Malheureusement, je n'ai pas d'expérience personnelle avec le kit de développement Scala.
Mais lorsque j'ai dû déterminer les temps de développement initiaux pour un film inconnu en utilisant la méthode « conventionnelle » (qui comporte cinq à six bains, avec du Dokumol comme révélateur ; mon film principal est le Fomapan R100), j'ai d'abord essayé de m'appuyer sur les valeurs connues pour ce film avec d'autres révélateurs afin d'en déduire les temps appropriés.
Exemple pratique
: pour deux vieux rouleaux d'Agfapan APX100 (périmés depuis plus de 14 ans) que j'avais dans mon congélateur, j'ai comparé les anciens temps de développement indiqués pour l'APX100 dans le mode d'emploi du kit Tetenal avec les temps indiqués pour le Plus-X-Plan.
J'ai également consulté le tableau du kit de développement Foma.
Puis, à l'étape suivante, j'ai pris le temps de développement du Plus-X-Pan pour « mon » révélateur de base actuel dans un tableau et j'en ai déduit un temps pour l'APX 100.
Règle empirique : le révélateur de base Tetenal était environ deux fois plus rapide avec le Plus-X-Pan que mon révélateur actuel. J'ai donc également doublé le temps de développement Tetenal pour l'Agfapan.
En plein dans le mille :thumbs-up: . Les deux APX 100 périmés en 2009 sont parfaitement réussis.
(Remarque : avec l'APX 100 actuel, le développement inversé ne devrait plus donner de résultats exploitables.)
Bien sûr, il faut tenir compte des sensibilités ISO des films : l'ancien APX 100 devait être exposé à ISO 200/24 DIN lors du développement avec le kit Tetenal.
Je l'admets : c'est une méthode un peu hasardeuse, mais je ne connaissais rien de mieux.
Deuxième exemple, cette fois-ci un peu tiré par les cheveux en raison du manque de données
: Je voulais déterminer le temps de développement initial en inversible pour le film infrarouge Rollei ISO 400/27 DIN. Comme on le sait, il s'agit d'un film négatif.
Le Plus-X-Pan a servi de « film de référence » :
Dans « mon » révélateur, le Plus-X-Pan devrait rester 7 minutes pour le développement en inversible.
Dans le D-76, il faudrait environ 6 minutes pour le développement négatif.
Dans le D-76, le film infrarouge Rollei aurait besoin de 10 minutes 50 secondes.
J'en ai donc conclu que le film infrarouge Rollei aurait besoin d'environ 12 minutes 40 secondes dans « mon » révélateur initial.
Et 12 minutes se sont effectivement avérées être une valeur de référence fiable.
Cela dit, avec les films infrarouges, on ne peut pas faire l'impasse sur les tests : avec un filtre de 720 nm, on obtient un facteur d'allongement d'environ 40 – mais pour les sujets importants, je réalise toujours une série d'expositions.
Pour mes premiers films tests, je les avais par erreur soumis à une surexposition d'un ou deux diaphragmes. Dans ce cas, le temps de développement initial approprié se situait plutôt entre 9 et 9 minutes et demie.
Pour en revenir au candidat
Fomapan 100R du kit ADOX Scala
selon cette méthode :
Le seul procédé pour lequel je trouve des chiffres concernant ces deux films est
celui de Klaus Wehner
: il a
déjà
été
abordé ici sur le forum
il y a des années. Cela t'aidera peut-être.
Remarque : la température y est de 22 degrés !
Selon Wehner, l'ADOX Scala 160 nécessite 19 minutes pour la sensibilité nominale, 22 minutes pour ISO 200/24 DIN.
Le Fomapan R100 à ISO 200/24 DIN nécessite 11 minutes 30 secondes. Soit environ la moitié du temps pour une sensibilité identique.
Dans le processus Adox Scala, je trouve 8 minutes pour l'Adox Scala 160 à 24 (!) degrés.
On
pourrait
alors essayer avec le Fomapan à 24 degrés pendant un peu plus de 4 minutes.
Mais
: je ne recommanderais 24 degrés pour le Fomapan qu'à titre d'essai. Je m'appuierais donc sur les courbes température/temps de développement figurant autrefois dans les notices Ilford, je baisserais la température du processus à 20 degrés et je prolongerais le temps de développement initial en conséquence.
Dernière étape : le temps calculé jusqu'à présent s'appliquait à une sensibilité nominale de 200 ISO/24 DIN. Pour une sensibilité nominale de 100 ISO/21 DIN, je raccourcirais légèrement le temps. La valeur indicative, déduite des durées connues pour « mon » processus, serait réduite d’un bon quart.
Le mieux est de prendre un bout de pellicule avec une série d’expositions comprenant peut-être cinq ou six clichés d’un sujet ne posant pas de problème de contrastes. Je sous-exposerais et effectuerais une surexposition par paliers entiers de deux diaphragmes.
À propos
du bain de blanchiment
:
Avec le bain de blanchiment au permanganate de potassium, après quelques ratés, j’ai commencé à sortir le film de la boîte et à le vérifier immédiatement après le vidage. Il doit être jaune citron.
Je le précise : il ne doit plus y avoir de taches de couleur caca… euh, d’un brun noirâtre répugnant.
S’il en reste encore, pas de panique ! On peut alors poursuivre le blanchiment pendant quelques minutes – et pendant la phase d'essai, c'est ce que je ferais dans un premier temps.
Mais souvent, le bain de blanchiment est épuisé. Il faut alors remettre le film dans la boîte, préparer tranquillement un nouveau bain de blanchiment et blanchir encore quatre ou cinq minutes. Jusqu'à présent, cela a toujours permis de maîtriser la situation, et on a pu passer au bain de durcissement et au bain de clarification.
Pour un premier essai avec le Fomapan R100, je commencerais peut-être par le temps de développement de l'ADOX Scala 50 : 4 minutes, si je ne me trompe pas.
Si cela ne suffit pas lors du contrôle, voir ci-dessus : prolongez peut-être de deux minutes.
À titre d'information : on peut lire qu'il est chimiquement presque impossible de blanchir trop longtemps. Cela correspond à mon expérience. Cependant, je limiterais le temps de blanchiment au minimum si j’ai affaire à une émulsion sensible.
Le film infrarouge Rollei en est un exemple : il faut le traiter comme un œuf cru, sinon l’émulsion se détache :flushed-face: . Rincer et agiter avec précaution, et surtout ne pas blanchir trop longtemps.
On remarque que le bain de blanchiment au permanganate est épuisé au plus tard lors du lavage qui suit : lorsque la coloration rose de l'eau vidangée de la cuve commence à disparaître nettement plus tôt qu'avec un bain de blanchiment frais.
Dans ma pratique (cuve Jobo 1510, environ 230 ml de liquide avec une boîte retournée en permanence à la main pendant les bains), elle est encore faiblement visible avec un bain de blanchiment frais après le deuxième remplissage de la boîte pour le lavage (10 renversements à chaque fois). Avec un bain de blanchiment usagé, elle a déjà complètement disparu.
