Rolf-Werner
Ieri sera mi sono finalmente dedicato di nuovo alla camera oscura. Nel farlo ho riscontrato alcuni problemi con la versione morbida della Foma. Come avevo già accennato, in passato ho sempre preferito i contrasti piuttosto marcati e non sapevo più esattamente perché, dato che in realtà mi piace anche l’effetto visivo di una ricca gamma di grigi.
Breve descrizione: per prima cosa ho realizzato dei contatti dai miei negativi con la gradazione normale. Strisce di prova ecc., tutto ha reagito esattamente come mi sarei aspettato. I contatti sono venuti bene.
Il primo soggetto che ho voluto stampare è ben definito. È stato scattato alla luce del tramonto. Il sole splendeva su una casa in riva al fiume, con degli alberi sullo sfondo. Tra le foglie non c'è più definizione, quindi un nero profondo, mentre la parete della casa è così chiara che le luci mostrano a malapena definizione - a malapena, ma comunque c'è.
Ok, sulla prova di contatto sembra tutto a posto. Ho fatto prima una striscia di prova con la morbida Foma, a intervalli di 3 secondi. Con mia grande sorpresa, la carta reagisce in modo molto più lento del previsto. Solo dopo più di 12 secondi si è visto il primo disegno. Ma la stampa a 12 secondi era troppo pallida. Quindi ho semplicemente aumentato a 20. Era già meglio, ma il nero era ancora antracite. Solo a 30 secondi le parti scure dell'immagine erano come me le sarei immaginate. Ma a quel punto il muro della casa era scivolato troppo in basso, a occhio direi sotto la zona 5. (Probabilmente qui sarebbe stata consigliabile una striscia di prova con incrementi di 5-10 secondi, ma la serata era già ben avanzata e volevo anche vedere finalmente qualcosa...)
Quindi neri piuttosto grigio scuro e luci grigio chiaro. Come reagireste in questo caso? Quanto è "morbido" "Soft"? Certo, c'è scritto sul foglietto illustrativo, ma a me non dice nulla. A occhio e a memoria direi che l'Ilford 2 era più indurente di questo.
Ho quindi ricominciato con la gradazione normale, e guarda un po': strisce di prova a intervalli di 5 secondi, 10 secondi andavano bene. Ho semplicemente sviluppato così, e ora il soggetto è esattamente come me lo ero immaginato: dal bianco brillante al nero profondo, c'è tutto.
Ho lottato con questo soggetto fino alle 2 di notte :) e alla fine è stata la luna nascente a mandarmi via... Ma questa è un'altra storia.
Saluti
Rolf
Tandemfahren
Ciao Rolf,
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Quindi usi carta a gradazione fissa. Nessuno è ancora riuscito a spiegarmi bene perché esista ancora una cosa del genere, ma questo lo devi sapere tu.
Cosa c'è scritto sul foglietto illustrativo?
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Per quanto riguarda le tue strisce di prova, però, posso darti un consiglio: invece di sommare sempre i secondi, prova a moltiplicare sempre per lo stesso fattore, come in una serie di diaframmi.
Ad esempio 10-14-20-28 s.
In questo modo aumenti sempre tutte le densità a intervalli regolari e raggiungi l'obiettivo molto più velocemente.
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Fino alle due di notte su un soggetto, credo che molti lo conoscano... L'importante è aver imparato qualcosa!
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Frankgröße
TR
Da quanto descrivi, la carta per il tuo negativo era semplicemente troppo morbida. Se il negativo fosse stato indurente (ad esempio, con uno sviluppo più lungo), quella carta sarebbe stata perfetta. A quanto pare, il contrasto globale del tuo negativo era inferiore al previsto e quindi la gradazione "normale" era più adatta. La gradazione della carta dipende sempre dal contrasto globale del negativo. Qui è necessario effettuare una regolazione fine per ottenere il massimo nero + dettaglio E luci brillanti + dettaglio. Con un altro negativo sottoposto alle ombre in pieno sole, che è quindi più indurente, la carta più morbida sarebbe sicuramente più appropriata. Io uso solo carta multicontrasto e regolo la gradazione in base al contrasto del mio negativo.
piu58
Se le ombre sono corrette (nero profondo) e le luci troppo scure, è necessario aumentare il contrasto. Con la carta a gradazione fissa ciò è possibile solo in misura limitata: occorre prolungare lo sviluppo fino a poco prima che compaia la velatura, oppure utilizzare uno sviluppatore per carta più concentrato.
