sibelius
Ciao a tutti!
Questo è il mio primo post qui... Ho 51 anni, sviluppo e ingrandisco foto da quando ne avevo 10, ma in modo così sporadico che non posso definirmi un esperto.
Attualmente utilizzo un Agfa Varioskop con accessorio Splitgrade di Kienzle, sviluppo in vaschetta, solo in bianco e nero.
La mia domanda per voi:
Il mio laboratorio deve diventare più luminoso; finora ho tre delle note lampade a luce rossa con la lampadina da frigorifero, credo da 15 Watt.
Ho adocchiato una delle vecchie lampade con la lampada a vapori di sodio. Per quanto riguarda l'idoneità per Ilford MG senza il relativo filtro rosso, che è praticamente introvabile e che, secondo la mia logica e le testimonianze di altri utenti, rende il tutto semplicemente buio pesto – come può una luce quasi monocromatica a 589 nm attraverso un filtro rosso produrre un rosso brillante? – si leggono opinioni molto diverse, se mai si riesce a trovare qualcosa.
Qualcuno ha esperienze personali riguardo all'idoneità, alla resistenza alla velatura, alla distanza minima, alla regolazione del diaframma?
Grazie mille in anticipo e cordiali saluti
Peter
Wolf_XL
...sì, l'ho fatto. Insomma, senza filtro rosso questa lampada è praticamente inutilizzabile per le carte in bianco e nero – oppure bisogna abbassarne l'intensità a tal punto da non poterne più godere. E con il filtro rosso non è nemmeno molto più luminosa di una lampada tradizionale. Io uso invece lampadine a LED rosse, come ad esempio le Osram LED Star Deco Classic o Decospot. Potresti persino installarle nelle tue lampade esistenti senza il filtro. Queste lampadine durano una vita, sono economiche (1 W) e sono davvero luminose.
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sputnik
Se comunque sviluppi solo pellicole ILFORD, procurati una Ilford SL1. Quell’aggeggio è incredibilmente luminoso!
Non c’è proprio paragone con le lampade di altri produttori o con i LED rossi. E questo nonostante monti solo una lampadina da 15 W per frigoriferi.
In compenso, però, rende sbiadite tutte (!) le pellicole su cui non c’è scritto ILFORD MG.
In ogni caso, rimango sempre sbalordito e letteralmente abbagliato quando ogni tanto sviluppo qualcosa su ILFORD e accendo la SL1 arancione.
jochen53
Salve,
possiedo la lampada spettrale al sodio Duka 10 di cui sopra e la utilizzo senza filtro rosso e senza regolazione dell'intensità luminosa (si tratta, tra l'altro, di un diaframma meccanico, non di un dimmer elettronico) con carta Ilford MG IV PE. La distanza dai vassoi è di circa 2 m, mentre quella dall'ingranditore è di circa 4-5 m. La lampada non illumina direttamente i vassoi, ma diffonde la luce indirettamente nella stanza. Inoltre, ho una lampada AP con una campana di plastica arancione vicino all'ingranditore a circa 1,5 m di distanza. Finora non ho riscontrato effetti negativi.
Ho richiesto a OSRAM lo spettro di emissione della lampada spettrale. Le intensità delle righe che non appartengono al sodio (doppia riga giallo-arancio a circa 589,2 nm) sono estremamente deboli. Non ho mai capito quale senso possa avere un filtro di plastica rosso con una luce praticamente monocromatica, se non quello di ridurre la trasparenza. Se riesci a procurarti un oggetto del genere a buon prezzo (circa 20 - max. 50 €), allora prendilo, una lampada di ricambio costa quasi 200 € e non ne vale la pena! La durata della lampada si riduce notevolmente a causa delle frequenti accensioni e spegnimenti. È particolarmente sensibile allo spegnimento e alla riaccensione quando è calda. Pertanto, durante le pause è preferibile lasciarla accesa.
