Zpracování filmu svépomocí nebo v laboratoři?

Rolf-Werner · 2013-09-14T09:15:07+00:00

Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, aber trotzdem: ? Ich möchte mein Fotolabor wiederbeleben, hab seit vielen Jahren nichts mehr gemacht, und jetzt st...

Rolf-Werner

Je to trochu otázka názoru, ale přesto: ? Chtěl bych znovu oživit svou fotolaboratoř, už mnoho let jsem nic nedělal, a teď si kladu otázku, zda se stále vede diskuse o tom, zda má vlastní vyvolávání smysl, nebo ne. (Pokud chce člověk speciální techniky jako push-vyvolávání, 1+n nebo podobné, pak si to musí udělat sám, to je jasné...) ? „Tehdy“ panoval názor, že v laboratoři se filmy táhnou přes jednotnou louž a člověk nemá žádnou kontrolu nad tím, jak stará je chemie. Byly ale i hlasy, které říkaly, že pokud má člověk pořádnou laboratoř, pečlivě kontrolují chemikálie a člověk má alespoň technicky bezchybný standardní vývoj přesně podle pokynů výrobce. ? Moje vlastní zkušenosti s vlastním vyvoláváním nebyly nijak skvělé, bylo pro mě těžké dodržovat teploty a zajistit, aby negativy nebyly zaprášené a bez škrábanců. Proto jsem nakonec filmy vždy odevzdával do laboratoře a neměl s tím žádné opravdu špatné zkušenosti. ? Co na to říkáte z dnešního pohledu? Děkuji za vaše názory... ? Rolf ?

pittyman

Ahoj Rolfe, ? Mluvíš o vyvolávání černobílých filmů, barevných negativů nebo diapozitivů? Pokud máš na mysli černobílé filmy, jsem přesvědčen, že je lepší je vyvolávat sám. ? Za prvé jsou náklady podstatně nižší. Při stále stejném postupu je relativně snadné zajistit, aby byly filmy řádně zpracované, bez škrábanců a prachu. Teplotu udržuji na plus minus 1–2 stupních Celsia, což pro mé požadavky stačí – není to žádná věda. Kdysi jsem pracoval v laboratoři a tam nikdo chemikálie zvlášť nemíchal. Všechny černobílé filmy se vyvolávaly v HC-110 v rotačním stroji a doba byla otázkou zkušenosti. Fixace a praní byly v zásadě v pořádku, ale no... Já sám nejsem zrovna super pečlivý, ale moje zpracování je přesto důkladnější než v té laboratoři. Čas prostě stojí peníze a nikdo neplatí 10 eur za vyvolání filmu. Našel jsem ve svých složkách filmy z před 5 let, které byly vyvolány v laboratoři a musel jsem je teď znovu fixovat, protože už měly žlutý nádech – což znamená: nebyly správně vyfixovány.? ? Závěr: Udělej si to sám a budeš mít vše plně pod kontrolou. Pokud peníze nehrají roli a najdeš důvěryhodnou laboratoř, můžeš si to nudné míchání samozřejmě ušetřit. Existují opravdu zajímavější zábavy než vyvolávání 50 filmů. ? Hodně zábavy s tvou novou Duka Dirl

Rolf-Werner

Díky za povzbuzení! € Ano, mám na mysli negativ. € Jak to vypadá, když se filmy pošlou do velké fotolaboratoře, třeba Cewe nebo Orwo, jsou pořád tak katastrofální, jak se o nich říkalo před 10 nebo 20 lety? € Rolf

