Rolf-Werner
Ce week-end, je vais me remettre au développement Duka (après environ 25 ans d'interruption...). J'ai commencé par commander du papier standard (quelques feuilles de Foma PE à gradation fixe).
Quel éclairage est recommandé pour cela ? Le rouge suffit-il, ou vaut-il mieux opter pour le vert-brun ? (J'ai les deux sous la main.) Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet.
Merci pour vos conseils !
Rolf
Renate
Je recommande sans hésiter le rouge. Pour le vert-brun, il vaut mieux faire un essai au préalable. Avec le rouge, il y a moins de risques de problèmes, mais là aussi, il serait préférable de faire un petit test de voile.
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Cordialement
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Renate
Rolf-Werner
D'accord, merci pour le conseil !
Et à quoi servent les verts-bruns, au juste ?
Rolf
Rolf-Werner
Bon, je viens de vérifier. J'ai encore une lampe à trois couleurs : il y a de l'orange, du vert et du « Colour » (très foncé).
Et puis deux ampoules d'une couleur... disons vert-brun.
Mes lampes Duka vert-brun ne sont pas là, elles sont entreposées dans mon ancien appartement.
Il n'y a donc pas de rouge pur.
Que choisiriez-vous ? Juste mettre une lampe dans une boîte en plastique rouge ? C'est ce que j'avais fait dans ma première chambre noire Duka, quand j'avais 14 ans : la bouteille de révélateur (Tetenal ?) était en plastique rouge, j'y avais mis une lampe Fischertechnik, et voilà, l'éclairage de la chambre noire était prêt :-)
Rolf
Wolfgg
Bonjour Rolf,
tu peux tester toi-même n'importe quelle lampe Duka : place une petite bande de papier dans l'obscurité sous l'agrandisseur, allume-le brièvement pour que le papier ressorte légèrement gris du révélateur, mais avant cela, pose une pièce de monnaie sur le papier ; allume ensuite la lampe Duka et laisse-la allumée le temps qu'il faut pour sortir un papier de la boîte, le placer sous l'agrandisseur, l'exposer, puis ajoute encore 30 secondes. Après le développement et le fixage, la pièce de monnaie ne doit plus être visible sur le papier. La lampe Duka est alors adaptée. C'est tout.
Salutations, Wolfgang
pittyman
Bonjour Rolf,
tu peux tester toi-même n'importe quelle lampe Duka : place une petite bande de papier dans l'obscurité sous l'agrandisseur, allume-le brièvement pour que le papier ressorte légèrement gris du révélateur, mais avant cela, pose une pièce de monnaie sur le papier. Allume ensuite la lampe Duka et laisse-la allumée le temps qu'il faut pour sortir un papier de la boîte, le placer sous l'agrandisseur, l'exposer, puis ajoute encore 30 secondes. Après le développement/fixage, la pièce de monnaie ne doit plus être visible sur le papier. La lampe DuKa est alors adaptée. C'est tout.
Salutations, Wolfgang
C'est bien sûr absurde. Le test en tant que tel est tout à fait correct, mais l'agrandisseur reste éteint pendant tout ce temps ! Il s'agit en effet de savoir si l'éclairage de la lampe Duka voile la zone autour de la pièce et non l'agrandisseur. On peut aussi procéder comme pour une bande d'essai. Le côté long est entièrement recouvert sur la moitié, les côtés courts sont exposés progressivement à l'éclairage DuKa, comme pour la bande d'essai. On voit ainsi à partir de quand le papier est voilé. Dans mon cas, cela prend plus de 10 minutes.
Cordialement,
Dirk
TobiasCallenius
Il faut pré-exposer le papier, sinon on court le risque que la lumière rouge, qui ne provoque pas de voile en soi, devienne perceptible lors de l'exposition de l'image dans l'agrandisseur, en raison de la pré-exposition subliminale provoquée par la lampe DuKa. C'est pourquoi le test de voile n'a absolument aucune valeur sans pré-exposition.
Cordialement,
Tobias
Renate
Le test décrit par Wolfgg est une version simplifiée de celui que les experts d'Ilford recommandent sans cesse et vivement dans leurs publications. Ce test n'est certainement pas une absurdité. La pré-exposition à l'aide de l'agrandisseur est nécessaire, car elle permet d'exposer le papier au-delà du seuil. Ce n'est qu'une fois ce seuil atteint que toute lumière supplémentaire entraîne un grisonnement du papier. Le papier est ainsi devenu plus « sensible ». Comme on manipule généralement du papier exposé en laboratoire, il convient également de tester l'éclairage de la chambre noire avec du papier exposé.