StraDi
Ciao,
la lampada Osram Duka 10 è ancora molto diffusa sul mercato dell'usato. Si tratta tuttavia del modello precedente alla Duka 50, che consiglierei piuttosto. La Duka 10 è dotata di una vecchia lampada a vapori di sodio NA10 e di un filtro dicroico aggiuntivo per l'assorbimento della componente blu della luce. A 15 volt richiede una potenza di circa 15 watt.
La Osram/Kaiser Duka 50 era il modello successivo con la "moderna" lampada a vapori di sodio NA10FL, che aveva già un filtro di assorbimento per la componente blu. Inoltre, richiede solo 10 watt di potenza a 16 volt di tensione. Sebbene entrambe le lampade abbiano lo stesso attacco dal punto di vista meccanico, non sono intercambiabili tra loro!
Le lampade Duka sono dotate di due filtri. Il filtro bianco è adatto per lo sviluppo di carte RA-4 e di alcune carte in bianco e nero a gradazione fissa più vecchie. Questo può essere sostituito con un filtro rosso. Ciò rende possibile lo sviluppo di moderne carte a contrasto variabile. In questo caso la luminosità viene nuovamente ridotta. Tuttavia, la Duka 50 è più luminosa della precedente Duka 10 e, grazie alle lunghezze d'onda della luce della lampada a vapori di sodio con un picco a 589 nm, la luce viene comunque percepita dall'occhio umano come piuttosto intensa.
Le lampade hanno una durata di circa 1000 ore, secondo quanto dichiarato dal produttore. Tuttavia, la durata è influenzata anche da altri fattori, come i cicli di accensione/spegnimento, ecc. Le lampade sono in parte disponibili a prezzi più convenienti dalle rimanenze... recentemente ho acquistato da un rivenditore due NA10FL nuove di zecca e nella confezione originale a circa 50 € l'una. Basta solo cercare un po' e tenere gli occhi aperti, dato che molti imbroglioni cercano comunque di fare soldi con oggetti rari... questo vale anche per le lampade NA10/FL da 200 W su eBay!
Possiedo da molti anni le Dukas di Osram e, a mio avviso, sono le migliori lampade da camera oscura che si possano trovare. Non ho mai avuto problemi di velatura, indipendentemente dalla carta utilizzata (Ilford Multigrade, Adox MCP e MCC, Adox Variotone Premium e molte altre). Se si osservano le curve di sensibilizzazione spettrale delle carte, si noterà che la luce della lampada a vapori di sodio delle Dukas si trova esattamente nel "vuoto" della zona non sensibilizzata di queste carte. Ciò offre una sicurezza nettamente maggiore rispetto all'uso di lampadine con filtri collegati in serie. In questo caso ho visto spesso che si verificava luce diffusa o, a causa dell'impossibilità di regolare la luminosità delle lampade semplici, si verificavano velature. Inoltre, i filtri in plastica colorata, spesso semplici, non hanno un passaggio delle linee spettrali così stretto come una lampada a vapori di sodio.
Nel mio confronto con una semplice Kaiser Duka, come quella ancora oggi in commercio (con filtro in plastica), la Osram Duka non mostra alcun deterioramento della carta anche dopo un'esposizione prolungata, persino alla massima luminosità.
Il mio consiglio: che si tratti di una Duka 10 o 50 (personalmente propenderei per la seconda), presterei attenzione ai seguenti aspetti:
- la Duka è molto usata?
- ci sono entrambi i filtri, bianco e rosso?
- mi viene fornita anche una lampada di ricambio, se necessario?
Le lampade meno usate provenienti da liquidazioni di hobbyisti hanno spesso ancora filtri utilizzabili. Inoltre, di solito è presente solo il filtro bianco, ma le Duka venivano sempre fornite con entrambi. Spesso molti appassionati di laboratorio hanno buttato via o smarrito il filtro rosso perché lavoravano anche con la carta in bianco e nero utilizzando solo quello bianco (cosa che funziona bene anche con una bassa regolazione della luminosità). A volte si riceve anche una lampadina di ricambio in dotazione... il che è ovviamente l'ideale.
