talofa
Hola
Ya he leído todo lo que hay en este foro, pero no he encontrado ninguna respuesta que se adapte a mi caso...
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Hace más de 10 años descubrí la fotografía analógica, revelaba mis propias fotos, etc. Entre tanto, pasé a la fotografía digital, pero desde hace unos años vuelvo a llevar siempre conmigo una cámara analógica. Como la cámara (Exa 1) es prestada y la mía (Cosina Hi-Lite), un hallazgo fortuito en un mercadillo, no es muy fiable y resulta bastante pesada, estoy buscando una alternativa mejor y más fiable.
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Me gustaría tener una cámara que funcione de forma mecánica. A ser posible, con exposímetro interno. Para la que haya buenos objetivos gran angulares (me gusta hacer fotografía de arquitectura y paisajes). No voy a conectar ningún flash ni a hacer complicadas fotos nocturnas.
Por ahora, que sea de 35 mm.
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Y quizá no debería pertenecer a la «gama media», sino que puede ser una cámara para el fotógrafo «exigente». :)
No tengo ninguna marca concreta en mente, solo quiero comprarme una buena cámara clásica, que puede costar lo que cueste, y que me acompañe en mis andanzas.
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¿Alguien tiene alguna recomendación de compra para mí?!
Saludos
Eva
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piu58
Canon EOS 30 o 33. Una de las últimas que se fabricaron, con bastantes funciones.
bernhardmangelsgmxde
La EOS no es una cámara mecánica, y además es más bien de gama media. Si se busca una cámara mecánica para usuarios exigentes, la Nikon F2 parece la opción ideal. Probablemente no sea mucho más ligera que la Cosina.
Wolfgg
Hola, Eva:
En eBay se puede encontrar la Canon A1 por entre 20 y 50 euros; a esos precios, ya no vale la pena comprar algo de menor calidad. ¡En 1980 costaba la friolera de 1400 marcos alemanes! Es una cámara realmente fiable, sin autofoco, cuyos tiempos, gracias al control electrónico, siguen siendo tan precisos como al principio, incluso después de décadas. Sin problemas de pilas (alcalinas de 6 V), sin componentes que envejezcan (indicador LED en el visor), un caballo de batalla robusto. Los objetivos son de primera clase. Yo mismo «aproveché la oportunidad» hace unos 3 años, cuando los fanáticos de los píxeles aún no sabían qué hacer con los objetivos FD. Todo funciona a la perfección. Solo hay que mencionar dos inconvenientes: no hay medición interna del flash y, en el modo automático, no se puede cerrar rápidamente el diafragma al valor ajustado con solo pulsar una palanca para ver la profundidad de campo. La A1 tiene programa automático de tiempo y diafragma y modo manual.
Al comprarla, solo hay que fijarse en si se produce ese ruido llamado «tos» en el freno del espejo. Sin embargo, esto se puede solucionar fácilmente lubricando un punto concreto. En su día compré dos cuerpos, ambos tenían este efecto y pude solucionarlo fácilmente, tal y como se indica aquí; solo hay que quitar la placa inferior, es muy sencillo:
http://jetbutterfly.web.fc2.com/camera/e_squeak.html
En Internet hay mucha información, por ejemplo:
http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/canon/fdresources/SLRs/
http://www.butkus.org/chinon/canon.htm
http://web.mit.edu/dennis/www/canon/fd-lens-info.html
http://www.photozone.de/active/survey/querylenstxt.jsp?filter=%22brand=%27Canon%20FD%27%22
http://www.canon.com/camera-museum/camera/film/series_f.html
http://www.lomography.com/magazine/reviews/2009/03/23/canon-a-1-35mm-slr-manual-merriment
Saludos, Wolfgang
Wolf_XL
... o eres rubia... o eres un troll... ;-)
talofa
Muchas gracias por vuestras respuestas.
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Ya tengo una Canon de hace 15 años, aunque ahora mismo no recuerdo el modelo exacto. Pensaba más bien en una cámara de los años 60 o 70.
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¡Echaré un vistazo a la Canon A1!
¿Hay alguna Canon más antigua que pueda ser interesante?
¿O alguna de Nikon, por ejemplo?
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También me vendrían bien unos objetivos asequibles. Aunque, en realidad, tampoco necesito una gran colección...
stefanberyll
Me gustaría vender mi Pentax LX.
Además, incluiría unos objetivos muy bonitos, entre ellos un gran angular, y otros accesorios.
Si te interesa, te daré más detalles.
