Rolf-Werner
No fim de semana, vou retomar (após uma pausa de cerca de 25 anos...) os trabalhos com Duka. Para começar, encomendei papel padrão (algumas folhas de Foma PE com gradação fixa).
Que tipo de iluminação é recomendada para isso? O vermelho é suficiente ou deveria ser verde-marrom? (Ainda tenho os dois por aí.) Não encontrei nenhuma informação sobre isso.
Obrigado pelas dicas!
Rolf
Renate
Recomendo definitivamente o vermelho. No caso do verde-marrom, é melhor testar antes. Com o vermelho, a probabilidade de problemas é menor, mas mesmo assim seria aconselhável fazer um breve teste de transparência.
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Atenciosamente
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Renate
Rolf-Werner
Ok, obrigado pela dica!
E para que servem, afinal, os verde-marrons?
Rolf
Rolf-Werner
Bem, acabei de dar uma olhada de novo. Ainda tenho uma lâmpada tricolor: tem laranja, verde e “Colour” (bem escuro).
Depois, duas lâmpadas com — bem — uma cor tipo verde-marrom.
Minhas luminárias Duka verde-marrons não estão aqui, estão guardadas no meu antigo apartamento.
Portanto, não tem vermelho puro.
O que vocês escolheriam? Colocar simplesmente uma lâmpada dentro de uma caixa de plástico vermelha? Foi assim que fiz na minha primeira Duka, quando tinha 14 anos: o frasco de revelação (Tetenal?) era de plástico vermelho, coloquei uma lâmpada da Fischertechnik lá dentro e pronto, a iluminação da câmara escura estava pronta :-)
Rolf
Wolfgg
Olá, Rolf,
é possível testar qualquer lâmpada Duka por conta própria: coloque uma pequena tira de papel no escuro sob o ampliador, ligue-o apenas por um breve instante para que o papel saia do revelador com uma leve tonalidade cinza, mas antes coloque uma moeda sobre o papel; agora acenda a lâmpada Duka e deixe-a acesa pelo tempo que leva para pegar um papel da caixa, colocá-lo sob o ampliador, realizar a exposição e, em seguida, mais 30 segundos. Após o revelamento/fixação, nada da moeda deve ficar visível no papel. Nesse caso, a lâmpada Duka é adequada. Pronto.
Atenciosamente, Wolfgang
pittyman
Olá, Rolf,
é possível testar qualquer lâmpada Duka por conta própria: coloque uma pequena tira de papel no escuro sob o ampliador, ligue-o apenas por um breve instante para que o papel saia do revelador com uma leve tonalidade cinza, mas antes coloque uma moeda sobre o papel; agora acenda a lâmpada Duka e deixe-a acesa pelo tempo que leva para pegar um papel da caixa, colocá-lo sob o ampliador, realizar a exposição e, em seguida, mais 30 segundos. Após o revelamento/fixação, nada da moeda deve ficar visível no papel. Nesse caso, a lâmpada DuKa é adequada. Pronto.
Atenciosamente, Wolfgang
Isso é, claro, um disparate. O teste em si está totalmente correto, mas o ampliador permanece desligado durante todo o tempo! Afinal, o que importa é se a iluminação do Duka obscurece a área ao redor da moeda, e não o ampliador. Tudo isso também pode ser feito como uma tira de teste. O lado mais longo fica completamente coberto na metade, os lados curtos, como na tira de teste, são expostos gradualmente à iluminação da DuKa. Assim, dá para ver a partir de quando o papel fica embaçado. No meu caso, leva mais de 10 minutos.
Atenciosamente,
Dirk
TobiasCallenius
É preciso pré-expor o papel; caso contrário, corre-se o risco de que a luz vermelha, por si só, não cause veios, mas que, ao expor a imagem no ampliador, a exposição subliminar da lâmpada DuKa se transforme em uma exposição perceptível. Por isso, o teste de veios não tem absolutamente nenhum valor sem a pré-exposição.