Altrimenti, le NA10/FL durano più a lungo di quanto si pensi. Mi è stata regalata una vecchia Duka 50 con la prima lampadina NA10FL proveniente dallo smantellamento di un laboratorio specializzato. È stata utilizzata per ore quasi ogni giorno per anni e funziona ancora perfettamente. Solo la luminosità della lampadina diminuisce leggermente nel corso del tempo. Un consiglio: se una Duka non vuole "accendersi", la causa è l'avviatore (come nei tubi fluorescenti). Questo componente può essere sostituito facilmente e a basso costo. E come ha già osservato chi mi ha preceduto: non spegnere e riaccendere quando è ancora caldo! Alle lampadine non piace molto e lo ricambiano con una durata ridotta.
Il mio consiglio: approfittatene!
A presto...
Dirk
sputnik
Citazione di Jochen53: «... una lampada di ricambio costa quasi 200 € e non ne vale la pena! La durata della lampada si riduce notevolmente se la si accende e spegne frequentemente. È particolarmente sensibile allo spegnimento e alla riaccensione quando è ancora calda. Per questo, durante le pause è meglio lasciarla accesa.»
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Proprio per questo una lampada a vapori di sodio del genere è una totale assurdità per il Heiland Spligrade.
L'ho già detto: SL1 e basta. Economica. Incredibilmente luminosa.
StraDi
Citazione di Jochen53: «... una lampada di ricambio costa quasi 200 € e non ne vale la pena! La durata della lampada si riduce notevolmente se viene accesa e spenta frequentemente. È particolarmente sensibile allo spegnimento e alla riaccensione quando è ancora calda. Per questo, durante le pause è meglio lasciarla accesa.»
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Ripeterlo all'infinito non lo rende più vero!
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Per quanto riguarda il prezzo:
http://www.ebay.de/itm/Natriumlampe-NEU-NEW-Sodium-lamp-Na-10-FL-83977-OSRAM-DUKA-10-DUKA-50-KAISER-/111098961326
oppure
http://www.ebay.de/itm/Natriumlampe-NEU-NEW-Sodium-lamp-Na-10-FL-83977-OSRAM-DUKA-10-DUKA-50-KAISER-/301220384385?pt=DE_Foto_Camcorder_Dunkelkammerbeleuchtung&hash=item4622224e81
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Di tanto in tanto si trovano a prezzi compresi tra i 50 e i 70 euro. Inoltre, se utilizzate correttamente, le lampade a vapori di sodio durano una vita.
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Inoltre, con la SL1 e lampade Duka simili è fondamentale prestare attenzione alla distanza. Proprio perché è molto luminosa e ha "solo" un filtro posto davanti, si segnalano spesso fenomeni di velatura. Questi vanno da lievi (Ilford Multigrade) a chiaramente percepibili (ADOX, Foma) a una distanza di circa 1,5 metri con illuminazione diretta. Con l'illuminazione indiretta, la maggior parte delle carte non presenta più velature anche dopo un periodo prolungato. Con queste lampade è indispensabile prestare attenzione alla distanza. Le Duka 10/50, ad esempio, possono essere regolate senza problemi in termini di luminosità e sono comunque abbastanza luminose senza causare velature.
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Qui si trovano informazioni e curve di assorbimento dell'Ilford SL1. La cosa migliore è confrontare e testare personalmente.
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2011427111757603.pdf
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cu ...
Dirk
sputnik
Ehm, se
«È particolarmente sensibile allo spegnimento e alla riaccensione quando è ancora calda. Per questo, durante le pause è meglio lasciarla accesa.»
non diventa più vero solo perché viene ripetuto continuamente,
allora come si spiega
Citazione: "E come ha già osservato chi mi ha preceduto: non spegnere e riaccendere quando è caldo! Alle lampadine non piace molto e lo ricambiano con una durata di vita ridotta."? :o
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Quindi, ai MIEI occhi, è semplicemente la stessa cosa.
Un controller Splitgrade accende e spegne la lampada Duka ad ogni misurazione, così come ad ogni esposizione principale e secondaria!
E tenersi da parte un paio di "occasioni" da 50-70 euro per ogni evenienza non è certo una cosa da poco.
