Rolf-Werner
Este fin de semana voy a retomar (tras una pausa de unos 25 años...) mis trabajos con Duka. Para empezar, he pedido papel estándar (algunos Foma PE de gradación fija).
¿Qué tipo de iluminación se recomienda para ello? ¿Basta con la roja, o debería ser verde-marrón? (Todavía tengo ambas por ahí). No he encontrado información al respecto.
¡Gracias por vuestros consejos!
Rolf
Renate
Sin duda, recomiendo el rojo. En cuanto al verde-marrón, conviene probarlo antes. Con el rojo hay menos probabilidades de que surjan problemas, pero aun así sería recomendable hacer una breve prueba de velo.
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Saludos cordiales
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Renate
Rolf-Werner
Vale, ¡gracias por el consejo!
¿Y para qué sirven entonces los de color verde y marrón?
Rolf
Rolf-Werner
Bueno, acabo de volver a mirar. Todavía tengo una lámpara de tres colores: naranja, verde y «color» (muy oscuro).
Luego dos bombillas de un color, bueno, verde-marrón.
Mis lámparas Duka verde-marrones no están aquí, las tengo guardadas en mi antiguo piso.
Así que no hay rojo puro.
¿Qué elegiríais vosotros? ¿Simplemente meter una lámpara en una caja de plástico roja? Así lo hice en mi primer Duka, cuando tenía 14 años: el frasco de revelado (¿Tetenal?) era de plástico rojo, metí una lámpara de Fischertechnik dentro y ya tenía lista la iluminación del cuarto oscuro :-)
Rolf
Wolfgg
Hola, Rolf,
puedes probar tú mismo cualquier lámpara Dukal: coloca una pequeña tira de papel en la oscuridad bajo la ampliadora, enciéndela solo un momento para que el papel salga ligeramente gris del revelador, pero antes coloca una moneda sobre el papel; ahora enciende la lámpara Dukal y déjala encendida el tiempo que tardes en sacar un papel de la caja, colocarlo bajo la ampliadora, realizar la exposición y añadir 30 segundos más. Tras el revelado y el fijado, no debe verse nada de la moneda en el papel. Entonces la lámpara Duka es adecuada. Listo.
Saludos, Wolfgang
pittyman
Hola, Rolf,
puedes probar tú mismo cualquier lámpara Dukal: coloca una pequeña tira de papel en la oscuridad bajo la ampliadora, enciéndela solo un momento para que el papel salga ligeramente gris del revelador, pero antes coloca una moneda sobre el papel; ahora enciende la lámpara Dukal y déjala encendida el tiempo que tardes en sacar un papel de la caja, colocarlo bajo la ampliadora, realizar la exposición y añadir 30 segundos más. Tras el revelado y el fijado, no debe verse nada de la moneda en el papel. Entonces, la lámpara DuKa es adecuada. Listo.
Saludos, Wolfgang
Por supuesto, eso es una tontería. La prueba en sí es totalmente correcta, ¡pero la ampliadora permanece apagada durante todo el tiempo! Al fin y al cabo, se trata de ver si la iluminación de la DuKa difumina la zona alrededor de la moneda y no la ampliadora. Todo esto también se puede hacer como una tira de prueba. Se cubre completamente la mitad del lado largo y se exponen los lados cortos, como en la tira de prueba, poco a poco a la iluminación de la DuKa. Así se ve a partir de cuándo se difumina el papel. En mi caso, se necesitan más de 10 minutos.
Saludos cordiales
Dirk
TobiasCallenius
Hay que preexponer el papel; de lo contrario, se corre el riesgo de que la luz roja, aunque por sí sola no provoque velos, al realizar la exposición de la imagen en la ampliadora se convierta en una luz supraliminal debido a la exposición subliminal de la lámpara DuKa. Por eso, la prueba de velos no sirve para nada sin exposición.