Atenciosamente,
Tobias
Renate
O teste descrito por Wolfgg é uma versão simplificada do teste que os especialistas da Ilford sempre recomendam enfaticamente em suas publicações. O teste definitivamente não é uma bobagem. A pré-exposição com o ampliador é necessária, pois com ela o papel é exposto acima do valor limite. Somente quando o valor limite é atingido é que qualquer luz adicional leva a um escurecimento do papel. O papel fica, assim, mais “sensível”. Como normalmente se trabalha com papel exposto no laboratório, deve-se testar também a iluminação da câmara escura com papel exposto.
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No caso de papel de graduação fixa, como era comum antigamente, o verde-amarelado é uma boa escolha, já que o papel é sensível apenas ao azul. No entanto, como o papel multigrado também é sensível ao verde, hoje em dia é preciso usar laranja ou vermelho. Como o olho não percebe as cores secundárias, um teste é imprescindível. Meus LEDs vermelhos, por exemplo, também têm uma pequena proporção de luz verde, o que pode causar um efeito de neblina no papel multigraduado. Um filtro vermelho adicional resolve o problema sem que os LEDs pareçam significativamente mais escuros.
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Atenciosamente
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Renate
Rolf-Werner
Obrigado pelas várias dicas! Acho que já tinha lido algo assim ou parecido em algum lugar. Aqui no fórum?
Então, para o papel com graduação fixa que pretendo usar por enquanto, a cor não importa... Não é?
Mas vou fazer o teste mesmo assim, estou curioso. Nunca fiz isso antes. Isso me lembra que, claro, também depende da distância da lâmpada. Se, como eu, você estiver trabalhando em uma sala maior, talvez com várias lâmpadas, seria preciso testar em vários pontos.
Rolf
Morte
Eu digo: com uma lâmpada vermelha, você não tem como errar. Mesmo que agora você use papel de gramatura fixa, quem sabe o que você vai querer fazer no futuro?
Também recomendo uma lâmpada nova, embora você já tenha algumas. Ao longo de 25 anos ou mais, já que elas já estavam em uso há algum tempo, os filtros, a carcaça etc. podem alterar suas propriedades, as cores podem desbotar etc. Uma nova lâmpada (de câmara escura) (não uma luz de festa ou similar) não custa muito e é um bom e importante investimento para evitar aborrecimentos e fracassos. Afinal, você também não usa papel com 25 anos...
Eu mesmo uso a lâmpada de luz vermelha que está disponível na FOTOIMPEX. Ela é de boa qualidade e cumpre bem a sua função.
http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/dunkelkammerbirne-rot-230v-15w-e27.html
A propósito, ao contrário do que é indicado na loja, ela já não faz parte do estoque da Narva.
Wolfgg
O Dirk com certeza sabe quem está falando bobagem e só quer que alguém se dê ao trabalho de explicar os detalhes :).
Então: trata-se dos termos “curva de densidade”, “curva característica” e “densitometria” (buscador).
Aqui está um exemplo de curva característica, válida tanto para filme quanto para papel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtekurve
(clique em “Densidade (Fotografia)”)
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O eixo X representa a quantidade de luz que incide sobre o papel (ou o filme), o eixo Y representa a densidade resultante após o revelamento (=quantidade de prata). Se o teste da lâmpada Duka for realizado com papel totalmente não exposto e a luz contiver componentes espectrais aos quais o papel reage, a curva será percorrida lentamente da esquerda para a direita, começando aproximadamente no ponto de intersecção dos eixos. O ponto crucial agora é: enquanto a quantidade de luz que incide no papel ainda não for suficiente para ultrapassar o ponto A, o papel permanecerá branco após o revelamento, criando a impressão enganosa de que a lâmpada Dukal é segura! Se o papel receber agora luz adicional do ampliador, surgem no papel pontos que se situam na curva entre B e C, onde o papel reage de forma totalmente diferente, ou seja, muito mais sensível à luz prejudicial do que antes do ponto A, e imediatamente soma qualquer luz da lâmpada Duka à luz do ampliador, se a cor da luz atingir a faixa de sensibilidade do papel! Esse é exatamente o objetivo do teste da moeda: levar o papel, por meio de uma breve pré-exposição com o ampliador, para além do ponto B, na faixa mais íngreme, onde ele reage imediatamente às menores quantidades de luz (como será o caso durante a ampliação), antes que a moeda seja colocada como “barreira de luz” para a luz da lâmpada Duka. Só quando o papel não apresentar nenhum traço da moeda é que se sabe que a lâmpada Duka é segura.