?
Avec le papier à gradation fixe, comme c'était couramment le cas autrefois, le vert-jaune est tout à fait un bon choix, car le papier n'est sensible qu'au bleu. Mais comme le papier multigrade est également sensible au vert, il faut aujourd'hui utiliser de l'orange ou du rouge. Cependant, comme l'œil ne perçoit pas les couleurs secondaires, un test est indispensable. Mes LED rouges, par exemple, contiennent également une petite proportion de lumière verte, qui peut alors créer un voile sur le papier multigrade. Un filtre rouge supplémentaire résout le problème sans que les LED ne paraissent beaucoup plus sombres.
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?
Cordialement
?
Renate
Rolf-Werner
Merci pour tous ces conseils ! Je crois avoir déjà lu quelque chose de similaire quelque part. Ici, sur le forum ?
Pour le papier à graduation fixe que je compte utiliser pour l'instant, la couleur n'a donc en fait aucune importance... N'est-ce pas ?
Je vais quand même faire le test, ça m'intéresse. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Ça me fait penser qu'il faut bien sûr aussi tenir compte de la distance par rapport à la lampe. Si, comme moi, on travaille dans une grande pièce avec éventuellement plusieurs lampes, il faudrait tester à plusieurs endroits.
Rolf
Morte
Je te le dis : avec une lampe rouge, tu ne peux pas te tromper. Même si tu utilises actuellement du papier à gradation fixe, qui sait ce que tu voudras faire à l'avenir ?
Je te conseille également d'acheter une nouvelle ampoule, même si tu en as déjà. Au bout de 25 ans, voire plus, puisqu'elles étaient déjà utilisées depuis un certain temps à l'époque, les filtres, le boîtier, etc. peuvent voir leurs propriétés changer, les couleurs s'estomper, etc. Une nouvelle lampe (de chambre noire) (pas une lampe de fête ou similaire) ne coûte pas très cher et constitue un nouvel investissement judicieux et important pour éviter les ennuis et les échecs. Tu n’utilises pas non plus du papier vieux de 25 ans...
Pour ma part, j'utilise l'ampoule à lumière rouge disponible chez FOTOIMPEX. Elle est de bonne qualité et remplit parfaitement son rôle.
http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/dunkelkammerbirne-rot-230v-15w-e27.html
Contrairement à ce qui est indiqué dans la boutique, elle ne provient d'ailleurs plus du stock Narva.
Wolfgg
Dirk sait très bien qui raconte n'importe quoi et veut simplement que quelqu'un prenne la peine de nous expliquer le contexte exact :).
Donc : il s'agit des mots-clés « courbe de densité », « courbe caractéristique », « densitométrie » (moteur de recherche).
Voici un exemple de courbe caractéristique, valable d'ailleurs pour la pellicule et le papier :
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtekurve
(cliquez ensuite sur « Densité (photographie) »)
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L'axe X représente la quantité de lumière qui tombe sur le papier (ou la pellicule), l'axe Y la densité obtenue après le développement (= quantité d'argent). Si le test de la lampe Duka est effectué avec du papier totalement non exposé et que la lumière contient des composantes spectrales auxquelles le papier réagit, la courbe sera parcourue lentement de gauche à droite, en commençant approximativement au point d'intersection des axes. Le point crucial est le suivant : tant que la quantité de lumière parvenue au papier n'est pas suffisante pour dépasser le point A, le papier reste blanc après le développement et l'on a l'impression trompeuse que la lampe Duka est sans danger ! Si le papier reçoit alors une lumière supplémentaire provenant de l'agrandisseur, il apparaît sur le papier des zones situées sur la courbe entre B et C, où le papier réagit de manière totalement différente, à savoir beaucoup plus sensible à la lumière nocive qu'avant le point A, et ajoute immédiatement toute lumière de la lampe Duka à la lumière de l'agrandisseur dès que la couleur de la lumière touche la plage de sensibilité du papier ! C'est précisément l'objectif du test de la pièce : faire passer le papier, par une brève pré-exposition à l'agrandisseur, au-delà du point B dans la zone plus sensible, où il réagit immédiatement aux plus infimes quantités de lumière (comme ce sera le cas lors de l'agrandissement), avant de placer la pièce comme « barrière » contre la lumière de la lampe Duka. Ce n’est que lorsque le papier ne présente plus aucune trace de la pièce que l’on sait que la lampe Duka est sûre.