Saludos cordiales,
Tobias
Renate
La prueba que ha descrito Wolfgg es una versión sencilla de la prueba que los expertos de Ilford recomiendan siempre y con insistencia en sus publicaciones. La prueba no es, en absoluto, una tontería. La exposición previa con la ampliadora es necesaria, ya que así el papel se expone por encima del umbral. Solo cuando se alcanza el umbral, cualquier luz adicional provoca un agrisamiento del papel. De este modo, el papel se ha vuelto más «sensible». Dado que en el laboratorio se suele trabajar con papel expuesto, también se debería probar la iluminación del cuarto oscuro con papel expuesto.
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En el caso del papel de gradación fija, como era habitual antiguamente, el verde-amarillo es sin duda una buena opción, ya que el papel solo es sensible al azul. Sin embargo, dado que el papel multigrado también es sensible al verde, hoy en día hay que utilizar naranja o rojo. No obstante, como el ojo no percibe los colores secundarios, es imprescindible realizar una prueba. Mis LED rojos, por ejemplo, también tienen una pequeña proporción de luz verde, lo que puede provocar un efecto velado en el papel multigrado. Un filtro rojo adicional resuelve el problema sin que los LED parezcan mucho más oscuros.
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Saludos cordiales
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Renate
Rolf-Werner
¡Gracias por todos los consejos! Creo que ya había leído algo así en alguna parte. ¿Aquí en el foro?
Para el papel de gradación fija que voy a usar por ahora, el color da igual... ¿O no?
Pero voy a hacer la prueba de todos modos, me gustaría saberlo. Nunca lo había hecho antes. Ahora que lo pienso, claro que también depende de la distancia a la lámpara. Si, como yo, trabajas en una habitación grande con varias lámparas, habría que probar en varios sitios.
Rolf
Morte
Yo digo que con una lámpara roja no te puedes equivocar. Aunque ahora utilices papel de gramaje fijo, ¿quién sabe qué querrás hacer en el futuro?
También te recomiendo que compres una bombilla nueva, aunque ya tengas algunas. A lo largo de 25 años o más, ya que se llevan utilizando desde hace tiempo, los filtros, la carcasa, etc., pueden perder sus propiedades, los colores pueden desvanecerse, etc. Una lámpara nueva (de cuarto oscuro, no una de fiesta ni nada por el estilo) no cuesta mucho y es una buena e importante inversión para evitar problemas y fracasos. Al fin y al cabo, tampoco utilizas papel de hace 25 años...
Yo mismo utilizo la bombilla de luz roja que se vende en FOTOIMPEX. Es de buena calidad y cumple su función a la perfección.
http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/dunkelkammerbirne-rot-230v-15w-e27.html
Por cierto, al contrario de lo que se indica en la tienda, ya no es de la marca Narva.
Wolfgg
Seguro que Dirk sabe quién está diciendo tonterías y solo quiere que alguien se tome la molestia de explicarnos los entresijos con detalle :).
En resumen: se trata de los conceptos de curva de densidad, curva característica y densitometría (buscador).
Aquí tienes un ejemplo de curva característica, válida, por cierto, tanto para película como para papel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtekurve
(a continuación, haz clic en «Densidad (fotografía)»)
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El eje X representa la cantidad de luz que incide sobre el papel (o la película), el eje Y la densidad resultante tras el revelado (=cantidad de plata). Si la prueba de la lámpara Dukal se realiza con papel totalmente sin exponer y la luz contiene componentes espectrales a los que el papel reacciona, la curva se recorrerá lentamente de izquierda a derecha, comenzando aproximadamente en el punto de intersección de los ejes. Lo decisivo ahora es lo siguiente: mientras la cantidad de luz que llega al papel no sea suficiente para superar el punto A, el papel permanecerá blanco tras el revelado y se crea la impresión engañosa de que la lámpara Dukal es segura. Si el papel recibe ahora luz adicional de la ampliadora, se producen en él puntos que se sitúan en la curva entre B y C, donde el papel reacciona de forma totalmente diferente, es decir, mucho más sensible a la luz dañina que antes del punto A, y suma inmediatamente cualquier luz de la lámpara Dukal a la luz de la ampliadora, ¡si el color de la luz incide en el rango de sensibilidad del papel! Ese es precisamente el objetivo de la prueba de la moneda: llevar el papel, mediante una breve preexposición con la ampliadora, más allá del punto B hacia la zona más pronunciada, donde reacciona inmediatamente a las cantidades más pequeñas de luz (como ocurrirá luego durante la ampliación), antes de colocar la moneda como «barrera de luz» para la luz de la lámpara Duka. Solo cuando el papel no muestre ningún rastro de la moneda se sabrá que la lámpara Duka es segura.