Sobre a cor da luz: o vermelho combina com todos os tipos de papel (pelo que sei, o papel pancromático para filmes CN já não existe há muito tempo), única desvantagem: a imagem parece um pouco mais contrastada do que posteriormente à luz do dia, basta levar isso em consideração. Na minha Duka, uso LEDs amarelos (fonte de alimentação de 12 volts, potenciômetro como resistência em série, ajustado com o potenciômetro tão escuro que mal consigo ver o que está escrito, funciona até mesmo para RA4).
Caso ainda não saiba: nunca revele o papel a olho, mas sim por tempo, de preferência com a emulsão voltada para baixo, assim ele quase não recebe luz do Duka na bandeja. Se a imagem ficar muito escura, *sempre* reduza o tempo de exposição, nunca o tempo de revelação.
Atenciosamente, Wolfgang
pittyman
Olá, Wolfgang,
parece que vou ter que retirar o que disse! A questão da curva de densidade não é novidade para mim, mas, no contexto
da iluminação DuKa, eu nunca tinha pensado nisso antes. A gente nunca para de aprender, obrigado pela explicação
detalhada. Acho que vou ter que verificar novamente se minhas lâmpadas estão em boas condições, quer queira quer não, agora
com mais conhecimento técnico. Obrigado, Wolfgang, e desculpe-me por ter acusado você de desinformação!
Atenciosamente,
Dirk
Rolf-Werner
Mais uma vez, eu nem percebi que havia uma segunda página...
Ok, eu já sabia sobre a curva característica e tudo mais, só que nunca apliquei na prática. Minha tática sempre foi: usar apenas a luz necessária para não atrapalhar a visão. A placa branca na base do ampliador já é bem visível, o resto é uma questão de jogo de sombras :-)
Também já tinha pensado em LEDs amarelos, e em vermelhos também. Será que os vermelhos não têm a linha espectral certa?
Quantos LEDs você conectou em série? Em paralelo ou em série? Que valor você usa para o potenciômetro? Talvez eu ainda tenha algo adequado na oficina...
Wolfgg
Olá, Rolf-Werner,
Estes são LEDs de 5 mm muito antigos, da década de 1970, com o baixo brilho típico da época (3 mcd a 20 mA); eles estão conectados em série: 4 LEDs amarelos, uma resistência de 150 ohms e um potenciômetro de 1 kOhm. Conectado a isso, há uma fonte de alimentação não estabilizada de 9 V CC, que sobe para cerca de 12 V devido à baixa carga.
Se você montar isso com os LEDs atuais, que são muito mais brilhantes, é preciso multiplicar os valores das resistências por cerca de dez. O melhor é testar na Duka; eu, por exemplo, usaria simplesmente uma resistência fixa de 1 kΩ e um potenciômetro de 10 kΩ ou mais e testaria qual faixa de resistência funciona, para que o brilho possa ser reduzido até o ponto em que “objetos maiores ainda sejam reconhecíveis”. É claro que, ao fazer isso, é preciso esperar até que os olhos se acostumem com a escuridão. Com mais de 4 LEDs, a tensão deve ser aumentada ou deve-se usar uma segunda cadeia de 4 em paralelo, já que a tensão de condução é de 2,7 V por LED.
Os LEDs vermelhos também funcionam para P&B, mas não para RA4, já que à noite a sensibilidade dos olhos diminui significativamente para o vermelho em comparação com o verde e o amarelo, o que precisa ser compensado com uma luz vermelha mais intensa; veja:
http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve.
Atenciosamente, Wolfgang
Rolf-Werner
Ótimo, vou experimentar isso, muito obrigado!