Quanto costa una lampadina da frigo? 1 €? 1,50 €?
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E OVVIAMENTE si usa una lampada molto luminosa come la SL1 in modo indiretto.
Il fatto che si possa fare senza problemi è proprio il grande vantaggio.
In questo modo, infatti, non viene illuminata solo una zona ristretta della camera oscura (con la conseguente proiezione di ombre), ma l'intera stanza è illuminata in modo uniforme, il che permette di lavorare in modo estremamente rilassato.
Ho già scritto che la SL1 non è praticamente utilizzabile per carte non ILFORD.
Nel post iniziale, però, si parlava chiaramente di ILFORD MG. ;)
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Ritengo poco pratico consigliare una lampada al sodio OSRAM del genere per un laboratorio in bianco e nero.
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PS: Come si fa a capire se una lampada "nuova" di provenienza privata è davvero inutilizzata e non è già stata accesa e spenta 200 volte?
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sibelius
Ciao!
Prima di tutto grazie a tutti.
Ovviamente pensavo di far bruciare il Duka: la commutazione tramite Splitgrade sarebbe stata una vera assurdità, e comunque non sarebbe stata possibile a causa del tempo di rodaggio.
Speravo che Splitgrade non ne risentisse. In caso contrario, ovviamente sarebbe andato in tilt.
Ci proverò comunque.
Grazie ancora
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Peter
sputnik
Certo, puoi collegare la lampada Duka direttamente alla presa di corrente, senza passare dal controller.
Questo non fa alcuna differenza per l'esposizione in sé, a meno che non si lavori al limite della sicurezza contro la velatura (ad esempio con tempi di posa molto lunghi + tempi di sviluppo molto lunghi nella stampa lith).
Tuttavia, potresti incontrare difficoltà durante la misurazione con la sonda, poiché questa potrebbe non essere progettata per l'uso con la luce Duka.
Mi interesserebbe sapere perché l'accensione della lampada tramite lo Splitgrade dovrebbe essere una sciocchezza.
Allo stesso modo, perché questo non dovrebbe funzionare durante la post-esposizione (credo che si intenda il "tempo di fissaggio").
Dopotutto, ogni controller Splitgrade ha sempre funzionato così e lo trovo anche estremamente pratico e ben congegnato.
StraDi
Ehm, se
"È particolarmente sensibile allo spegnimento e alla riaccensione quando è ancora calda. Pertanto, durante le pause è preferibile lasciarla accesa.
"
non diventa più vero a causa del continuo "colpotage",
come si concilia allora con
Citazione: "E come ha già osservato chi mi ha preceduto: non spegnere e riaccendere quando è caldo! Alle lampadine non piace molto e lo ricambiano con una durata di vita ridotta."
? :o
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Quindi, ai MIEI occhi, è semplicemente la stessa cosa.
Un controller Splitgrade accende e spegne la lampada Duka ad ogni misurazione, così come ad ogni esposizione principale e secondaria!
E tenersi da parte un paio di "occasioni" da 50-70 euro per ogni evenienza non è certo una cosa da poco.
Quanto costa una lampadina da frigo? 1€? 1,50€?
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Il riferimento era piuttosto al prezzo indicato per le lampade. Ammetto di averlo formulato in modo un po' infelice, da parte mia, ma è riconoscibile dai link postati.
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Tuttavia, anche l'argomentazione relativa ai cicli di accensione/spegnimento va vista in modo oggettivo e non come un elemento isterico della dimostrazione dell'inadeguatezza pratica di una tale lampada. Ho una Duka 50 proveniente dallo smantellamento di un laboratorio, che ha funzionato bene per ben 10 anni con un utilizzo quasi quotidiano... e questo con la prima NA10FL! Ne ho un'altra in uso da ben 5 anni... anch'essa con la prima NA10FL.
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La situazione potrebbe essere diversa con Splitgrade, poiché in questo caso è necessario spegnere l'illuminazione Duka durante il processo di misurazione... ma sul buon vecchio Splitgrade ho la mia opinione. Con una regolazione adeguata – indiretta e controllata – della luce Duka, questa non ha alcun effetto sul processo di misurazione. Una lampada Duka di solito non dovrebbe nemmeno trovarsi nelle vicinanze di un ingranditore.?