En cuanto al color de la luz: el rojo se adapta a todos los papeles (que yo sepa, hace tiempo que ya no existe el papel pancromático para películas CN); la única desventaja es que la imagen parece algo más contrastada que después a la luz del día, solo hay que tenerlo en cuenta. En mi Duka hay leds amarillos (fuente de alimentación de 12 voltios, potenciómetro como resistencia en serie, ajustado con el potenciómetro tan oscuro que apenas veo lo que hay, funciona incluso para RA4).
Por si aún no lo sabías: nunca reveles el papel a ojo, sino por tiempo, a ser posible con la emulsión hacia abajo, así apenas recibe luz de la Duka en la bandeja. Si la imagen queda demasiado oscura, *siempre* reduce el tiempo de exposición, nunca el tiempo de revelado.
Saludos, Wolfgang
pittyman
Hola, Wolfgang,
¡Tendré que retractarme de esa tontería! Lo de la curva de densidad no es nada nuevo para mí, pero en relación
con la iluminación DuKa, nunca lo había tenido en cuenta hasta ahora. Nunca se deja de aprender, gracias por la
detallada explicación. Así que, me guste o no, tendré que volver a comprobar el buen funcionamiento de mis lámparas, ahora
con más conocimiento de causa. ¡Gracias, Wolfgang, y perdona por haberte acusado de desinformación!
Un saludo
Dirk
Rolf-Werner
Vaya, se me había vuelto a pasar por alto por completo que había una segunda página...
Vale, lo de la curva característica y todo eso ya lo sabía, pero nunca lo había aplicado en la práctica. Mi táctica siempre ha sido: solo tanta luz como para que no se vea nada delante. La placa base blanca de la ampliadora se ve bien de todas formas, el resto depende del juego de sombras :-)
También había pensado en los LED amarillos, y en los rojos. ¿Es que los rojos quizá no tienen la línea espectral adecuada?
¿Cuántos LED has conectado en serie? ¿En paralelo o en serie? ¿Qué valor le pones al potenciómetro? Quizá tenga algo adecuado en el taller...
Wolfgg
Hola, Rolf-Werner:
En mi caso se trata de unos LED de 5 mm muy antiguos, de los años 70, con el bajo nivel de luminosidad que tenían por entonces (3 mcd a 20 mA); están conectados en serie: 4 LED amarillos, una resistencia de 150 ohmios y un potenciómetro de 1 kOhm. A esto se le conecta una fuente de alimentación enchufable no estabilizada de 9 V CC, que con la baja carga sube a unos 12 V.
Si se monta esto con los LED actuales, que son mucho más luminosos, hay que multiplicar por diez aproximadamente los valores de resistencia. Lo mejor es probarlo en el Duka; yo, por ejemplo, utilizaría simplemente una resistencia fija de 1 kΩ y un potenciómetro de 10 kΩ o más, y probaría qué rango de resistencia es el adecuado para que el brillo se pueda reducir hasta que «los objetos más grandes sean apenas reconocibles». Por supuesto, hay que esperar primero a que los ojos se hayan acostumbrado a la oscuridad. Si hay más de 4 LED, hay que aumentar la tensión o conectar una segunda cadena de 4 en paralelo, ya que la tensión de conducción es de 2,7 V por LED.
Los LED rojos también sirven para blanco y negro, pero no para RA4, ya solo por la sensibilidad de los ojos, que por la noche disminuye notablemente con el rojo en comparación con el verde y el amarillo, lo que debe compensarse con una luz roja más intensa; véase:
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve.
Saludos, Wolfgang
Rolf-Werner
Genial, voy a probarlo, ¡muchas gracias!