Saludos,
Stefan
Wolfgg
Las cámaras realmente antiguas son un tema delicado si se quiere seguir trabajando con ellas de forma fiable. Para ello, o bien se necesita una fuente fiable que pueda revelar su historial —es decir, información como el uso que se le ha dado (afición o profesional), el número de disparos, cuándo se realizó el último mantenimiento (aceite, grasa)—, o bien comprarlas en una tienda con garantía. O bien los conocimientos y las herramientas para mantener el aparato uno mismo. Porque no hay nada más molesto que, después de haber invertido mucho tiempo y dinero (km), encontrarse ante un motivo y que la cámara se estropee. Aunque solo sea por el frío.
El periodo de 1970 a 1975 fue, entre los aficionados, más bien la época de Minolta; la SRT-101 se compraba a menudo.
Saludos, Wolfgang
jochen53
Hola, Eva:
Quizá una Nikon FM o FE se acerque a lo que buscas, aunque con cámaras tan «antiguas» siempre hay que contar con que necesiten una revisión general (aunque también puedes tener suerte y que todo funcione como nuevo), que debería incluir, entre otras cosas, la sustitución de las juntas del panel trasero y del amortiguador del espejo, la limpieza y lubricación, y el ajuste del exposímetro y de las velocidades de obturación. Esto no es precisamente barato y puede costar entre 120 y 150 €, es decir, más o menos lo mismo o algo más que el cuerpo de segunda mano. La oferta de objetivos originales y de otras marcas de segunda mano es muy amplia. Algunos objetivos Nikon se encuentran entre los mejores que hay para el formato de 35 mm (sin el punto rojo). Las cámaras no tienen problemas de batería y son bastante compactas y manejables. Su manejo es intuitivo y no tienen funciones superfluas.
Urnes
Bueno, la F-Nikon ya salió al mercado, y la FM también. Aunque la F acabó incorporando un obturador electromecánico. Los modelos SRT de Minolta también son totalmente mecánicos, pero tienen un golpe de obturador muy duro. También estaría la Minolta XE, que es casi idéntica a la Leica R3, y cuyos objetivos se benefician de la colaboración entre Leica y Minolta, por lo que a menudo se pueden conseguir a precios relativamente asequibles. Y, por supuesto, también habría que mencionar a Leica: los modelos R, hasta la R6, eran totalmente mecánicos y muy puristas. Sin embargo, los objetivos son algo caros. Hablando de peso, todas son pesadas si son totalmente mecánicas. Los modelos con obturador electromecánico son más ligeros (por ejemplo, las Minolta X-300 a 700); además, con el modo de exposición automática (si lo tienen), también generan tiempos intermedios, aunque a veces se estropean los condensadores y entonces ya no funciona nada, con un coste de reparación de unos 80 euros. Cuando compres un fotómetro, comprueba si siempre indica la mitad o el doble cuando subes o bajas el ajuste ISO un paso, y lo mismo cuando cierras la apertura un valor. Por supuesto, lo mejor es llevar otro exposímetro para comprobarlo. Si no, comprueba siempre los tiempos largos, es decir, el segundo; si este es correcto (basta con un reloj de pulsera con segundero), los tiempos cortos suelen funcionar también.
Saludos, Sven.
AchimBauer
Hola, Eva:
Si no quieres usar el flash, una bonita Praktica antigua con obturador de ranura metálico estaría bien. El único inconveniente es que, aunque los objetivos originales son ópticamente excelentes, las láminas del diafragma tienden a obstruirse.
Una opción un poco más elegante sería la Olympus OM 1, que además se puede reparar. Es una cámara bonita, sencilla y robusta, pero, por desgracia, tiene el mismo problema que la Praktica: la pila de mercurio. Sin embargo, por unos pocos céntimos se puede encontrar en eBay un adaptador para poder utilizar pilas de mercurio con el voltaje adecuado. Cuestan entre 30 y 90 céntimos, dependiendo de dónde se compren.
Para la Olympus también hay muchos objetivos económicos, solo las especialidades son caras. Y en olympusdmentix.org también hay un manual de reparación para pequeñas averías.
Saludos, Achim
rlfsoso
Hola,
una observación basada en mi propia experiencia:
Yo mismo fotografío en formato 35 mm con una Nikon F2 Photomic y una Nikkormat FT2. Los objetivos, sobre todo los modelos totalmente metálicos («Berg-und-Tal») sin acoplamiento Ai (es decir, con el indicador de apertura en forma de «orejas de conejo»), son de primera clase y tienen una relación calidad-precio increíble. Lo que más valoro de ellas es su manejo y la visualización de la apertura y la velocidad en el visor (la Nikkormat solo muestra la velocidad). Eso sí, mandé a revisar mi F2 y me costó un buen dinero. El nivel de precios es bastante mediocre: los ejemplares en buen estado son, por lo tanto, caros. Por otro lado, las F2 son prácticamente indestructibles. Alternativa: si se busca algo más nuevo (es decir, con acoplamiento Ai), una Nikon FE o FE2 sería estupenda; aquí encontrarás en el visor la apertura (con espejo) y el tiempo, y el seguimiento de la exposición correcta está muy bien resuelto. Además, no parpadea y tiene un modo automático de tiempo, que a veces puede resultar útil. La FM o la FM2 solo tienen un indicador LED relativamente sencillo para la exposición correcta, la sobreexposición y la subexposición.