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Ho già scritto che l'SL1 non è praticamente utilizzabile per carte non ILFORD.
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">Nel post iniziale si parlava chiaramente di ILFORG MG.? ;)
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">?
<p style="color:rgb(36,38,39);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(230,237,240);">Ritengo poco pratico raccomandare una lampada al sodio OSRAM per un laboratorio in bianco e nero.
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Trovo comunque poco pratico consigliare un'illuminazione su misura per la carta di un determinato produttore. Se il TO dovesse mai desiderare di utilizzare carta di altri produttori, cosa dovrebbe fare??
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Durante la misurazione con la sonda potresti tuttavia incontrare delle difficoltà, poiché questa potrebbe non essere stata progettata per l'uso con la luce Dukal.
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Questo non è corretto. Faccio riferimento ai vecchi apparecchi Wallner con "dispositivo di puntamento" sulle sonde di misurazione. Grazie al posizionamento della fotocellula, l'influenza della luce diffusa e quindi anche dell'illuminazione Duka non sussiste. Non mi pronuncio su come sia la situazione con il tanto decantato Splitgrade.
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Come già menzionato sopra, però, una lampada Duka non ha nulla a che fare con un ingranditore. E se il "laboratorio" fosse così piccolo da far sì che la luce Duka illumini l'intera stanza, è possibile abbassare la luce il più possibile – almeno con la Duka 10/50. Né con il mio vecchio Wallner LMC 100, né con un FEM Kunze più recente (con sonda di misura piccola) ho riscontrato alcuna interferenza nelle misurazioni con la Duka 50 accesa a 5 metri di distanza dall'ingranditore.?
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cu ...
Dirk
HenningH
Ciao,
le sonde di misurazione di Kindermann (vecchio modello analogico), Bäuerle/Leitz, RHD (Analyser) e anche Wallner con dispositivo di puntamento (che a quanto pare misura solo la luce che colpisce la sonda perpendicolarmente) hanno tutte reagito alla luce della camera oscura (in rosso o arancione). Anche se la lampada era montata sopra la zona umida e la sonda di misurazione si trovava nell'ombra del mio corpo.
È possibile che si possano testare gli apparecchi in modo tale da tenere conto della luce ambientale, tuttavia questo è a mio avviso un fattore di incertezza che semplicemente non dovrebbe esserci...
Buona domenica
Henning
sputnik
@ Dirk:
Certo, sarebbe poco pratico raccomandare in linea di principio una SL1. E io non lo farei.
Si trattava esplicitamente delle condizioni specificate qui.
Vale a dire l'uso di carte ILFORD MG e del controller Heiland Splitgrade.
€
Anche io uso la SL1 solo con le carte ILFORD. Per tutte le altre carte MG si accendono dei LED rossi. Per le carte FG ci sono quelli giallo-verdi.
Ma ovviamente chiunque lo desideri può comprarsi una lampada Hans Dampf. ;)
StraDi
Ciao,
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Le sonde di misurazione di Kindermann (vecchio modello analogico), Bäuerle/Leitz, RHD (Analyser) e anche Wallner con dispositivo di puntamento (che a quanto pare misura solo la luce che colpisce la sonda perpendicolarmente) hanno tutte reagito alla luce della camera oscura (in rosso o arancione). Anche se la lampada era montata sopra la zona di lavaggio e la sonda di misurazione si trovava nell'ombra del mio corpo.
Può darsi che sia possibile testare gli strumenti in modo da tenere conto della luce ambientale, tuttavia questo è a mio avviso un fattore di incertezza che semplicemente non dovrebbe esserci...
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Buona domenica
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Henning
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?
Vale a dire l'uso delle carte ILFORD MG e dello Splitgrade Controller di Heiland.
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Rimane poi la domanda: come si risolve il problema individualmente se non si utilizza Ilford Multigrade? Penso che un controller versatile come lo Splitgrade di Heiland possa funzionare anche con altre carte?