Rolf-Werner
Voy a retomar este hilo porque se me acaba de ocurrir una idea. Así que no os enfadéis... :)
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Con mi cámara digital (Nikon D50) fotografié una bombilla roja (no una bombilla de duka) y un LED rojo, y luego miré el histograma en un buen programa de edición de imágenes. Y, ¡oh, sorpresa!: se puede ver realmente lo estrecha que es la banda de luz.
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Aquí tenéis unas capturas de pantalla:
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
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Estas son cuatro imágenes de prueba: para comparar, la pantalla del portátil; luego, una bombilla roja normal convertida en lámpara, primero con luz directa y luego indirecta; y un LED rojo muy de cerca (un poco de sobreexposición).
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
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El histograma solo muestra la proporción de azul. Aquí, por supuesto, es muy grande.
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
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La bombilla roja también contiene bastante azul, probablemente porque en la parte superior el color no está aplicado de manera tan uniforme. Además, la bombilla sufre una cierta sobreexposición, lo que, naturalmente, también genera ecos azules en el sensor de la cámara.
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
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Cuando solo se refleja, la luz azul ya no es tan intensa.
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
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Sin embargo, el LED muestra aún menos azul, a pesar de que está sometido a sobreexposición.
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[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
Bueno, añado esto aquí: es otra medición del LED tomada con la cámara, es decir, sin sobreexposición, y se ve lo poco azul que hay.
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Wolfgg
Hola, Rolf:
Las cámaras digitales no son adecuadas para mediciones espectrales precisas, ni siquiera las más caras. Los filtros de color integrados tienen la misma calidad que los filtros de gelatina y, sobre todo, el espectro debe dividirse en muchas más de tres bandas.
A modo de comparación, aquí tienes unas cuantas mediciones «correctas» realizadas con equipo profesional, concretamente con el venerado GretagMacbeth i1 Pro, tan admirado por los usuarios de EBV. Este espectrofotómetro no divide el espectro en solo 3 rangos («rojo, verde, azul»), como ocurre, por ejemplo, en las cámaras digitales, sino que mide de 350 a 740 nm en intervalos de aproximadamente 3,3 nm con una resolución real de 10 nm, lo que lo hace extremadamente preciso. Técnicamente, esto se consigue mediante una rejilla de difracción y una línea de CCD situada detrás. Por si alguien quiere comprobarlo: el software utilizado fue «Argyll», un programa de línea de comandos gratuito muy flexible (comando exacto para la medición de la luz: illumread -v -S -H Licht.dat)
Aquí está la página web al respecto:
http://www.argyllcms.com/
Aquí está el espectro de un LED rojo:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
aquí el de un LED amarillo:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]:
aquí el de un LED verde:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
y aquí, a modo de comparación, la lámpara Rowi Dukaleuchte:
Filtro rojo:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
Filtro verde:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
Filtro naranja:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
Y también el filtro verde oliva oscuro para RA4:
[ARCHIVO ADJUNTO NO ENCONTRADO]
Aquí, en «Fact Sheets», se encuentra la ficha técnica de Multigrade IV con la sensibilidad espectral:
http://www.ilfordphoto.com/products/product.asp?n=26
. Al compararlas, se ve que el LED amarillo empieza donde termina el papel, es decir, a unos 565 nm.
Saludos, Wolfgang
Renate
Hola,
Lamentablemente, las mediciones de Wolfgang tampoco son lo suficientemente significativas. En ambos ejes de los diagramas falta una indicación de lo que significan las cifras. Puedo imaginarme el eje X, pero el eje Y no se deduce. Sin embargo, a juzgar por las cifras, se trata de una escala lineal, y eso no es significativo para la fotografía química. La exposición siempre es exponencial, no lineal. Por lo tanto, la escala de los espectrogramas debería tener una división logarítmica. Así se vería que los LED, en su carcasa transparente, emiten, además del color principal, una pequeña cantidad de colores secundarios. Es decir, un LED rojo emite suficiente luz verde como para velar un papel multigrado, y un LED amarillo produce un velo violeta sobre el papel de color. En ese caso, la única solución es aplicar un filtro adicional. Los LED con carcasa de color son mejores, pero emiten muy poca luz del color principal.
