HerbertWalter
Ciao, sono nuovo del forum e vorrei presentarmi brevemente.
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Mi chiamo Herbert e vengo dall'Austria. Da qualche tempo ho ripreso a fotografare in analogico in bianco e nero, sia in formato 35 mm che in medio formato.
Ho sempre sviluppato i miei negativi da solo e ora ho iniziato anche a stampare i positivi. Ho acquistato un Opemus 6a. Per il medio formato utilizzo i vetri di inserimento (quello superiore è trattato in modo speciale) e per il 35 mm utilizzo le maschere di inserimento. Ora passiamo alla mia prima domanda:
nel cassetto dei filtri c'è un vetro che sembra un vetro antinewton. Un lato è liscio e l'altro è ruvido. Ho bisogno di questo vetro per l'ingrandimento? Non uso filtri, poiché utilizzo ancora carta a gradazione fissa. Se il vetro è necessario, quale lato va rivolto verso l'alto? Presumo che abbia lo stesso effetto con le maschere di inserimento senza vetro che il vetro di inserimento trattato ha nel medio formato.
Ora la seconda domanda:
Uso carta fotografica Work (Tetenal) gradazione 3 e per lo sviluppo utilizzo Amaloco 1001. Il tempo di sviluppo prescritto è di 90 secondi a 20 gradi. Mi sembra però che le foto non siano completamente sviluppate in questo lasso di tempo. Sono semplicemente sbiadite. Se le espongo più a lungo, diventano più scure, ma rimangono sbiadite e prive di contrasto. Ho sprecato diversi tempi di posa, strisce di prova e, naturalmente, carta preziosa, ma non ho ottenuto alcun risultato soddisfacente. Ho anche preparato un nuovo bagno di sviluppo. Ho quindi regolato l'esposizione in modo che l'immagine fosse adeguata dal punto di vista del disegno e ho prolungato il tempo di sviluppo a circa 120 secondi. Risultato: l'immagine si avvicina molto a quella di riferimento sviluppata in laboratorio. Domanda per voi: bisogna attenersi alle indicazioni relative ai tempi di sviluppo fornite dai produttori di carta e di sviluppatore, oppure è possibile ignorarle e sperimentare da soli? Nel mio caso ha funzionato, ma siccome sono ancora un principiante, non so se sia corretto.
Ho anche sentito parlare del metodo in cui si contano i secondi fino al primo viraggio della carta nello sviluppo e poi si moltiplica questo valore per 6. Questo è il tempo di sviluppo. Si avvicina ai miei 120 sec.
Ho sottoposto anche la mia carta fotografica al test del velo: tutto ok.
Beh, è stato un po' tanto per iniziare, ma mi aiutereste molto a non far svanire di nuovo il piacere di questo bellissimo hobby.
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Cordiali saluti
Herbert
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TR
Ciao,
il vetro nella piattaforma del filtro serve solo a diffondere ulteriormente la luce proveniente dal condensatore verso il negativo. Forse ha anche la funzione di tenere il calore della lampadina lontano dal negativo. Probabilmente non importa in che posizione si trovi. Questo non ha nulla a che vedere con lo speciale "vetro anti-Newton" nel piano di proiezione a cui ti riferisci. Si tratta di qualcosa di diverso.
Per quanto riguarda la carta: è effettivamente il modo migliore per determinare il tempo di sviluppo totale secondo il "metodo del fattore" da te menzionato. L'importante è che tu "regoli" il tempo di posa in modo tale che il nero massimo nelle ombre (le aree più scure dell'immagine) venga appena raggiunto, senza che i dettagli al loro interno scompaiano (ovviamente presupponendo un negativo correttamente esposto). Ad esempio, un maglione nero dovrebbe apparire effettivamente nero senza che le sue pieghe scompaiano, ma siano appena visibili.
E ora entriamo nel concreto: se le luci (le aree più chiare della tua immagine) sono già troppo grigie con questo tempo di posa, la tua carta è semplicemente troppo morbida. Se invece le luci sono ancora "bruciate" con questo tempo di posa, la tua carta è semplicemente troppo dura per il negativo.
Con la carta multicontrasto è possibile regolare facilmente questo aspetto (anche se i tempi di posa per le ombre cambiano sempre). Con la tua carta a gradazione fissa, purtroppo, devi ricorrere a tecniche complesse (e oggi per lo più superflue) come la "pre-esposizione subliminale" di una carta in realtà un po' troppo dura o il suo "sviluppo a doppio bagno". Anche un trattamento con spugna utilizzando uno sviluppo concentrato potrebbe aggiungere un po' di definizione alle luci su una carta troppo dura.
Se invece la tua carta è troppo morbida, potresti schiarire successivamente le luci (troppo grigie) con attenuatori di Farmer su una spugna. In tal caso, però, avresti fatto meglio a scegliere subito una carta più indurente.
L'importante, innanzitutto, è che tu determini sempre il tempo di posa in base alle ombre (o al massimo nero che si presenta in quel punto). Da un punto di vista puramente tecnico, non si dovrebbe valutare un'immagine "globalmente", ma sempre in base alle ombre e alle luci, regolando di conseguenza il tempo di posa e la gradazione.