Rolf-Werner
Ma ora devo rispondere in fretta ai vostri consigli. Avevate tutti ragione, il contrasto di quel soggetto non era così forte come quello degli altri sulla stessa pellicola. Con una carta indurente ha funzionato alla perfezione.
Ho poi provato i soggetti molto duri con carta morbida. All'inizio mi sono stupito che la carta morbida fosse molto meno sensibile: un tempo di posa di 30 secondi invece di 6 è davvero notevole.
Ma poi: su tutti e 4 i soggetti che ho stampato in questo modo c'è una velatura grigia. Potrebbe dipendere dall'illuminazione, che non era ancora stata regolata in modo ottimale (avevo già aperto l’altro thread). Oppure ho sovrasviluppato? Anche se – so per esperienza che il sovrasviluppo ha un aspetto diverso... A sostegno di questa ipotesi c’è solo il fatto che la patina grigia è piuttosto uniforme su tutte e 4 le immagini; se fosse stata colpa dell’illuminazione, mi aspetterei che variasse da una stampa all’altra.
Il grigio si nota in tutti i punti bianchi, quindi ad esempio i telai delle finestre, che in realtà dovrebbero essere semplicemente bianchi, come la carta non esposta, presentano un grigio minimo. L'occhio lo nota naturalmente su tutta la superficie dell'immagine, sembra stampato su carta da giornale o da fotocopia.
Purtroppo il mio scanner è rotto, altrimenti l'avrei caricata qui. Cosa ne pensate in base alla mia descrizione?
TR
Ma quanti anni ha quella carta? La carta che ha già qualche anno e non è stata conservata al fresco presenta quasi sempre una patina grigiastra.
Rolf-Werner
Ciao Rolf,
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Quindi usi carta a gradazione fissa. Nessuno è ancora riuscito a spiegarmi bene perché esista ancora una cosa del genere, ma questo lo devi sapere tu.
Cosa c'è scritto sul foglietto illustrativo?
In realtà ho intenzione di lavorare con la carta baritata a lungo termine. Ma dato che non ho ancora qui la mia attrezzatura e dopo tanto tempo sono un po' fuori allenamento, ho pensato di iniziare con la PE. Da quanto tempo esiste la carta multigrade? Non è stata introdotta negli anni '80? All'epoca facevo principalmente questo tipo di foto e avevo qualche problema.
Inoltre, sto cercando un look come quello degli anni '50 o '60. Per questo non ho scattato solo foto con la mia pellicola preferita, la FP4, ma ho anche sperimentato con l'ADO e simili. Ho effettuato l'esposizione su queste pellicole con la vecchia Zeiss-Ikon per accentuare l'effetto. E all'epoca c'era sicuramente solo carta a gradazione fissa, no? In linea di principio, si va nella direzione giusta. A parte la velatura grigia, infatti, nelle foto che presentano forti contrasti e che ho stampato sulla morbida Foma, si respira già una vera atmosfera anni '50. Devo solo affinare la mia tecnica...
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Per quanto riguarda le tue strisce di prova, posso darti un consiglio: invece di sommare sempre i secondi, prova a moltiplicare sempre per lo stesso fattore, come una serie di diaframmi.
Ad esempio 10-14-20-28 s.
In questo modo aumenti sempre tutte le densità a intervalli regolari e raggiungi l'obiettivo molto più velocemente.
Cavolo, ora stai mettendo a dura prova la mia matematica... quindi aggiungere 4, 6, 8 secondi? Ma poi devo girare il timer ogni volta, il che è un po' complicato al buio, e devo anche tenere fermo il provino... come fai?