¿De verdad tiene que ser totalmente mecánica? La OM-1 y la OM-2 tienen un visor luminoso muy elogiado (mejor que el de la Nikon).
En las antiguas Minolta (SRT), la indicación de la apertura y el tiempo, así como el seguimiento para el control de la exposición, también son bastante buenos, aunque es probable que las células de medición ya estén bastante envejecidas. Los objetivos Rokkor son de primera clase e increíblemente económicos.
Mi consejo: acércate a un distribuidor de segunda mano o a un mercadillo fotográfico, coge los aparatos con las manos y déjate guiar por tus manos (y tus ojos).
R.
talofa
¡Vaya, cuántos consejos y respuestas! Voy a necesitar unas cuantas tardes para comparar las cámaras e investigar un poco... ¡Muchas gracias!!
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rlfsoso, tienes razón. Es mejor comprar la cámara directamente en una tienda. Voy a preguntar por ahí a ver si hay alguna cerca de donde vivo. Por desgracia, parece que la próxima feria de fotografía no será hasta diciembre.
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La verdad es que no sé mucho sobre monturas AI y «orejas de conejo». Es otra razón para profundizar en el tema, también en lo que respecta a todas las diferentes monturas de objetivos. Hasta ahora he podido evitarlo.
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Stefan, sí, envíame más información sobre la cámara. En realidad solo necesito 1 o 2 objetivos. Pero quizá me venga bien.
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Saludos,
Eva
Neutrino
Hola, Eva:
Te recomiendo la Minolta SRT 101b. Fue una de las últimas cámaras totalmente mecánicas de Minolta. La SRT es bastante pequeña y se adapta muy bien a la mano. En realidad tiene todo lo que necesitas: tiempos de exposición de 1 s a 1/1000 s y B; un botón de atenuación (me parece muy cómodo, ya que, a diferencia de muchas cámaras modernas, no hay que mantenerlo pulsado -> lo pulsas, se atenúa, se vuelve a pulsar y se recupera la luminosidad total en el visor), un pantalla mate relativamente luminosa con microprismas para enfocar, disparador automático, una medición de exposición TTL avanzada para la época y una zapata de flash con contacto central. La única desventaja es la falta de precarga del espejo. En aquella época se pensaba que el espejo estaba tan bien amortiguado que se podía prescindir de él. La versión anterior, la Minolta SRT 101, sí lo tenía. El espejo está efectivamente bien amortiguado, pero, por supuesto, tampoco está exento de vibraciones. Sin embargo, si de todos modos no quieres hacer fotos nocturnas, esto no tendrá tanta importancia para ti. Aparte de eso, yo mismo no he podido detectar ningún desenfoque visible en las fotos nocturnas. Otra cosa que hay que tener en cuenta: las pilas de botón que se necesitaban entonces para el exposímetro ya no existen debido a las normas medioambientales actuales. Sin embargo, hay alternativas: las pilas de botón de vinilo. Se fabrican especialmente para este tipo de cámaras antiguas con el voltaje adecuado. La desventaja es que son bastante caras y solo duran entre medio año y un año, incluso si nunca enciendes el exposímetro. Otra posibilidad es utilizar una pila de botón normal de 1,5 voltios. El voltaje difiere ligeramente, pero hasta ahora no he notado ninguna diferencia. El exposímetro funciona igual de bien.
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En cuanto a los objetivos, hay una selección enorme. Puedes elegir entre la serie de objetivos MC, que era la actual en su momento, así como entre la serie sucesora de objetivos MD. Además, por supuesto, también es posible acoplar objetivos Minolta más antiguos u objetivos de otros fabricantes. Los objetivos MC, en particular, gozan de una excelente reputación. Entre ellos, cabe destacar, por ejemplo, el MC 58 mm/1,2. Muchos opinan que ofrece uno de los mejores bokehs que existen. ¡No puedo más que estar de acuerdo! Sin embargo, tiene su precio. Una vez tuve la suerte de conseguir uno bastante barato. Por desgracia, las lentes del mío ya no están en perfecto estado, pero aun así (con un poco de diafragma cerrado) tiene una nitidez excelente y un bokeh maravilloso.