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Anche nel mio caso, la SL1 viene utilizzata solo con le carte ILFORD. Per tutte le altre carte MG si accendono LED rossi. Per FG ci sono quelli giallo-verdi.
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E questo dovrebbe essere più pratico (a parte le possibili fonti di errore) di una Duka, che è adatta a tutte le carte MG (e persino a RA-4)? Beh, ognuno può decidere da sé in base al proprio processo di lavoro.
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Per citare un'alternativa praticabile:
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http://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/2_1_sortiment.asp?w=1431
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In questo modo ci si risparmia la "disco di luci" della Duka e si ottengono anche diversi filtri, a seconda dell'uso previsto. È molto economica (di seconda mano), disponibile anche nuova e funziona con tutte le carte MG. Wow! Anche con Ilford MG :)
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A proposito, anche la carta MG di Ilford può essere sviluppata con luce rossa. Nella gamma delle lunghezze d'onda lunghe, questa carta non è sensibilizzata. I LED rossi emettono solitamente luce a una lunghezza d'onda di circa 630 nm (lampada a vapori di sodio: circa 589 nm). Allora perché mai si dovrebbe aver bisogno di un Ilford SL1 appositamente per la carta Ilford MG? ;) Pertanto, per la semplice elaborazione delle carte MG, sarebbe consigliabile e decisamente più pratico l'uso della luce rossa (tramite LED). Inoltre, durano anche più a lungo di una lampadina da frigorifero ;) In questo modo si va davvero sul sicuro.
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Tuttavia, l'occhio umano non è particolarmente sensibile alla luce a onde lunghe. Una valutazione dei contrasti durante il processo di sviluppo è quindi possibile solo con molta pratica. Allo stesso modo, la "percezione di luminosità" non è affatto così elevata (a parità di intensità luminosa) come con la luce arancione. Per la carta MG sviluppata, tuttavia, è l'illuminazione Duka più sicura.
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Allora si può tranquillamente inondare di luce rossa il proprio ingranditore e, con il proprio bellissimo Heiland Splitgrade, accendere automaticamente la lampada Duka durante la misurazione. ;)
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cu ...
Dirk
HenningH
Dirk, puoi spiegarmi il nesso tra l'allestimento del laboratorio e la spesa?
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Come ho già scritto, ho l'illuminazione "alle spalle". Ma anche se avessi cinque metri di spazio a disposizione, non disporrei la zona a secco e quella a umido così lontane l'una dall'altra.
€
Le esperienze sono molto diverse. Dipende però molto dall'«allestimento» del laboratorio. È comunque piuttosto divertente vedere quanti soldi vengono spesi per cose come splitgrade, analizzatori, ecc., mentre spesso si risparmia su altre cose. La luce della camera oscura non ha nulla a che vedere con l'ingranditore.
Wolfgg
"Valutare i contrasti durante il processo di sviluppo è quindi possibile solo con molta pratica"
Chi ne ha bisogno sta lavorando nel modo sbagliato. Una carta deve essere sviluppata fino in fondo se si vuole che esprima appieno le sue potenzialità. Il modo migliore per ottenere questo risultato è sviluppare in base al tempo con l'emulsione rivolta verso il basso, in modo da non essere tentati di estrarre la carta dallo sviluppo troppo presto nel caso in cui risulti troppo scura. In tal caso, infatti, occorre ridurre il tempo di posa. La luce duka non serve a controllare l'immagine durante lo sviluppo, ma serve solo a vedere cosa c'è e dove si trova e, ad esempio, a non fissare accidentalmente subito dopo l'esposizione.
Saluti, Wolfgang
sputnik
Sono pienamente d'accordo!
La valutazione del contrasto con la luce duale era forse una competenza dei tecnici di laboratorio esperti che negli anni '70 passavano otto ore al giorno davanti all'ingranditore.
Per un dilettante, per il quale non conta ogni singolo secondo, è una totale assurdità. Per valutare il risultato, basta accendere la luce.
