sibelius
¡Hola a todos!
Esta es mi primera publicación aquí... Tengo 51 años y revelo y amplío desde los 10, aunque de forma tan esporádica que no puedo considerarme un experto.
Actualmente utilizo una Agfa Varioskop con accesorio Splitgrade de Kienzle, revelado en cubeta, solo en blanco y negro.
Mi pregunta para vosotros:
Quiero que mi laboratorio sea más luminoso; hasta ahora tengo tres de las conocidas lámparas de luz roja con bombilla de frigorífico, creo que de 15 vatios.
Tengo en mente una de las antiguas lámparas con lámpara de vapor de sodio. En cuanto a su idoneidad para Ilford MG sin el filtro rojo correspondiente —que, por lo que sé, es casi imposible de conseguir y que, según mi lógica y lo que dicen otros usuarios, solo hace que todo quede completamente a oscuras—, ¿cómo puede una luz casi monocromática de 589 nm a través de un filtro rojo dar como resultado un rojo brillante? Se leen opiniones muy dispares al respecto, si es que se encuentra algo.
¿Alguien tiene experiencia propia sobre su idoneidad, resistencia al velo, distancia mínima y ajuste de la apertura?
Muchas gracias de antemano y un cordial saludo,
Peter
Wolf_XL
...sí, lo he probado. Sin filtro rojo, la lámpara apenas sirve para papeles en blanco y negro, o hay que bajarle tanto la intensidad que ya no se disfruta de ella. Y con filtro rojo tampoco es mucho más brillante que una lámpara convencional. En su lugar, yo utilizo bombillas LED rojas, como por ejemplo las Osram LED Star Deco Classic o Decospot. Incluso podrías instalarlas en tus lámparas actuales sin necesidad del filtro. Duran una eternidad, consumen poco (1 W) y dan mucha luz.
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sputnik
Si de todos modos solo revelas ILFORD, hazte con una Ilford SL1. ¡Esa cosa es increíblemente luminosa!
No hay comparación alguna con las lámparas de otros fabricantes o con los LED rojos. Y eso que solo lleva una bombilla de 15 W de las de nevera.
Sin embargo, también oscurece todos (¡todos!) los papeles en los que no pone ILFORD MG.
En cualquier caso, siempre me quedo boquiabierto y literalmente deslumbrado cuando de vez en cuando revelo algo en ILFORD y enciendo la SL1 naranja.
jochen53
Hola,
Tengo la lámpara espectral de sodio Duka 10 mencionada anteriormente y la utilizo sin filtro rojo y sin regular la intensidad (por cierto, se trata de un diafragma mecánico, no de un regulador electrónico) con papel Ilford MG IV PE. La distancia a las bandejas es de unos 2 m, y a la ampliadora de unos 4-5 m. La lámpara no ilumina directamente las bandejas, sino que ilumina indirectamente la habitación. Además, tengo una lámpara AP con una campana de plástico naranja cerca del ampliador, a unos 1,5 m de distancia. Hasta ahora no he observado ningún efecto negativo.
He conseguido el espectro de emisión de la lámpara espectral de OSRAM. Las intensidades de las líneas que no pertenecen al sodio (línea doble amarillo anaranjada a unos 589,2 nm) son extremadamente débiles. Nunca he entendido qué sentido tiene un filtro de plástico rojo con una luz prácticamente monocromática, aparte de reducir la transparencia. Si puedes conseguir una de estas a buen precio (entre 20 y 50 € como máximo), hazlo, ¡una lámpara de recambio cuesta casi 200 € y no merece la pena! La vida útil de la lámpara se reduce considerablemente con los encendidos y apagados frecuentes. Es especialmente sensible al apagado y encendido en estado caliente. Por eso, durante las pausas, es mejor dejarla encendida.