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Como te gusta fotografiar arquitectura, quizá el MC/MD 35 mm/2,8 Shift CA también te interese. Además de la función de desplazamiento, tiene una característica especial que, que yo sepa, salvo el MC/MD 24 mm/2,8 VFC, ningún otro objetivo del mundo tiene: una curvatura variable del plano de nitidez. Puedes curvar el plano de nitidez hacia atrás o hacia delante con ayuda de un anillo giratorio con forma de U.
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Pero hay algo más que decir: creo que no importa mucho qué modelo de cámara utilices. A diferencia de las cámaras digitales, ¿la calidad de las imágenes no depende del cuerpo de la cámara? Una cámara profesional de aquella época, con el mismo objetivo, la misma película (y, por supuesto, con la misma habilidad del fotógrafo), hace fotos tan buenas como una cámara para principiantes. La diferencia radica en el equipamiento, y ni siquiera esa es tan grande como en las analógicas o digitales modernas. ¡Es mucho más importante preocuparse por tener buenos objetivos!
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Además, es mucho más importante que te asegures de que la cámara esté en buen estado: en mi opinión, las cámaras mecánicas son realmente robustas y hoy en día se pueden encontrar en muy buen estado; sin embargo, presta especial atención a lo siguiente:
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.) Las velocidades de obturación. Por supuesto, es un poco difícil saber si un 1/500 es realmente un 1/500, pero entre, digamos, 1 s y 1/30, se puede apreciar bastante bien si el obturador funciona más o menos correctamente. Con un poco de práctica con una cámara que sabes que funciona bien, en poco tiempo podrás estimar si la velocidad de obturación es demasiado larga o demasiado corta. Por supuesto, se pueden aceptar pequeñas desviaciones.
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.) Exposímetro. Lo mejor es que también compares cámaras en este aspecto. Se permiten pequeñas desviaciones debido a los diferentes métodos de medición o tolerancias, pero si indica algo completamente diferente, por supuesto que no sirve.
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.) Visor. ¿Está sucio o es nítido y luminoso?
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.) Juntas y amortiguadores. ¿Están porosos o aún en buen estado?
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Espero haberte ayudado un poco.
AntiLynd
Tras unos 10 años de experiencia personal, no puedo más que respaldar la recomendación anterior sobre la Nikon FM. Una réflex sin florituras, totalmente funcional incluso sin batería, y con batería (pilas de botón de las de toda la vida, que hoy en día se encuentran en cualquier sitio) te viene además con un exposímetro. Un ejemplar en buen estado lo deberías poder conseguir por un precio de dos dígitos.
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Aparte de eso: a la hora de comprar una SLR, lo importante no es tanto el modelo concreto, sino la decisión de decantarse por un fabricante determinado. Porque, sea cual sea la Nikon que compres, mientras la tengas, serás usuaria de Nikon, es decir, no de Canon, Minolta, etc., con las consecuencias que ello conlleva a la hora de adquirir cualquier accesorio futuro.
Wolfgg
En aras de la exhaustividad, también conviene mencionar aquello de lo que es mejor mantenerse alejado:
Si quiero trabajar en serio con ellas, es decir, no solo «ver lo que eran capaces de hacer en aquella época», sin duda evitaría los modelos de entre 1960 y 1980:
Las primeras cámaras Zeiss, sin duda excelentes para la época, algunas de ellas con cargador extraíble (!):
http://wolfgangs-photographica.blogspot.de/2008/01/contaflex-super.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Contarex
o la Icarex, bien concebida, pero con un obturador poco fiable, que a mí mismo me ha dado muchos quebraderos de cabeza:
http://www.ukcamera.com/classic_cameras/zeiss17.htm
La «piedra de toque»: al poco tiempo te duelen los dedos:
http://wolfgangs-photographica.blogspot.de/2008/01/exakta-varex-iib-ein-mechanisches.html
y también todas las que tienen montura M42; solo las tres vueltas que hay que dar para quitar el objetivo ya son un fastidio.
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Saludos, Wolfgang
michael-kielgmxnet
En cuanto a la Exakta Varex: en primer lugar, no tiene una montura M42, sino una bayoneta especial, y tampoco es tan difícil de manejar. Aun así, una cámara así es sin duda más bien una pieza de coleccionista.
Wolfgg
Michael: M42 no se refiere a la Exakta; eso debería deducirse de la formulación.