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Fino alle due di notte su un soggetto, credo che molti lo conoscano... L'importante è aver imparato qualcosa!
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Saluti da Frank
Naturalmente questo è dovuto anche al fatto che ho dovuto prima raccogliere tutto. Dopotutto era tutto in cantina da 20 anni. Domenica ho potuto iniziare prima. Devo però procurarmi un oscuramento adeguato. All'una è sorta la luna, e la luce era così forte che ho dovuto smettere...
Rolf
Rolf-Werner
Ma quanti anni ha quella carta? La carta che ha già qualche anno e non è stata conservata al fresco presenta quasi sempre una patina grigiastra.
L'ho appena ordinata da FOTOIMPEX, non ne ho idea, c'è una data sopra?
Rolf-Werner
Un'altra cosa che mi viene in mente riguardo alla patina grigia: dato che ho scattato in formato 6 x 6, ho stampato queste 4 foto (per caso) in formato quadrato, quindi ai lati c'è un margine. Il margine è bianco candido, quindi davvero molto chiaro. Grazie a questo margine, però, è possibile controllare le zone chiare delle altre foto e vedere quanto siano grigie al confronto. Sulla carta normale le zone bianche sono davvero bianche, lo si vede bene, e hanno anche un effetto migliore.
La carta normale ha però solo un tempo di posa breve, quella morbida uno molto più lungo. Da qui il mio sospetto che possa dipendere dall'illuminazione, cioè dall'aumento nella curva di grigio, praticamente come nel test. Ora però questo è diventato un thread misto...
Tandemfahren
?
Cavolo, ora mi stai mettendo a dura prova con la matematica... quindi devo aggiungere 4, 6, 8 secondi? Ma così devo girare il timer ogni volta, il che è un po’ complicato al buio, e devo anche tenere ferma la striscia reattiva... tu come fai?
?
?
Ciao Rolf-Werner,
?
ammetto che ho un timer super figo con un interruttore a pedale che lo fa da solo, a meno che non glielo impedisca esplicitamente... ma va bene anche un orologio normale.
Faccio le strisce di prova con un cartoncino nero con una fessura ed eseguo l'esposizione per ogni striscia separatamente (spostando ogni volta la fessura di una larghezza)
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Puoi preparare l'orologio incollandoci sopra una scala disegnata a mano, che abbia ad esempio dei segni a 8-10-13-16-20-25-32-40-51-64 secondi (questi sono i terzi di stop; nei mezzi stop sono rispettivamente 8-11-16-22 ecc. oppure 10-14-20, come i numeri di diaframma). Plutimicazione, come già sapeva la saggia Pippilotta Rollgardina :-)
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Le carte a contrasto variabile di oggi sono davvero ottime, ma non voglio fare proselitismo. L'opinione che gli zoom siano inadatti alla fotografia è ancora viva.
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Saluti da Frank
Rolf-Werner
È un'idea pratica quella del timer, la proverò.
Rolf
TiMo
Ciao Rolf,
meglio che non dia retta al ciclista in tandem, perché anche lui scatta foto con lo zoom ;)
Con le strisce di prova non faccio nulla di così complicato. Ho i miei tempi 6s - 8s - 10s - 13s - 16s - 20s - 25s - 32s - 40s e un orologio che ticchetta rumorosamente. Prendo il cartoncino e accendo l'ingranditore. Conto 6 secondi e copro una parte della striscia di prova, continuo a contare fino a 8 secondi e copro un altro tratto, e così via.
Di solito però mi basta l'intervallo tra 13 e 25 secondi, se non lavoro con lo splitgrade.
Saluti da Tim
Tandemfahren
anche lui scatta con lo zoom ;)
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Cavolo, beccato...
Di solito non faccio più strisce di prova, solo per la gradazione (Schplättgrüßd, o come si chiama)
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Rolf-Werner
@TiMo: Ah, capisco, a ritroso, sì, è un'idea!