StraDi
Hola,
La Osram Duka 10 sigue encontrándose muy a menudo en el mercado de segunda mano. Sin embargo, es el modelo anterior a la Duka 50, que yo recomendaría más. La Duka 10 cuenta con una antigua lámpara de vapor de sodio NA10 y un filtro dicroico adicional para absorber la componente azul de la luz. A 15 voltios, consume unos 15 vatios de potencia.
La Osram/Kaiser Duka 50 fue la sucesora con la «moderna» lámpara de vapor de sodio NA10FL, que ya incorporaba un filtro de absorción para la componente azul. Además, solo necesita 10 vatios de potencia a 16 voltios de tensión. Aunque ambas lámparas tienen el mismo casquillo desde el punto de vista mecánico, ¡no son intercambiables entre sí!
Las lámparas Duka están equipadas con dos filtros. El disco blanco es adecuado para el revelado de papeles RA-4 y algunos papeles de gradación fija en blanco y negro más antiguos. Este se puede sustituir por un disco rojo. De este modo, es posible el revelado de papeles de contraste variable en blanco y negro. En este caso, el brillo se reduce de nuevo. No obstante, la Duka 50 es más brillante que la antigua Duka 10 y, debido a las longitudes de onda de la luz de la lámpara de vapor de sodio, con un máximo de 589 nm, el ojo humano percibe la luz como bastante brillante de todos modos.
Las lámparas tienen una vida útil de unas 1000 horas según el fabricante. Sin embargo, la vida útil se ve afectada por otros factores, como los ciclos de encendido y apagado, etc. En algunos casos, las lámparas se pueden conseguir más baratas a partir de existencias restantes... Recientemente he conseguido dos NA10FL nuevas y en su embalaje original por unos 50 € cada una en un distribuidor. Solo hay que buscar un poco y estar atento, ya que hay algunos estafadores que intentan sacar provecho de artículos raros... ¡esto también se aplica a las lámparas NA10/FL de 200? en eBay!
Hace muchos años que tengo las Dukas de Osram y, en mi opinión, son las mejores lámparas de cuarto oscuro que se pueden conseguir. Nunca he tenido problemas de velado, independientemente del papel que haya utilizado (Ilford Multigrade, Adox MCP y MCC, Adox Variotone Premium, entre muchos otros). Si se observan las curvas de sensibilización espectral de los papeles, se constata que la luz de la lámpara de vapor de sodio de las Dukas se sitúa exactamente en el «hueco» de la zona no sensibilizada de estos papeles. Esto ofrece una seguridad mucho mayor que el uso de bombillas con filtros preinstalados. En este sentido, he observado en numerosas ocasiones que se produce luz difusa o que, debido a la imposibilidad de regular la intensidad de las lámparas simples, se producen velos. Además, los discos de filtro de plástico teñido, a menudo de diseño sencillo, no tienen un paso tan estrecho de las líneas espectrales como una lámpara de vapor de sodio.
En mi propia comparación con una Kaiser Duka sencilla, como las que aún se comercializan hoy en día (con filtro de plástico), la Osram Duka no muestra ningún deterioro del papel, incluso tras una exposición prolongada, ni siquiera con la máxima intensidad luminosa.
Mi consejo: tanto si se trata de una Duka 10 como de una 50 (aunque yo personalmente me decantaría más por esta última), prestaría atención a lo siguiente:
- ¿La Duka está muy usada?
- ¿Vienen ambos filtros, el blanco y el rojo?
- ¿Me dan también una lámpara de repuesto, si es necesario?
Las lámparas menos usadas procedentes de liquidaciones de aficionados suelen tener lámparas aún útiles. Además, normalmente solo viene el filtro blanco, aunque las Duka siempre se entregaban con ambos. A menudo, muchos aficionados a la fotografía han tirado o perdido el filtro rojo porque también han procesado papel en blanco y negro con el blanco (lo que funciona bien incluso con un ajuste de luminosidad bajo). A veces también se incluye una lámpara de repuesto... lo cual es, por supuesto, ideal.