Personalmente, asciugo addirittura OGNI (!) striscia di prova con il phon.
Dove la valutazione nello sviluppo conta davvero è nella stampa lith.
Ma anche lì si tratta per l'80% di esperienza e intuito, poiché le stampe si intensificano nuovamente nel fissatore e le strisce di rinforzo intercalate o i toner a valle fanno il resto.
…
La lampada Kaiserleuchte linkata è tra l’altro praticamente la più scura che mi sia mai capitata. Metteteci dentro il filtro rosso e potete lavorare direttamente al buio.
Perché non faccio subito tutto con il rosso?
Molto semplice: perché il rosso è il più sgradevole (non importa quanto sia luminoso). Poi viene l’arancione. Poi il verde. Ma purtroppo questo funziona solo per i gradi di fissaggio.
E per quanto riguarda la carta:
Io uso LA carta che mi piace di più (nel mio caso al 95% Fomatone MG FB) e non tutte quelle possibili, solo perché con il controller si potrebbe cambiare così facilmente senza alcuno sforzo.
…
A proposito, credo che tu stia commettendo lo stesso errore di molti altri che conoscono il Heiland solo dal catalogo.
Non è necessario utilizzare l'apparecchio in modalità automatica (non l'ho mai fatto), ma ci si può semplicemente godere l'estrema comodità, la geniale funzione di striscia di prova e semplicemente l'assoluta precisione e riproducibilità nell'ingrandimento, mentre per il resto si lavora in modo del tutto classico.
…
PS: Dove posizionare una lampada Dukaleuchte dipende innanzitutto dai locali e dalla disposizione degli spazi.
Non esiste una regola generale.
Finché la mia carta rimane priva di aloni con il mio modo di lavorare, potrei anche attaccarmi quella cosa sulla fronte.
sibelius
Ciao a tutti!
Caspita, ho davvero sollevato un polverone.
Caro Sputnik – chiarisco: con «sciocchezza» intendevo ovviamente solo il fatto di far funzionare una lampada a vapori di sodio sullo Splitgrade, dato che lì lo spegnimento automatico non funziona; con «tempo di rodaggio» mi riferivo naturalmente al tempo di avvio della lampada a vapori di sodio e non alla post-esposizione sullo Splitgrade.
Per questo proverò a vedere se lo Splitgrade viene disturbato dal funzionamento continuo del Duka 10 a una distanza laterale di 3 metri. Se sì, quel coso della Osram è spacciato.
A proposito, l'ho già comprata su eBay per 50 euro e vi farò sapere se crea aloni una volta provata. In quel caso, semplicemente non va bene.
A proposito, non l'ho comprata per controllare il processo elettronico - ovviamente sviluppo anche a tempo - ; è solo che la luce rossa mi dà sui nervi e troverei più piacevole quella gialla. Forse allora anche papà verrebbe più spesso in laboratorio....... :rolleyes:
E mi interesserebbe davvero - in modo del tutto imparziale - sapere cosa ha da dire Dirk sullo Splitgrade. Non sono sposato con questo aggeggio, ma dopo averci riflettuto a lungo mi è sembrata l'unica alternativa se volevo continuare a gestire il mio laboratorio in bianco e nero, altrimenti avrei chiuso bottega: non sono mai stato abbastanza esperto da ottenere un risultato accettabile con le strisce di prova in un tempo ragionevole, e i tentativi con altri misuratori di B sono stati un disastro.
Non voglio dire che non fosse colpa mia, ma è andata così.
€
Grazie ancora a tutti!
€
Saluti
Peter
piu58
> "Valutare il contrasto durante il processo di sviluppo è quindi possibile solo con molta pratica"? - Chi ne ha bisogno sta lavorando nel modo sbagliato.
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Si può "maltrattare" un po' la carta e ottenere così mezzo livello di contrasto in più. Ciò risulta più facile con le carte baritate che con quelle al polietilene. Questo metodo è l'unico, per le carte a gradazione fissa, per ottenere livelli intermedi di gradazione.
HenningH
... oppure concedersi un bagno a Dokumol ...