TR
Se la carta è nuova (e i bordi sono bianchi!), allora la velatura ha un'altra origine.
€
A proposito: purtroppo la cattiva abitudine delle "strisce di prova" si è diffusa anche nei libri di qualità. In realtà, però, con ogni esposizione parziale bisognerebbe "cogliere" le ombre e le luci del negativo. Naturalmente, con questa tecnica di esposizione a gradini ciò non sarà possibile per la maggior parte dei soggetti. Pertanto, per ottenere un risultato "preciso", si dovrebbero sempre effettuare "strisci di prova" sulle stesse parti (ombre e luci) una dopo l'altra.
I miei tempi approssimativi per ora sono: 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Allora? Questi numeri vi sembrano familiari?
Rolf-Werner
Hihi - sì, lo riconosco :)
?
Mi assicuro sempre di scegliere un punto caratteristico e significativo, ad esempio il bordo di un tetto, dove ci sono ombre profonde e luci intense. Di solito si trova qualcosa del genere. Inoltre, con il tempo si impara a capire quale esposizione si otterrà alla fine e si può regolare la gradazione di conseguenza.
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Secondo te, quali altre cause potrebbero esserci per quella patina grigia? Sovrasviluppo? Sicuramente non sovraesposizione, dato che le zone più scure sono proprio nere.
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Rolf
Tandemfahren
Giusto, dai retta a Thomas, è sicuramente la soluzione migliore per le strisce.
La velatura grigia, per come ho capito (spero bene), dovrebbe derivare semplicemente dalla gradazione troppo morbida. Se i bordi della carta sono ben bianchi e i neri sono giusti, mi sembra abbastanza logico, no?
Il test della velatura è comunque d'obbligo!
€
Frankgröße
HenningH
Cambiando completamente argomento: nel 2006 avevo una confezione di Fomaspeed morbida che sembrava un po’ difettosa. A mio avviso, la gradazione andava da 00 a 0 e, se si effettuava un’esposizione abbastanza lunga da ottenere un nero intenso, il resto non veniva bene. Forse, quindi, è semplicemente la carta che è difettosa...
TiMo
Tuttavia, con ogni esposizione parziale bisognerebbe "catturare" le ombre e le luci del negativo. Naturalmente, con questa tecnica di esposizione a gradini ciò non sarà possibile per la maggior parte dei soggetti. Pertanto, per ottenere un risultato "preciso", si dovrebbero scattare "scatti di prova" uno dopo l'altro sempre sulle stesse parti (ombre e luci).
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Non è strettamente necessario. Si può anche interpolare molto bene. Io posiziono sempre le strisce di prova in punti importanti e luminosi. Se ci sono anche punti scuri, è ancora meglio. Per quanto riguarda il tempo, per me contano solo le luci. Scelgo quindi il tempo che mi rende le luci un po' più chiare di quanto desiderato.
Se poi il nero non è abbastanza scuro, faccio semplicemente un altro test con una gradazione più alta in un'area adatta.
Quando ho un'idea approssimativa del tempo e della gradazione, faccio una prova a grandezza naturale per poter controllare tutte le aree dell'immagine.
?
<sarcasmo>
Naturalmente con la mia carta ho vita facile con la gradazione, perché arrivo al massimo a 2,5. Non c'è bisogno di fare molte prove
</sarcasmo>
?
Henning, comprati della carta nuova. Così non è divertente.
Rolf-Werner
Cambiando completamente argomento: nel 2006 avevo una confezione di Fomaspeed morbida che era in qualche modo difettosa. A mio avviso, la gradazione andava da 00 a 0 e, se si effettuava un'esposizione abbastanza lunga da ottenere un nero intenso, il resto non veniva bene.
Forse è semplicemente la carta che è difettosa...
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Ma sarebbe un bel guaio ;) soprattutto perché non ho un riferimento per verificarlo.
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Sì! Mi viene in mente che ho ancora una confezione di un altro formato, potrei fare un confronto.
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Rolf