Por lo demás, las NA10/FL duran más de lo que se piensa. Me regalaron una vieja Duka 50 con la primera bombilla NA10FL procedente de la liquidación de un laboratorio especializado. La utilicé durante años casi a diario durante horas y sigue funcionando a la perfección. Solo la intensidad de la bombilla ha disminuido un poco con el paso del tiempo. Como nota: si una Duka no «arranca», es culpa del arrancador (como en los tubos fluorescentes). Este componente se puede sustituir fácilmente y a un precio asequible. Y como ya ha señalado el anterior: ¡no la apagues y vuelvas a encenderla cuando esté caliente! A las bombillas no les gusta mucho eso y te lo agradecen acortando su vida útil.
Mi recomendación: ¡no lo dudes!
Nos vemos...
Dirk
sputnik
Cita de Jochen53: «... ¡una lámpara de recambio cuesta casi 200 € y no merece la pena! La vida útil de la lámpara se reduce considerablemente si se enciende y apaga con frecuencia. Es especialmente sensible a que se apague y se vuelva a encender cuando aún está caliente. Por eso, durante las pausas, es mejor dejarla encendida.»
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Precisamente por eso, una lámpara de vapor de sodio como esa para el Heiland Spligrade es una auténtica tontería.
Ya lo he dicho: SL1 y listo. Barata. Increíblemente brillante.
StraDi
Cita de Jochen53: «... ¡una lámpara de repuesto cuesta casi 200 € y no merece la pena! La vida útil de la lámpara se reduce considerablemente si se enciende y apaga con frecuencia. Es especialmente sensible a que se apague y se vuelva a encender cuando está caliente. Por eso, durante las pausas, es mejor dejarla encendida.»
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¡No se convierte en verdad por repetirlo una y otra vez!
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Sobre el precio:
http://www.ebay.de/itm/Natriumlampe-NEU-NEW-Sodium-lamp-Na-10-FL-83977-OSRAM-DUKA-10-DUKA-50-KAISER-/111098961326
o
http://www.ebay.de/itm/Natriumlampe-NEU-NEW-Sodium-lamp-Na-10-FL-83977-OSRAM-DUKA-10-DUKA-50-KAISER-/301220384385?pt=DE_Foto_Camcorder_Dunkelkammerbeleuchtung&hash=item4622224e81
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De vez en cuando se pueden encontrar a precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros. Además, las lámparas de vapor de sodio duran una eternidad si se utilizan correctamente.
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Además, con la SL1 y lámparas Duka similares hay que prestar mucha atención a la distancia. Precisamente porque es muy brillante y «solo» tiene un filtro delante, se suelen dar casos de velos. Estos son leves (Ilford Multigrade) o claramente perceptibles (ADOX, Foma) a una distancia de unos 1,5 metros con iluminación directa. Con iluminación indirecta, la mayoría de los papeles ya no se velan, incluso tras un tiempo prolongado. Con estas lámparas hay que prestar especial atención a la distancia. Las Duka 10/50, por ejemplo, permiten regular la intensidad sin problemas y siguen siendo bastante luminosas sin velar.
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Aquí encontrarás información y curvas de absorción del Ilford SL1. Lo mejor es que lo compares y lo pruebes tú mismo.
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2011427111757603.pdf
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cu ...
Dirk
sputnik
Eh, si
«Es especialmente sensible a que se apague y se vuelva a encender cuando está caliente. Por eso, en caso de pausas, es mejor dejarla encendida»,
por el hecho de que se repita constantemente no se convierte en cierto,
¿qué pasa entonces con
Cita: «Y como ya ha señalado el anterior orador: ¡no la apagues y vuelvas a encenderla cuando esté caliente! A las bombillas no les gusta mucho eso y te lo agradecen acortando su vida útil.»? :o
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Bueno, en MI opinión, eso es simplemente lo mismo.
¡Un controlador Splitgrade enciende y apaga la lámpara Duka en cada medición, así como en cada exposición principal y posterior!
Y hacerse con un par de «gangas» de 50-70 euros por si acaso tampoco es moco de pavo.
