar oud Agfa-papier is eierschaalbruin. Verspil geen tijd/geld aan oud papier!
Wat betreft de verwerkingstemperatuur: het is normaal gesproken zonder problemen mogelijk om kleurennegatiefpapier bij lagere temperaturen tot ca. 25 graden te verwerken. Bij nog lagere temperaturen ontbreekt het mij aan ervaring uit de eerste hand, maar ik vermoed dat dat ook mogelijk is. De verwerkingstijden worden dan wel behoorlijk lang.
Bij lagere verwerkingstemperaturen ontstaat er ten opzichte van de genormeerde 35 graden een zekere kleurverschuiving, die echter lineair is en via de normale filtering kan worden gecompenseerd. Belangrijker dan de vraag naar de absolute hoogte van de temperatuur is dat de temperatuur niet van afdruk tot afdruk schommelt, omdat je je anders onder bepaalde omstandigheden te pletter filtert.
Vanuit dit oogpunt is bij de schaalverwerking een temperatuur die dichter bij de kamertemperatuur ligt zelfs zinvoller, omdat deze gemakkelijker constant te houden is. Probeer het dus gewoon eens met 20 graden. Proberen loont.
Zorg bij het werken met kleurchemie voor een goede ventilatie van de donkere kamer.
Belangrijk voor goede resultaten is ook dat de te vergroten film goed belicht en correct ontwikkeld is. Hier (bij de filmontwikkeling) moet de temperatuur van 37,8 graden nauwkeurig worden aangehouden. Als er slordig is gewerkt of opzettelijk bij lagere temperaturen is ontwikkeld, ontstaan er verschillende dichtheidscurves voor de drie kleuren en het gevolg zijn zogenaamde kantelvlekken. Dat betekent dat de kleurzweem in de schaduwen de complementaire kleur is van de kleurzweem in de lichten. Dus bijvoorbeeld magenta in de schaduwen en groen in de lichten. Omdat magenta en groen complementair zijn, kun je niet beide zwemmen wegfilteren. Er blijft altijd een kleurzweem over.
Veel plezier met het vergroten van kleuren!
Gelegenheitsentwicker
Hier is mijn mening hierover:
Van de kleurenpapieren gaat Fuji veruit het langst mee (onbelicht, droog bewaard in de kelder). Momenteel gebruik ik Fuji Crystal Archive Supreme-papier dat ik zeker vier jaar geleden (vers van de winkel) heb gekocht; ik vind het nog steeds in perfecte staat.
Een eenvoudige test: ontwikkel een vel onbelicht papier; als het daarna stralend wit is, is het perfect. Het Fuji-papier wordt bij deze test na verloop van tijd iets donkerder (grijs), het neigt een klein beetje naar eierschaal. Maar echt slechts minimaal.
Kodak-papier krijgt na verloop van tijd een tint die naar groen-geel neigt (daar is niets meer uit te filteren, je kunt het dan alleen nog maar gebruiken voor een "overzichtscontactafdruk"), oud Agfa Sensatis neigt meer naar "ivoor" (Even terzijde: ik ben op het internet eens iemand tegengekomen die specifiek op zoek was naar zo oud mogelijk Agfa-papier...).
Wat betreft de chemicaliën: als je een beetje experimenteert, werkt eigenlijk alles wat RA-4 CD heet. Bij wijze van proef heb ik eens in de schaal bij 20 °C ontwikkeld, ook dat ging probleemloos (dat was destijds Calbe-ontwikkelaar), de ontwikkeltijd schoot natuurlijk omhoog.
Groeten, Martin!