Rolf-Werner
Vou reativar este tópico porque me veio uma ideia agora. Então, não fiquem bravos... :)
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Com minha câmera digital (Nikon D50), tirei uma foto de uma lâmpada incandescente vermelha (não uma lâmpada de duplo brilho) e de um LED vermelho e, em seguida, analisei o histograma em um bom programa de edição de imagens. E vejam só: é possível realmente perceber como a luz é de banda estreita.
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Aqui estão algumas capturas de tela:
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
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Estas são quatro fotos de teste: para comparação, a tela do laptop, depois uma lâmpada vermelha comum colocada em um abajur e iluminando diretamente, depois indiretamente, e um LED vermelho bem de perto (uma certa superexposição).
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
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O histograma mostra apenas a proporção de azul. Aqui, é claro, ela é muito grande.
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
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A lâmpada vermelha também contém bastante azul, provavelmente porque a cor não foi aplicada de maneira tão uniforme na parte superior. Além disso, a lâmpada está um pouco em superexposição, o que naturalmente também cria ecos azuis no sensor da câmera.
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
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Quando é apenas refletida, a luz azul não é mais tão forte.
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
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O LED, porém, apresenta ainda menos proporção de azul, apesar de ter sido submetido à superexposição.
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[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
Pronto, vou acrescentar isso aqui: esta é uma nova medição do LED feita pela câmera, ou seja, sem superexposição, e dá para ver como a proporção de azul é baixa.
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Wolfgg
Olá, Rolf,
As câmeras digitais não são adequadas para medições espectrais precisas, nem mesmo as mais caras. Os filtros de cor integrados têm a mesma qualidade dos filtros de gelatina e, acima de tudo, o espectro precisa ser dividido em muito mais do que apenas três faixas.
Aqui, para comparação, algumas medições “de verdade” com equipamento profissional, ou seja, o tão venerado GretagMacbeth i1 Pro pelos especialistas em EBV. Este espectrófotômetro não divide o espectro em apenas 3 faixas (“vermelho, verde, azul”), como nas câmeras digitais, mas mede de 350 a 740 nm em intervalos de aproximadamente 3,3 nm, com uma resolução real de 10 nm, sendo, portanto, extremamente preciso. Tecnicamente, isso é realizado com uma grade de difração e uma linha de CCD posicionada atrás dela. Caso alguém queira fazer a medição: o software utilizado foi o “Argyll”, um programa de linha de comando freeware muito flexível (comando exato para medição de luz: illumread -v -S -H Licht.dat)
Aqui está a página inicial:
http://www.argyllcms.com/
Aqui está o espectro de um LED vermelho:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
aqui está o de um LED amarelo:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]:
aqui está o de um LED verde:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
e aqui, para comparação, a luz Rowi Dukaleuchte:
Filtro vermelho:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
Filtro verde:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
Filtro laranja:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
e ainda o filtro verde-oliva escuro para RA4:
[ANEXO NÃO ENCONTRADO]
Aqui, em Fact Sheets, está a ficha técnica do Multigrade IV com a sensibilidade espectral:
http://www.ilfordphoto.com/products/product.asp?n=26
Pela comparação, vê-se que o LED amarelo começa onde o papel termina, ou seja, em cerca de 565 nm.
Atenciosamente, Wolfgang
Renate
Olá,
Infelizmente, as medições do Wolfgang também não são suficientemente significativas. Falta, em ambos os eixos dos diagramas, uma indicação do que os números significam. Ainda consigo imaginar o eixo X, mas o eixo Y não é compreensível. Pelo que se vê nos números, trata-se de uma escala linear, o que não é significativo para a fotografia química. A exposição ocorre sempre de forma exponencial, não linear. Assim, a escala dos espectrogramas deveria ter uma divisão logarítmica. Nesse caso, ver-se-ia que os LEDs na caixa de vidro transparente, além da cor principal, também emitem pequenas quantidades de cores secundárias. Ou seja, um LED vermelho emite luz verde suficiente para criar um véu no papel multigrade, enquanto um LED amarelo produz um véu violeta no papel colorido. Nesse caso, a única solução é aplicar um filtro adicional. Os LEDs com caixa colorida são melhores, mas fornecem pouca luz da cor principal.