Che il tuo apparecchio sia un "Opemus 6" di Meopta – per tornare al titolo dell'argomento – o una macchina di Durst, ad esempio, non ha importanza. Anche lo sviluppo per positivi non ha quasi alcuna rilevanza, così come la carta, a meno che non sia stata sovrapposta e quindi, naturalmente, sia diventata un po' più morbida.
TR
Bisogna attenersi alle indicazioni fornite dai produttori di carta e di rivelatore riguardo ai tempi di sviluppo
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È preferibile lavorare sempre utilizzando il metodo del fattore. Il produttore dei prodotti chimici non sa infatti come è composta esattamente la tua carta né quanto sia consumata la tua soluzione di sviluppo.
Se non ottieni affatto risultati accettabili, dovresti considerare se il tuo concentrato per lo sviluppo non sia già "rovinato".
Uno sviluppo esaurito o "rovinato" si caratterizza per il fatto che solo con molta luce si riesce ancora a ottenere un nero massimo e che in questo caso le mezze tinte e le luci risultano troppo scure - in altre parole, agisce in modo troppo morbido.
bernhardmangelsgmxde
Se le stampe risultano troppo morbide al grado 3, direi che c'è stato un problema con l'esposizione del negativo e/o con lo sviluppo. Con la carta multigrado/multicontrasto/variocontrasto si può anche semplicemente scegliere una gradazione più indurente per compensare; il modo migliore è probabilmente quello di fare in modo che i negativi siano tali da poter essere ingranditi bene con il grado 2 o 3.
HerbertWalter
Ciao, grazie per i vostri consigli!
Esaminerò più attentamente i suggerimenti.
Avevo già sospettato dei negativi, ma nelle stampe di laboratorio le immagini erano a posto.
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Grazie ancora
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Herbert
TR
Se la carta è vecchia, ovviamente il problema potrebbe dipendere proprio da questo (ancora prima dello sviluppo). La carta vecchia diventa morbida e assume una leggera sfumatura grigiastra.
TobiasCallenius
Herbert, sei sicuro che per lo sviluppo in laboratorio sia stata utilizzata una carta a gradazione 3? In caso di dubbio, è stata utilizzata carta multigrado e quindi adattata al negativo. È proprio questo il punto di forza della carta multigrado. Sono ormai in pochi a utilizzare carta a gradazione fissa, proprio per questo motivo. Chi lo fa, ha ragioni particolari per farlo.
Saluti
Tobias
HerbertWalter
Ciao, grazie per i vostri commenti.
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Mi procurerò della carta multigrado e i filtri necessari per il mio ingranditore e farò qualche prova con delle strisce di prova.
Ho una domanda sulle strisce di prova; per l'esposizione sono indicati i seguenti tempi: 2, 4, 8, 16, 32 sec.
Perché il rispettivo raddoppio del valore precedente? Pensavo piuttosto a un tempo progressivo con un aumento di 5 sec. alla volta.
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Cordiali saluti, Herbert
Morte
Per l'esposizione vengono indicati i seguenti tempi: 2, 4, 8, 16, 32 sec.
Perché raddoppiare ogni volta il valore precedente? Pensavo piuttosto a un tempo progressivo con un aumento di 5 sec. alla volta.
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Il raddoppio corrisponde al raddoppio della quantità di luce e quindi esattamente a una differenza di un diaframma (come nell'esposizione della pellicola). Questo è utile per individuare il tempo di posa corretto. Se poi hai la sensazione che la tua esposizione ideale si trovi da qualche parte tra due tempi, puoi avvicinarti a piccoli passi di cinque o da due a un secondo. Se lo fai subito, sprecherai inutilmente carta, tempo e pazienza.
TR
Perché raddoppiare ogni volta il valore precedente? Pensavo piuttosto a un tempo progressivo con un aumento di 5 secondi alla volta.
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Con tempi più lunghi, una differenza fissa di, ad esempio, 5 secondi diventa quasi impercettibile. La differenza di tempo tra due strisce di prova dovrebbe quindi aumentare sempre di più con tempi più lunghi, per arrivare il più rapidamente possibile a risultati conclusivi. Lavoro sempre con i valori indicati sugli obiettivi: 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. In questo modo ottengo rapidamente un primo buon risultato (e poi si passa alla messa a punto).
HerbertWalter
Ciao, grazie per le informazioni sui tempi di posa.
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Avrei ancora una domanda;
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quanto tempo si conserva di solito un concentrato per lo sviluppo in una bottiglia aperta?
E quanto tempo uno sviluppo diluito?
Io uso lo sviluppo Amaloco 1001 SW e 6006 SW.
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Cordiali saluti
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Herbert
piu58
Il concentrato si conserva sicuramente per un anno. Una volta, per fare una prova, l'azienda mi aveva fornito 8 litri di concentrato di diverse marche, ma non sono riuscito a consumarlo tutto. Dopo tre anni, una parte era completamente avariata, mentre un'altra funzionava ancora, anche se usciva dalla bottiglia già di colore marrone.