¿Cuánto cuesta una bombilla de nevera? ¿1 €? ¿1,50 €?
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Y, POR SUPUESTO, una lámpara muy potente como la SL1 se utiliza de forma indirecta.
Que se pueda hacer sin problemas es precisamente la gran ventaja.
De este modo, no solo se ilumina de forma puntual una zona muy limitada del cuarto oscuro (con la consiguiente proyección de sombras), sino que toda la estancia queda uniformemente iluminada, lo que permite trabajar de forma extremadamente relajada.
Ya he escrito que la SL1, en realidad, no sirve para papeles que no sean de ILFORD.
Sin embargo, en el mensaje inicial se hablaba claramente de ILFORD MG. ;)
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Me parece poco práctico recomendar una lámpara de vapor de sodio OSRAM de este tipo para un laboratorio de blanco y negro.
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PD: ¿Cómo se puede saber realmente si una lámpara «nueva» de un particular está realmente sin usar y no se ha encendido y apagado ya 200 veces en estado caliente?
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sibelius
¡Hola!
En primer lugar, gracias a todos.
Por supuesto, pensé en grabar la Duka; grabar a través de Splitgrade sería una tontería, además es imposible debido al tiempo de grabación.
Esperaba que Splitgrade no se viera afectado por ello. Si no es así, pues se ha estropeado.
Lo voy a probar.
Gracias de nuevo
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Peter
sputnik
Claro que puedes enchufar la lámpara Duka directamente a la red eléctrica, en lugar de conectarla al controlador.
En cuanto a la exposición en sí, eso no supone ninguna diferencia, siempre y cuando no trabajes al límite de la seguridad contra el velo (por ejemplo, con tiempos de exposición muy largos + tiempos de revelado muy largos al revelar en lith).
Sin embargo, podrías tener dificultades al medir con la sonda, ya que es probable que no esté diseñada para su uso con luz Duka.
Me gustaría saber por qué se considera una tontería el control de la lámpara a través del Splitgrade.
Del mismo modo, por qué esto no debería funcionar en la reexposición (creo que a eso se refiere con «tiempo de quemado»).
Al fin y al cabo, todos los controladores Splitgrade han funcionado así desde siempre y me parece una solución muy práctica y bien pensada.
StraDi
Eh, si
«Es especialmente sensible a que se apague y se vuelva a encender cuando está caliente. Por eso, en caso de pausas, es mejor dejarla encendida
»,
por el hecho de que el constante «colpotage» no lo haga más cierto,
¿qué pasa entonces con
Cita: «Y como ya ha señalado el anterior orador: ¡no la apagues y vuelvas a encenderla cuando esté caliente! A las bombillas no les gusta mucho eso y te lo agradecen acortando su vida útil.»
? :o
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Bueno, en MI opinión, eso es simplemente lo mismo.
¡Un controlador Splitgrade enciende y apaga la lámpara Duka en cada medición, así como en cada exposición principal y posterior!
Y hacerse con un par de «gangas» de 50-70 euros por si acaso tampoco es moco de pavo.
¿Cuánto cuesta una bombilla de nevera? ¿1 €? ¿1,50 €?
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La referencia a Kolpotage se refería más bien al precio mencionado para las lámparas. Lo admito, lo formulé de forma un poco desafortunada, por mi parte, pero se puede ver en los enlaces publicados.
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No obstante, el argumento relativo a los ciclos de encendido y apagado debe considerarse de forma objetiva y no como un elemento histérico de la exposición de la falta de viabilidad práctica de una lámpara de este tipo. Tengo una Duka 50 procedente de la liquidación de un laboratorio, que ha prestado servicio durante unos buenos 10 años con un uso casi diario... ¡y eso con la primera NA10FL! Tengo otra en uso desde hace unos 5 años... también con la primera NA10FL.