Atenciosamente,
Renate
Wolfgg
Olá, Renate,
Você deve estar acostumada a tecnologias mais sofisticadas, com muitas opções de visualização. Aqui, precisamos ser mais modestos, caso contrário, os novatos se assustam imediatamente. Por isso, tudo é tão complicado quanto o necessário.
Os gráficos correspondem aos histogramas do Rolf, afinal, minhas medições devem servir como uma comparação com as dele. O eixo X, portanto, só pode ser o comprimento de onda da luz em nanômetros. O eixo Y mostra oficialmente lux, mas isso não importa, pois aqui o que importa é apenas a proporção de como a energia se distribui ao longo do espectro. E quanto a lin/log: não só nas fichas técnicas dos fabricantes de LEDs as divisões lineares do eixo Y se impuseram, como em toda a tecnologia de iluminação vejo quase exclusivamente divisões lineares do eixo Y. É também óbvio, pois aqui não interessam muitas potências de dez, que exigiriam uma divisão logarítmica, mas, na melhor das hipóteses, duas. O Gretag i1 possui, é verdade, uma faixa de medição de 0,2 a 300 cd/m², mas não está claro com qual resolução ele opera internamente, sobretudo qual é alcançada com fontes de luz Duka de baixa intensidade. Se forem apenas 8 bits, como eu suponho, a representação logarítmica do eixo Y não fornece mais nenhuma informação adicional. É claro que o i1 não pode competir com um espectrofotômetro de um instituto universitário que custa mais de 100.000 euros e possui uma faixa dinâmica de muitas ordens de magnitude. Mas, pela minha experiência prática, ele é suficientemente preciso para medir fontes de luz Duka.
O importante é ajustar a lâmpada Duka no laboratório para a intensidade mais baixa possível. E o teste da moeda deve ser realizado pelo menos uma vez, por segurança. Dessa forma, nem mesmo o LED amarelo no RA4 causa qualquer efeito de neblina para mim. E algo que raramente é mencionado: é possível acoplar a lâmpada Duka à lâmpada de ampliação, ou seja, quando a lâmpada de ampliação está acesa, a lâmpada Duka é desligada automaticamente. Isso é muito vantajoso no tempo de exposição longo e na medição do negativo.
No entanto, não se deve exagerar nesse assunto. Além da luz Duka, há outros “inconvenientes” que se refletem no papel, basta pensar na luz difusa proveniente do ampliador e das paredes. Ou será que todos revestiram as paredes ao redor do ampliador com veludo preto, como bons meninos? E ficam em frente à mesa do ampliador vestindo apenas roupas pretas? Talvez alguém, por experiência, pinte o rosto de preto, como no exército, para ver se melhora o contraste :).
Atenciosamente, Wolfgang
?
Renate
Olá,
Já se ensina na escola que um número sem contexto não tem sentido. Isso é conhecimento básico e não tem nada a ver com esforço. Aliás, eu também não uso um espectrômetro caro, mas sim um aparelho bem simples. É um espectrômetro portátil que comprei na Brenner por 10,00 euros. Como sensor, uso o meu olho. A função logarítmica está naturalmente incorporada nele. Aliás, prefiro que minha câmara escura seja o mais iluminada possível e, se usarmos os comprimentos de onda corretos da luz, isso funciona sem problemas.
A abordagem logarítmica não é um luxo, mas uma necessidade, já que a exposição ocorre em etapas exponenciais. Somente com a escala logarítmica é possível reconhecer se o valor é um zero verdadeiro ou apenas próximo de zero. Na fotografia digital, a escala logarítmica não faz sentido, já que os sensores funcionam de maneira estritamente linear, e o espectrômetro citado acima parece ter sido construído e programado especificamente para esse tipo de fotografia.
Atenciosamente,
Renate