Concernant la couleur de la lumière : le rouge convient à tous les papiers (à ma connaissance, le papier panchromatique pour les films CN n’existe plus depuis longtemps), seul inconvénient : l’image apparaît un peu plus contrastée qu’ensuite à la lumière du jour, il suffit d’en tenir compte. Dans ma chambre noire, j’utilise des LED jaunes (bloc d’alimentation 12 volts, potentiomètre comme résistance série, réglé si faiblement que je distingue tout juste ce qui est écrit, cela fonctionne même pour le format RA4).
Au cas où vous ne le sauriez pas encore : ne développez jamais le papier à l'œil nu, mais en respectant le temps de développement, de préférence avec l'émulsion vers le bas, afin qu'il ne reçoive pratiquement plus de lumière de la Duka dans le bac. Si l'image est trop sombre, réduisez *toujours* le temps de pose, jamais le temps de développement.
Salutations, Wolfgang
pittyman
Bonjour Wolfgang,
Je dois bien reconnaître que j'ai dit n'importe quoi ! Je connaissais déjà l'existence de la courbe de densité, mais je n'y avais jamais pensé en
relation avec l'éclairage DuKa. On n'a jamais fini d'apprendre, merci pour cette
explication détaillée. Je vais donc bien devoir, bon gré mal gré, vérifier à nouveau si mes lampes sont encore en état de marche, cette fois-ci
avec davantage de connaissances techniques. Merci Wolfgang, et excuse-moi de t'avoir accusé de désinformation !
Amicalement,
Dirk
Rolf-Werner
Encore une fois, j'ai complètement oublié qu'il y avait une deuxième page...
Bon, je savais déjà tout ça sur la courbe caractéristique, etc., mais je ne l'ai jamais mis en pratique. Ma tactique a toujours été la suivante : juste assez de lumière pour ne pas se retrouver devant. La plaque de base blanche sur l'agrandisseur est de toute façon bien visible, le reste, c'est une question de jeu d'ombres :-)
J'avais déjà pensé aux LED jaunes, et aux rouges aussi. Les rouges n'ont-elles peut-être pas la bonne raie spectrale ?
Combien de LED as-tu connectées ensemble ? En parallèle ou en série ? Quelle valeur utilises-tu pour le potentiomètre ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait convenir dans mon atelier...
Wolfgg
Bonjour Rolf-Werner,
Il s'agit chez moi de très vieilles LED de 5 mm datant des années 1970, avec une luminosité encore faible pour l'époque (3 mcd à 20 mA) ; elles sont montées en série : 4 LED jaunes, une résistance de 150 ohms et un potentiomètre de 1 kohm. Le tout est alimenté par un bloc d'alimentation non stabilisé de 9 V CC, qui monte à environ 12 V en raison de la faible charge.
Si l'on réalise ce montage avec les LED beaucoup plus lumineuses d'aujourd'hui, il faut multiplier les valeurs des résistances par dix environ. Le mieux est de tester en magasin ; je prendrais par exemple simplement une résistance fixe de 1 kΩ et un potentiomètre de 10 kΩ ou plus, puis j'essaierais de déterminer quelle plage de résistance convient pour que la luminosité puisse être réduite jusqu'à ce que « les objets plus gros soient tout juste encore reconnaissables ». Bien sûr, il faut d'abord attendre que les yeux s'habituent à l'obscurité. Si vous avez plus de 4 LED, il faut augmenter la tension ou ajouter une deuxième chaîne de 4 en parallèle, car la tension directe est de 2,7 V par LED.
Les LED rouges conviennent certes pour le noir et blanc, mais pas pour le RA4, ne serait-ce qu’en raison de la sensibilité nettement moindre des yeux au rouge par rapport au vert et au jaune la nuit, qui doit être compensée par une lumière rouge plus vive, voir :
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve
Salutations, Wolfgang
Rolf-Werner
Super, je vais essayer ça, merci beaucoup !