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Esto puede ser diferente en el caso de Splitgrade, ya que aquí es necesario apagar la iluminación Duka durante el proceso de medición... pero sobre el salvador Splitgrade tengo mi propia opinión. Con un ajuste adecuado —indirecto y regulado— de la luz Duka, esta no tiene ningún efecto sobre el proceso de medición. Por lo general, una lámpara Duka tampoco tiene nada que hacer cerca de una ampliadora.?
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Ya he escrito que la SL1, en realidad, no sirve para papeles que no sean de ILFORD.
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">Sin embargo, en el mensaje inicial se hablaba claramente de ILFORD MG. ;)
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">?
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">Me parece poco práctico recomendar una lámpara de vapor de sodio OSRAM para un laboratorio de blanco y negro.
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En cualquier caso, me parece poco práctico recomendar una iluminación diseñada específicamente para el papel de un fabricante concreto. Si el operador quisiera utilizar papel de otros fabricantes, ¿qué tendría que hacer entonces??
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Sin embargo, al medir con la sonda podrías tener dificultades, ya que es probable que no esté diseñada para su uso con luz Dukal.
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Eso no es correcto. Me remito a los antiguos aparatos Wallner con «dispositivo de enfoque» en las sondas de medición. Gracias a la ubicación de la fotocélula, no hay influencia de la luz difusa y, por lo tanto, tampoco de la iluminación Duka. No me atrevo a juzgar cómo es esto en el tan alabado Splitgrade.
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Pero, como ya se ha mencionado anteriormente, una lámpara Duka no tiene nada que hacer cerca de una ampliadora. Y si el «laboratorio» es tan pequeño que la luz Duka ilumina toda la sala, se puede atenuar la luz al máximo, al menos en el caso de la Duka 10/50. Ni con mi antigua Wallner LMC 100, ni con una FEM Kunze más reciente (con sonda de medición pequeña) he observado ninguna alteración en las mediciones con la Duka 50 encendida a 5 metros de distancia de la ampliadora.?
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cu ...
Dirk
HenningH
Hola,
Las sondas de medición de Kindermann (un modelo analógico antiguo), Bäuerle/Leitz, RHD (analizador) y también Wallner con dispositivo de enfoque (que, según se dice, solo mide la luz que incide perpendicularmente sobre la sonda) han reaccionado todas ante la luz de la cámara oscura (en rojo o naranja). Incluso cuando la lámpara estaba colocada sobre la zona húmeda y la sonda de medición se encontraba en la sombra de mi cuerpo.
Puede que sea posible probar los aparatos de tal manera que se tenga en cuenta la luz ambiental, pero, en mi opinión, eso supone un factor de incertidumbre que simplemente no tiene por qué existir...
Que pases un buen domingo
Henning
sputnik
@ Dirk:
Está claro que no sería muy práctico recomendar una SL1 en general. Yo tampoco lo haría.
Se trataba explícitamente de las condiciones específicas que se dan aquí.
Es decir, el uso de papeles ILFORD MG y el controlador Heiland Splitgrade.
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En mi caso, la SL1 solo la utilizo con papeles ILFORD. Para todos los demás papeles MG se encienden luces LED rojas. Para FG hay luces amarillo verdosas.
Pero, por supuesto, quien quiera puede comprarse una lámpara Hans Dampf. ;)
StraDi
Hola,
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Las sondas de medición de Kindermann (un modelo analógico antiguo), Bäuerle/Leitz, RHD (analizador) y también Wallner con dispositivo de enfoque (que, según se dice, solo mide la luz que incide perpendicularmente sobre la sonda) me han dado a todas una respuesta ante la luz del cuarto oscuro (en rojo o naranja). Incluso cuando la lámpara estaba colocada sobre la zona húmeda y la sonda de medición se encontraba en la sombra de mi cuerpo.
Puede que los aparatos se puedan probar de tal manera que se tenga en cuenta la luz ambiental, pero, en mi opinión, eso es un factor de incertidumbre que simplemente no tiene por qué existir...
