michi-gap
Bonjour,
Ces derniers temps, je me suis un peu intéressé à l'agrandissement des couleurs. Malheureusement, je n'arrive pas vraiment à maîtriser les réglages des filtres, alors j'ai essayé de me renseigner sur les outils disponibles. Mais je n'ai pas trouvé de réponses vraiment satisfaisantes, c'est pourquoi j'ai les questions suivantes :
Malheureusement, mon budget est limité, donc les analyseurs de couleurs coûteux sont hors de question. Existe-t-il des modèles moins chers qui soient efficaces ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà utilisé des nuanciers pour cela et peut-il m'expliquer comment cela fonctionne exactement ?
Michael
TR
Je n'ai fait ça qu'une seule fois, l'agrandissement en couleur. Tu sais qu'il vaut mieux se repérer sur une zone grise du négatif, n'est-ce pas ? Si je faisais plus souvent des agrandissements en couleur, je placerais toujours, si possible, une petite carte grise sur le bord du sujet.
Et pour ce qui est de l'analyseur : on peut se les procurer à un prix très raisonnable sur eBay. Sinon, il te suffit d'un tableau avec un cercle chromatique sur lequel sont représentées les couleurs complémentaires correspondantes.
Renate
Bonjour,
Il faut examiner les échantillons à sec et sous une lampe à lumière du jour. On place le nuancier à côté. Sur le nuancier, on cherche une image présentant une dominante de couleur similaire. Les valeurs de filtre indiquées pour cette image doivent être ajoutées aux valeurs de filtre déjà existantes (attention au signe moins !). On trouve des nuanciers dans de nombreux manuels anciens.
On élimine toujours une dominante de couleur en augmentant les valeurs de filtrage de la couleur complémentaire ou en diminuant celles de la couleur indésirable. Lors de l'agrandissement de négatifs, on n'utilise que les filtres de couleur magenta et jaune. Le cyan reste toujours à zéro. Les emballages du papier couleur indiquent un réglage de filtrage de base. Il faut le régler comme valeur de départ et réaliser des essais à partir de là.
Je n'ai jamais utilisé d'analyseur de couleurs.
Cordialement,
Renate
hambo
Bonjour Michael
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Je ne suis pas d'accord avec Renate sur ce point. La couleur du filtre correspond toujours à la dominante de couleur. Ainsi, si l'image tire trop vers le jaune, on augmente la filtration jaune.
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Je vais essayer de t'expliquer en quelques étapes la procédure à suivre pour obtenir un tirage sans dominante de couleur. C'est vrai, on n'utilise que des filtres jaune et magenta lorsque l'on travaille à partir d'un négatif couleur. Pour commencer, choisis un négatif qui comporte à la fois des tons gris et du blanc éclatant, par exemple une route goudronnée ou une chemise blanche. Une photo prise au marché ou dans une zone piétonne serait tout à fait appropriée.
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C'est à toi de décider si tu commences par la copie zéro, c'est-à-dire sans filtre, ou directement avec 30 30 --. Notez toujours les filtres utilisés au dos des échantillons à l'aide d'un crayon gras, dans l'ordre suivant : jaune, magenta et cyan. Mettez-vous ensuite au travail et réalisez des bandes d'essai avec différents temps de pose ou une exposition par paliers. Ce n'est qu'une fois que vous avez trouvé le temps de pose adéquat que vous pouvez passer au filtrage.
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Rappelons donc la règle d'or : la couleur du filtre correspond à la dominante de couleur !
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Normalement, on observe une dominante jaune/magenta, qui, combinées, donnent une dominante rouge. La couleur du filtre est donc le rouge, composé de jaune et de magenta. On effectue alors l'exposition des bandes d'essai avec une intensité de filtrage croissante. Si la copie avec 30 30 -- est encore bien rouge, on augmente les filtres par paliers de 10. D'où des échantillons avec 40 40 --, 50 50 --, 60 60 -- et 70 70 --.
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Si cela ne suffit pas encore à éliminer la dominante rouge, refaites des bandes d'essai avec des valeurs de filtrage plus élevées.
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Attention, ça se complique un peu. Si le filtrage réglé est supérieur à la dominante de couleur présente sur le négatif, la dominante bascule alors vers la couleur opposée. Je te note rapidement les couleurs des filtres et leurs couleurs opposées (couleurs complémentaires).
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Jaune --- Bleu
Magenta --- Vert
Cyan --- Rouge
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Mais ici aussi, la règle des filtres s'applique. Un exemple : un tirage avec un filtrage de 60 60 -- présente désormais une dominante bleue. Tu obtiens la couleur de filtre bleue avec le magenta et le cyan. Mais il y a une autre règle à respecter : on ne filtre jamais avec trois couleurs.
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En détail, cela se présente ainsi : le tirage a, disons, une dominante bleue d'intensité 10, ce qui nécessite, dans l'ordre habituel jaune, magenta, cyan, le filtrage -- 10 10.
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Ceci est maintenant ajouté au filtrage existant : 60 60 --
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????+-- 10 10
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-------------------
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 60 70 10?
soit 60 jaune, 70 magenta, 10 cyan
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La plus petite valeur est maintenant soustraite de toutes les couleurs : 60 70 10
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????moins 10 10 10
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? --------------
???????????????????????????????????????????????? nouveau filtrage????????????????????? 50 60 --
?