Rolf-Werner
Je relance un peu ce fil de discussion, car une idée m'est venue à l'esprit. Alors ne m'en voulez pas... :)
€
Avec mon appareil photo numérique (Nikon D50), j'ai pris une photo d'une ampoule rouge (pas une ampoule Duka) et d'une LED rouge, puis j'ai consulté l'histogramme dans un bon logiciel de traitement d'images. Et voilà : on peut effectivement constater à quel point la lumière est étroite.
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Voici quelques captures d'écran :
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[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
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Voici quatre images test : pour comparer, l'écran de l'ordinateur portable, puis une ampoule rouge normale transformée en lampe, d'abord en lumière directe, puis indirecte, et une LED rouge très proche (en situation de surexposition).
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[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
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L'histogramme ne montre que la proportion de bleu. Ici, elle est bien sûr très importante.
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[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
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L'ampoule rouge contient également beaucoup de bleu, probablement aussi parce que la couleur n'est pas appliquée de manière très uniforme au sommet. De plus, l'ampoule est légèrement soumise à une surexposition, ce qui crée naturellement des échos bleus sur le capteur de l'appareil photo.
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[PIÈCE JOINTE INTROUVABLE]
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Lorsqu'elle est simplement réfléchie, la lumière bleue n'est plus aussi intense.
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[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
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La LED présente toutefois encore moins de bleu, bien qu’elle ait été soumise à une surexposition.
€
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
Bon, j’ajoute ceci : voici une nouvelle mesure de la LED prise par l’appareil photo, donc pas soumise à une surexposition, et on voit à quel point la proportion de bleu est faible.
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Wolfgg
Bonjour Rolf,
Les appareils photo numériques ne sont pas adaptés aux mesures spectrales sérieuses, même les plus chers. Leurs filtres de couleur intégrés sont d'un niveau comparable à celui des filtres en gélatine et, surtout, le spectre doit être divisé en bien plus de trois bandes.
Voici, à titre de comparaison, quelques « vraies » mesures réalisées avec un équipement professionnel, à savoir le GretagMacbeth i1 Pro, tant vénéré par les adeptes de l'EBV. Ce spectrophotomètre ne divise pas le spectre en seulement 3 bandes (« rouge, vert, bleu ») comme le font par exemple les appareils photo numériques, mais mesure de 350 à 740 nm à des intervalles d’environ 3,3 nm avec une résolution effective de 10 nm, ce qui le rend extrêmement précis. Techniquement, cela est réalisé à l'aide d'un réseau de diffraction et d'une rangée de capteurs CCD placée derrière. Si quelqu'un souhaite vérifier les mesures : le logiciel utilisé était « Argyll », un programme en ligne de commande gratuit très flexible (commande exacte pour la mesure de la lumière : illumread -v -S -H Licht.dat)
Voici la page d'accueil correspondante :
http://www.argyllcms.com/
Voici le spectre d'une LED rouge :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
voici celui d'une LED jaune :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE] :
voici celui d'une LED verte :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
et voici, à titre de comparaison, la lampe Rowi Dukaleuchte :
Filtre rouge :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
Filtre vert :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
Filtre orange :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
et enfin, filtre olive foncé pour RA4 :
[FICHIER JOINT INTROUVABLE]
Vous trouverez ici, dans la rubrique « Fiches techniques », la fiche technique du Multigrade IV avec la sensibilité spectrale :
http://www.ilfordphoto.com/products/product.asp?n=26
La comparaison montre que la LED jaune commence là où le papier s'arrête, soit à environ 565 nm.
Cordialement, Wolfgang
Renate
Bonjour,
Les mesures de Wolfgang ne sont malheureusement pas assez explicites non plus. Il manque, sur les deux axes des graphiques, une indication sur la signification des chiffres. Je peux encore deviner ce que représente l'axe X, mais l'axe Y reste incompréhensible. D'après les chiffres, il s'agit toutefois d'une échelle linéaire, ce qui n'est pas pertinent pour la photographie chimique. L'exposition est toujours exponentielle, et non linéaire. Par conséquent, l'échelle des spectrogrammes devrait avoir une division logarithmique. On verrait alors que les LED dans le boîtier transparent émettent, outre la couleur principale, de faibles quantités de couleurs secondaires. C'est-à-dire qu'une LED rouge émet suffisamment de lumière verte pour voiler un papier multigrade, tandis qu'une LED jaune produit un voile violet sur du papier couleur. La seule solution est d'ajouter un filtre. Les LED avec un boîtier teinté sont meilleures, mais fournissent trop peu de lumière de la couleur principale.