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Que pases un buen domingo
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Henning
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Concretamente, el uso de papeles ILFORD MG y el controlador Splitgrade de Heiland.
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Entonces sigue quedando la pregunta de cómo resolver el problema de forma individual si no se utiliza Ilford Multigrade. Creo que un controlador tan versátil como el Splitgrade de Heiland también puede funcionar con otros papeles, ¿no?
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En mi caso, la SL1 solo la utilizo con papeles ILFORD. Para todos los demás papeles MG se encienden luces LED rojas. Para FG hay luces amarillo-verdes.
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¿Y eso es más práctico (dejando de lado posibles fuentes de error) que una Duka, que es apta para todos los papeles MG (e incluso para RA-4)? Bueno, eso lo decide cada uno según su proceso de trabajo.
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Por mencionar una alternativa viable:
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http://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/2_1_sortiment.asp?w=1431
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Así te ahorras el espectáculo de luces de la Duka y, además, dispones de diferentes filtros, según el uso que le quieras dar. Es muy barata (de segunda mano), se puede conseguir incluso nueva y funciona con todos los papeles MG. ¡Vaya! Incluso con Ilford MG :)
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Por cierto, el papel MG de Ilford también se puede revelar con luz roja. En el rango de onda larga, este tampoco está sensibilizado. Los LED rojos suelen emitir su luz a una longitud de onda de unos 630 nm (lámpara de vapor de sodio: unos 589 nm). Entonces, ¿por qué se necesita un Ilford SL1 específico para Ilford MG? ;) Por lo tanto, para el mero procesamiento de papeles MG, el uso de luz roja (mediante LED) también sería recomendable y mucho más práctico. Además, duran incluso más que una bombilla de nevera ;) Así se está realmente en el lado seguro.
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Sin embargo, el ojo humano no es especialmente sensible a la luz de onda larga. Por lo tanto, evaluar los contrastes durante el proceso de revelado solo es posible con mucha práctica. Asimismo, la «impresión de luminosidad» no es ni de lejos tan alta (con la misma intensidad luminosa) como con la luz naranja. No obstante, para el papel MG revelado es la iluminación de la mesa de revelado más segura.
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Así que uno puede inundar tranquilamente su ampliadora con luz roja y, con su precioso Heiland Splitgrade, encender automáticamente la lámpara Duka durante la medición. ;)
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cu ...
Dirk
HenningH
Dirk, ¿puedes explicarme la relación entre el diseño del laboratorio y el gasto?
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Como ya he dicho, tengo la iluminación «a mi espalda». Pero incluso si tuviera cinco metros de largo, no separaría tanto la zona seca de la húmeda.
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Las experiencias son muy diferentes. Sin embargo, depende en gran medida del «equipamiento» del laboratorio. Aunque, en parte, resulta bastante curioso cuánto dinero se gasta en cosas como gradaciones, analizadores, etc., y luego, a menudo, se ahorra en este tipo de cosas. La luz del cuarto oscuro no tiene nada que hacer en la ampliadora ni a su alrededor.
Wolfgg
«Por eso, evaluar los contrastes durante el proceso de revelado solo es posible con mucha práctica».
Quien necesite eso, está trabajando mal. Un papel debe revelarse por completo si se quiere que muestre todo su potencial. La mejor forma de conseguirlo es revelarlo por tiempo con la emulsión hacia abajo, de modo que ni siquiera se caiga en la tentación de sacar el papel del revelador antes de tiempo si se oscurece demasiado. En ese caso, hay que acortar el tiempo de exposición. La luz de la mesa de revelado no sirve para controlar la imagen durante el revelado, sino solo para ver qué hay en cada sitio y, por ejemplo, no fijar accidentalmente la imagen justo después de la exposición.
Saludos, Wolfgang
sputnik
¡Totalmente de acuerdo!
La evaluación del contraste con Dukalicht quizá la dominaran los técnicos de laboratorio experimentados que en los años 70 pasaban ocho horas al día frente a la ampliadora.