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Saludos, Wolfgang
grommi
Como ya he dicho, los objetivos son el criterio de compra por excelencia. Por eso recomiendo las Minolta de enfoque manual, porque son las que ofrecen los objetivos de gama alta más económicos. La última serie, es decir, la más reciente —X-300, X-300s o X-500— también se puede encontrar a muy buen precio. Solo hay que cambiar los condensadores. Si conoces a alguien que tenga un soldador, es cuestión de unos minutos y cuesta unos céntimos en material. Yo ya lo he hecho varias veces, con todas las X que han caído en mis manos. En mi opinión, solo hay que evitar la X-700, ya que tiene un segundo condensador debajo de la tapa superior y desmontarlo es bastante complicado.
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Las cámaras son relativamente ligeras y compactas, el objetivo normal 1,7/50 es de primera categoría y suele venir incluido como tapa del cuerpo. Por lo demás, esta serie te recompensa con una imagen en el visor de pantalla mate grande y luminosa, mejor imposible, una medición de la exposición de alta calidad con fotodiodos que prácticamente no envejecen y un modo automático de exposición que funciona a la perfección con «exposure-lock», es decir, la posibilidad de congelar la exposición con solo pulsar un botón, además, por supuesto, de un ajuste totalmente manual. A esto se suman velocidades de obturación muy precisas, ya que están controladas electrónicamente. Como pilas se utilizan las LR44, que se pueden encontrar en cualquier sitio. Las cámaras son muy «ordenadas» y fáciles de manejar. Mi recomendación: la X-300s. Exterior de plástico, interior de metal, se adapta perfectamente a la mano, es la más joven de todas, tiene reflejo del diafragma en el visor y es increíblemente económica en el mejor sentido de la palabra. Desde que la tengo, no quiero prescindir de ella; el patito supuestamente más feo de las Minolta es mi favorita. Por el precio de una pizza y dos cervezas. Solo hay que asegurarse de conseguir una con conexión para disparador por cable. Porque también las había sin ella (¡qué vergüenza!). El excelente gran angular Rokkor 2,8/28 no cuesta mucho más. Entre los Rokkor (así se llaman los objetivos manuales de Minolta) no hay realmente ningún modelo que sea un auténtico fracaso.
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Por supuesto, sin pilas no hay nada que hacer, por lo que para el invierno, con temperaturas bajo cero, y como «reserva», no está de más tener una SR-T 101 o 303 totalmente mecánica. O si alguna vez se necesita realmente un disparo previo del espejo. Las otras SR-T de la serie 100 se pueden descartar, ya que, si hay que hacerlo, mejor ir a por todas, y el precio apenas varía. Solo se necesita una pila para la medición de la exposición; todo lo demás funciona sin ella. En mi SR-T 101 utilizo una pila PX-625 actual sin mercurio y la medición de la exposición es impecable. Al parecer, mide con precisión incluso a 1,5 voltios.
Todos los caminos llevan a Roma, buena suerte y buena luz —grommi
stefanberyll
Mi Pentax LX está en buen estado; además del visor de prisma «normal», tengo los visores FC-1 y FB-1 y un visor de lupa, así como los siguientes objetivos: Pentax 1,8/55 SMC, Pentax K SMC 3,5/28, Pentax SMC 2,8/100, Pentax SMC 4/200, Sigma para Pentax K 2,8/24 (macro),
Zeiss Planar 1,4/50 ZK, Zeiss Distagon 2,8/25 ZK.
A lo largo del tiempo he fotografiado con muchas cámaras de diferentes fabricantes, y la LX es la mejor de todas.
Tiene un bonito diseño, objetivos estupendos, no hay que preocuparse por las pilas, una imagen de visor excelente, un exposímetro estupendo (con modo semiautomático: tú fijas la apertura y la cámara busca el tiempo de exposición «correcto»), corrección de exposición, ajuste de dioptrías en el visor, sin batería (o en condiciones de frío extremo, cuando las baterías a veces fallan) se puede fotografiar desde 1/75(X) hasta 1/2000, para las exposiciones dobles se puede rebobinar la película con precisión milimétrica en cada foto, hay diferentes visores, diferentes pantallas mates, disparo previo del espejo, autodisparador.
Por supuesto, esto sigue costando hoy en día más que las cámaras buenas y sencillas que se pueden comprar en eBay por menos de cien euros.
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Algo totalmente diferente: mi segunda cámara favorita era la Praktina IIa (véase www.dresdner-kameras.de). Sin exposímetro incorporado, pero con unos objetivos muy bonitos, se conseguían fotos muy bonitas. Sin embargo, la imagen del visor resulta difícil para mi vista débil; de hecho, la imagen del visor es difícil incluso para una vista de lince, y para mi vista débil, muy difícil.