Cordialement,
Renate
Wolfgg
Bonjour Renate,
Tu es sans doute habituée à des outils plus sophistiqués offrant de nombreuses options de présentation. Ici, il faut rester modeste, sinon les débutants seront immédiatement rebutés. C'est pourquoi tout est aussi simple que nécessaire.
Les graphiques correspondent aux histogrammes de Rolf, car mes mesures sont censées permettre une comparaison avec les siennes. L'axe X ne peut donc représenter que la longueur d'onde de la lumière en nanomètres. L'axe Y indique officiellement le lux, mais cela n'a aucune importance, car ce qui compte ici, c'est uniquement le rapport de répartition de l'énergie sur le spectre. Et en ce qui concerne lin/log : non seulement les divisions linéaires de l'axe Y se sont imposées dans les fiches techniques des fabricants de LED, mais je ne vois pratiquement que des divisions linéaires de l'axe Y dans l'ensemble de la technique d'éclairage. C'est d'ailleurs logique, car ici, ce ne sont pas de nombreuses puissances de dix qui nous intéressent, ce qui nécessiterait une division logarithmique, mais au mieux deux. Le Gretag i1 dispose certes d’une plage de mesure de 0,2 à 300 cd/m², mais la résolution avec laquelle il fonctionne en interne n’est pas claire, en particulier celle atteinte avec les sources lumineuses Duka à faible intensité. S’il ne s’agit que de 8 bits comme je le suppose, la représentation logarithmique de l’axe Y n’apporte alors plus d’informations supplémentaires. Il est évident que le i1 ne peut bien sûr pas rivaliser avec un spectrophotomètre d'un institut universitaire coûtant plus de 100 000 euros et disposant d'une plage dynamique couvrant plusieurs dizaines de puissances de dix. Mais d'après mon expérience pratique, il est suffisamment fiable pour mesurer les sources lumineuses Duka.
L'important est simplement de régler la lampe Duka au plus sombre possible dans le laboratoire. Et le test de la pièce de monnaie devrait être effectué au moins une fois, par mesure de sécurité. De cette manière, même la LED jaune en RA4 ne produit chez moi aucun voile. Et ce dont on parle rarement : on peut coupler la lampe Duka à la lampe d'agrandissement, c'est-à-dire que lorsque la lampe d'agrandissement est allumée, la lampe Duka s'éteint automatiquement. C'est très avantageux pour les longs temps de pose et lors de la mesure du négatif.
Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance de ce sujet. Outre la lumière Duka, d'autres « désagréments » viennent se projeter sur le papier, si je pense seulement à la lumière parasite provenant de l'agrandisseur et des murs. Ou bien tout le monde a-t-il sagement recouvert les murs autour de l'agrandisseur de velours noir ? Et se tient-on uniquement en tenue noire devant la cassette de l'agrandisseur ? Peut-être que quelqu'un essaiera un jour de se noircir le visage, comme à l'armée, pour voir si cela apporte un gain de contraste :).
Salutations, Wolfgang
?
Renate
Bonjour,
On apprend déjà à l'école qu'un chiffre sans contexte n'a aucun sens. C'est une notion de base qui n'a rien à voir avec la complexité. D'ailleurs, je n'utilise pas non plus de spectromètre coûteux, mais un appareil très simple. Il s'agit d'un spectromètre portable que j'ai acheté chez Brenner pour 10,00 EUR. Mon œil me sert de capteur. La fonction logarithmique y est naturellement intégrée. D'ailleurs, je préfère que ma chambre noire soit aussi lumineuse que possible et, si l'on utilise les bonnes longueurs d'onde de la lumière, cela fonctionne sans problème.
L'approche logarithmique n'est pas un luxe, mais une nécessité, puisque l'exposition se fait par paliers exponentiels. Ce n'est qu'avec l'échelle logarithmique qu'on peut déterminer si la valeur est un vrai zéro ou simplement proche de zéro. En photographie électronique, l'échelle logarithmique n'a pas de sens, car les capteurs fonctionnent de manière strictement linéaire, et le spectromètre cité plus haut semble justement avoir été spécialement conçu et programmé pour ce type de photographie.
Cordialement,
Renate