Para un aficionado, al que no le importa cada segundo, eso es una tontería. Para evaluar, enciende la luz.
Yo, personalmente, incluso seco con el secador TODAS (¡todas!) las tiras de prueba.
Donde realmente importa la evaluación en el revelador es al revelar en lith.
Pero incluso ahí, el 80 % es experiencia y tacto, ya que las copias se intensifican de nuevo en el fijador y las cintas de refuerzo intermedias o los tóneres posteriores hacen el resto.
…
Por cierto, la lámpara Kaiser enlazada es prácticamente la más oscura que he visto nunca. Si le pones el filtro rojo, puedes trabajar directamente en la oscuridad.
¿Por qué no lo hago todo con rojo desde el principio?
Muy sencillo: porque el rojo es el más desagradable (por muy brillante que sea). Luego viene el naranja. Después, el verde. Pero, por desgracia, eso solo funciona con los grados de fijación.
Y en cuanto al papel:
Yo uso EL papel que más me gusta (en mi caso, en un 95 % Fomatone MG FB) y no todos los posibles, solo porque con el controlador se podría cambiar tan fácilmente sin ningún esfuerzo.
…
Por cierto, creo que estás cometiendo el mismo error que muchos otros que solo conocen el Heiland por el folleto.
No hace falta utilizar el aparato como una máquina automática (yo nunca lo he hecho), sino que simplemente puedes disfrutar de la comodidad extrema, la genial función de tiras de prueba y, sencillamente, la precisión y reproducibilidad absolutas al ampliar, mientras que por lo demás se trabaja con él de forma totalmente clásica.
…
PD: El lugar donde se coloca una lámpara Dukal depende, ante todo, del espacio y de la distribución de la sala.
No hay una regla general al respecto.
Mientras mi papel no se empañe con mi forma de trabajar, podría pegarme el aparato a la frente.
sibelius
¡Hola a todos!
Vaya, parece que he metido la pata.
Querido Sputnik: ha habido un malentendido: por «tontería» me refería, por supuesto, únicamente a utilizar una lámpara de vapor de sodio en el Splitgrade, ya que ahí no funciona el apagado automático; y por «tiempo de calentamiento» me refería, naturalmente, al tiempo de arranque de la lámpara de vapor de sodio y no a la sobreexposición en el Splitgrade.
Por eso voy a probar si el Splitgrade se ve afectado cuando el Duka 10 está en funcionamiento continuo a una distancia lateral de 3 metros. Si es así, el aparato de Osram se ha ido al traste.
Por cierto, ya lo he comprado en eBay por 50 euros, y os contaré si se ve borroso cuando lo pruebe. Si es así, pues no sirve.
Por cierto, no la he comprado para controlar el proceso electrónico —por supuesto que también revelo por tiempo—; es solo que la luz roja me saca de quicio y la amarilla me parecería más agradable. Quizás así el papá también se pasaría más a menudo por el laboratorio... :rolleyes:
Y realmente me interesaría —sin ningún sesgo— saber qué tiene Dirk que decir sobre el Splitgrade. No estoy casado con este aparato, pero tras pensarlo mucho me pareció la única alternativa si quería seguir con mi laboratorio de blanco y negro; de lo contrario, lo habría dejado: nunca he tenido la práctica suficiente para conseguir un resultado aceptable con tiras de prueba en un tiempo razonable, y los intentos con otros medidores de B fueron un desastre.
No quiero decir que no fuera culpa mía, pero así fue.
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¡Gracias de nuevo a todos!
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Saludos,
Peter
piu58
> «¿Por eso solo es posible evaluar los contrastes durante el proceso de revelado con mucha práctica?» - Quien necesite eso, está trabajando mal.
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Se puede «maltratar» un poco el papel y así sacar medio tono de contraste. Esto resulta más fácil con los papeles baritados que con los de PE. Este método es el único que permite crear tonos intermedios en papeles de gradación fija.
HenningH
... o darse un baño en Dokumol después...