Saludos cordiales,
Renate
Wolfgg
Hola, Renate:
Seguramente estás acostumbrada a una tecnología más sofisticada con muchas opciones de visualización. Aquí hay que ser más modestos, de lo contrario los principiantes se desaniman enseguida. Por eso, todo es tan complicado como es necesario.
Los gráficos se corresponden con los histogramas de Rolf; al fin y al cabo, mis mediciones pretenden servir de comparación con las suyas. Por lo tanto, el eje X solo puede ser la longitud de onda de la luz en nanómetros. Aunque el eje Y muestra oficialmente lux, eso no viene al caso, ya que aquí lo único que importa es la proporción en la que se distribuye la energía a lo largo del espectro. Y en cuanto a lin/log: las divisiones lineales del eje Y no solo se han impuesto en las fichas técnicas de los fabricantes de LED, sino que en toda la tecnología de iluminación veo casi exclusivamente divisiones lineales del eje Y. Es lógico, ya que aquí no nos interesan muchas potencias de diez, que requerirían una división logarítmica, sino, en el mejor de los casos, dos. El Gretag i1 tiene un rango de medición de 0,2 a 300 cd/m², pero no está claro con qué resolución funciona internamente, sobre todo cuál se alcanza con fuentes de luz Duka de baja intensidad. Si solo son 8 bits, como supongo, la representación logarítmica del eje Y ya no aporta información adicional. Está claro que el i1 no puede competir, por supuesto, con un espectrófotómetro de un instituto universitario de más de 100 000 euros con un rango dinámico de muchas potencias de diez. Pero, según mi experiencia práctica, es lo suficientemente preciso como para medir las fuentes de luz Duka.
Lo importante es ajustar la lámpara Duka en el laboratorio lo más oscura posible. Y, por seguridad, la prueba de la moneda debería realizarse al menos una vez. De esta manera, ni siquiera el LED amarillo con RA4 me produce velos. Y algo que rara vez se menciona: se puede acoplar la lámpara Duka a la lámpara de la ampliadora, es decir, cuando la lámpara de la ampliadora está encendida, la lámpara Duka se apaga automáticamente. Esto resulta muy ventajoso en el tiempo de exposición largo y al medir el negativo.
No obstante, no hay que exagerar el tema. Además de la luz Duka, hay otros «inconvenientes» que se reflejan en el papel, si pienso solo en la luz difusa de la ampliadora y de las paredes. ¿O es que todos han forrado obedientemente las paredes que rodean la ampliadora con terciopelo negro? ¿Y se colocan delante de la caja de la ampliadora vestidos únicamente con ropa negra? Quizás alguien pruebe alguna vez a pintarse la cara de negro, como en el ejército, a ver si mejora el contraste :).
Saludos, Wolfgang
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Renate
Hola,
Ya en el colegio se enseña que un número sin contexto carece de sentido. Se trata de un conocimiento básico y no tiene nada que ver con el esfuerzo que se invierta. Por cierto, yo tampoco utilizo un espectrómetro caro, sino un aparato muy sencillo. Es un espectrómetro portátil que compré en Brenner por 10,00 EUR. Como sensor utilizo mi ojo. Ahí la función logarítmica está incorporada de forma natural. Por cierto, prefiero que mi cuarto oscuro esté lo más iluminado posible y, si se utilizan las longitudes de onda adecuadas de la luz, esto funciona sin problemas.
El enfoque logarítmico no es un lujo, sino una necesidad, ya que la exposición se produce en pasos exponenciales. Solo con la escala logarítmica se puede reconocer si el valor es un cero verdadero o solo cercano a cero. En la fotografía electrónica, la escala logarítmica no tiene sentido, ya que los sensores funcionan de forma estrictamente lineal y el espectrómetro mencionado anteriormente parece estar construido y programado específicamente para este tipo de fotografía.
Saludos cordiales,
Renate