C'est beaucoup de théorie, mais c'est malheureusement nécessaire. Si le filtrage magenta est trop élevé, la dominante de couleur vire au vert, ce qui se voit généralement très bien sur les tons de peau. La procédure est exactement la même.
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Une bonne astuce consiste à réaliser un tirage par contact de l'ensemble du film sur du papier couleur. Filtre-le suffisamment pour que certains négatifs soient déjà bien filtrés ; tu pourras alors voir sur les autres vers quelle direction va la dominante de couleur.
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Il y a une chose que je n'ai pas encore mentionnée : les filtres absorbent la lumière. Pour chaque filtre que tu ajoutes, le temps de pose doit être prolongé. Il existe pour cela des tableaux fastidieux dans lesquels tu peux trouver par quel facteur le temps doit être multiplié pour chaque intensité de filtre. Un posemètre de laboratoire est ici recommandé ; un appareil simple comme un Jobo Comparator suffit dans un premier temps.
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La meilleure façon de procéder est de réaliser les essais pour le temps de pose avec une ouverture d’environ f/11 sur l’optique d’agrandissement. Ensuite, et voici un conseil de pro, retire le négatif ou avance légèrement le plateau porte-négatif, puis calibre l'exposimètre : place-le sur la planche de base dans le cône lumineux de l'agrandisseur et tourne le bouton de calibrage jusqu'à ce qu'il soit aligné ; sur le Comparator, les deux diodes s'allument alors avec la même intensité.
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Si tu augmentes maintenant le filtrage, place à nouveau le comparateur sans négatif dans le cône lumineux et effectue l'ajustement à l'aide du diaphragme ; comme la lumière est absorbée par les filtres, tu devras ouvrir le diaphragme, mais tu disposes d'une marge de manœuvre puisque le diaphragme 11 était la valeur de départ. Le temps de pose reste le même ! Nous avons ainsi compensé M. Schwarzschildt et son effet. En effet, le papier couleur réagit à une modification du temps de pose par une dominante de couleur différente, car les trois émulsions ont des sensibilités différentes. Une source d'erreur en moins.
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Bon, bonne chance pour tes essais.
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Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me recontacter.
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Salutations
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Jürgen
ThomasPauly
Une autre remarque : les échelles de filtres ne sont malheureusement pas normalisées d'un fabricant à l'autre. Il existe certes des manuels et des brochures qui présentent des exemples gradués de dominantes de couleur et indiquent la correction correspondante par paliers de 10 ; mais dans la pratique, leur utilité est limitée.
Les analyseurs simples, qui ne permettent que des mesures moyennes, ne sont pas non plus forcément satisfaisants. Ils ne peuvent pas faire la distinction entre les dominantes de couleur et les teintes. Une grande prairie verte sur la photo sera donc interprétée comme une dominante verte ; le filtrage indiqué (vert) entraînera alors une dominante de couleur complémentaire (pourpre) sur le positif. De plus, les ombres (généralement moins importantes pour l'image), comme elles laissent passer plus de lumière dans le négatif que les tons moyens (qui sont en réalité les plus intéressants), pèsent de manière disproportionnée dans la mesure moyenne, ce qui peut constituer une source d'erreur supplémentaire. Avec ce type de mesure, on peut tout au plus s'approcher du résultat souhaité et doit ensuite procéder à un réglage fin à l'aide de bandes d'essai.
Les analyseurs haut de gamme sont très sensibles et permettent, même à de grands agrandissements, d'effectuer des mesures ponctuelles sur une surface de référence, par exemple une carte grise, qui est photographiée au début d'une série de prises de vue ou en bordure de l'image.
Si l'on travaille sans analyseur, le mot magique en matière de traitement des couleurs est « constance ». Il est préférable de n'utiliser qu'un seul type de film et de papier et d'en acheter un stock pour toute l'année. Les matériaux doivent être conservés au réfrigérateur. Il est également important de faire appel à un laboratoire qui effectue un contrôle qualité professionnel du procédé C-41. Si les facteurs liés au matériel et au traitement sont largement constants, il suffit alors de compenser la température de couleur de la lumière d’exposition. On évolue alors généralement dans une fourchette que l’on peut estimer assez précisément avec un peu d’expérience, de sorte qu’on obtient le résultat souhaité en un ou deux passages de bandes d’essai – même sans analyseur.
La meilleure introduction au traitement des couleurs que je connaisse est une brochure Agfa qui a été publiée avec différentes mises à jour entre les années 1960 et 1980. Les explications sur la détermination des filtres sont toujours d'actualité. Peut-être pourra-t-on la dénicher quelque part chez un libraire d'occasion.
Cordialement,
tepe
Gast
Une autre remarque : les échelles de filtres ne sont malheureusement pas normalisées d'un fabricant à l'autre.
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Pour cela, j'ai un tableau de conversion pour mon Meochrome 2. Comme j'ai aussi des filtres ORWO/AGFA, c'est très intéressant pour travailler selon les anciennes instructions ORWO :-)
€
D'ailleurs, le papier Fuji que je viens d'acheter n'avait pas de filtrage de base imprimé.
michi-gap
Bonjour à tous,
Merci beaucoup pour vos conseils ! Je vais donc d'abord essayer de mettre en place le filtrage sans utiliser d'analyseur.
Michael