Neutrino

Doporučuji ti, abys si vyvolávání opět vzal do vlastních rukou. K fotografii, konkrétně k analogové fotografii, jsem se dostal teprve před asi třemi lety. Bohužel jsem často měl dost špatné zkušenosti s vyvoláváním ve fotolaboratoři, a to i přesto, že jsem své filmy odevzdával v různých a často jen renomovaných fotoobchodech. Výsledky byly dost rozdílné, někdy to vyšlo, jindy byl výsledek katastrofální (hrubozrnný, skvrnitý, poškrábaný atd.). To platí stejně i pro barevné filmy, proto i v tomto případě stále více přecházím na vlastní vyvolávání. Černobílé filmy si už nějakou dobu vyvolávám jen sám. Riziko je pro mě prostě příliš vysoké a navíc má člověk mnohem větší svobodu. Vlastní vyvolávání má vlastně téměř samé výhody: .) Cena. Vyvolání černobílého filmu stojí v mnoha laboratořích již 6,50 € a více. Při vlastním vyvolávání se tato částka výrazně sníží. .) Svoboda. Můžeš si vybrat tu vývojku, která nejlépe vyhovuje tvému požadovanému vzhledu snímku. .) Vyvolávání metodou pull a push podle libosti. Ve fotolaboratoři se většinou účtuje příplatek 100 %. To už jsme na 13,00 €!!! .) V mnoha případech úspora času. Žádné dojíždění a žádné čekání na film. .) Posledním a nejdůležitějším bodem však je, že ti nikdo nemůže „pokazit“ tvé filmy. Při čisté práci nevznikají žádné škrábance, skvrny, otisky prstů ani nic jiného. Když film přichází z laboratoře, musíš se bát, zda vše dopadlo dobře. A pokud se přece jen něco pokazí, nemusíš se alespoň na nikoho zlobit. Jaké konkrétní problémy s teplotou jsi měl? Po dlouhém boji s prachem a podobnými věcmi jsem snad pomalu našel svou cestu: Po závěrečném opláchnutí nepoužívám žádné smáčedlo, ale film třikrát opláchnu destilovanou nebo demineralizovanou vodou. Takhle jsem ještě nikdy neměl žádné skvrny. Potom film vyndám z plechovky a pověsím v koupelně. Dřív jsem ho nechával viset úplně mokrý, ale někdy jsem pak musel bojovat s prachem, který se do něj vpálil. Nyní film vždy protahnu důkladně umytými prsty, abych odstranil přebytečnou vodu a urychlil tak sušení. Tím jsem také vyřešil problém s prachem. Od té doby jsem vlastně neměl žádné problémy. Škrábance jsem měl dosud vlastně jen tehdy, když se něco pokazilo při navíjení, jinak ale nikdy.

hambo

Mohu se jen připojit k předchozím příspěvkům – vlastní vyvolávání černobílých filmů je lepší. € I když je podíl černobílých filmů dnes už zřejmě velmi malý, velká laboratoř bude stále provozovat závěsný stroj, který umožňuje vyvolávat filmy s různými časy. Filmy se tedy předem roztřídí a podle toho se vyvolávají. Pouze však ve standardním vývojce, jako je například Ilford ID 11, Kodak D-76 nebo Agfa Refinal. Při hromadném zpracování není tak důležité dokonalé negativy, jako spíše vysoký počet negativů vhodných k kopírování, protože na kopiích se vydělávají peníze. € Pokud to děláš sám, máš všechny možnosti použít vývojky podle svého vkusu a potřeb. Dodržet teplotu 20 °C by přece nemělo být tak těžké. Nebo chceš pracovat v sauně nebo v ledově chladném sklepě?

AchimBauer

Ahoj Rolfe-Wernere, ? Sám jsem se po velmi dlouhé pauze v laboratoři před nějakou dobou vrátil k fotografování a musím říct, že vyvolávání filmů je jako jízda na kole – to se nezapomene. Co se týče otázky laboratoře nebo vlastního vyvolávání, dříve jsem chodil do oblíbeného fotoobchodu, který provozovala starší dáma a její mladší bratr, který se také staral o laboratoř, a ten vždycky říkal, že černobílé fotky si musíš vyvolat sám, to nesmíš svěřit nikomu jinému, jinak to nebude dobré! Co by ale mohlo být alternativou, kterou jsem sice ještě nevyzkoušel, ale vyzkoušel bych, kdybych se bál vlastního vyvolávání nebo neměl chuť, jsou černobílé filmy založené na barevném filmu a zpracovávané v procesu C41. Při vlastním vyvolávání máš ale více možností najít si vlastní cestu a experimentovat s vývojkami. Dřív jsem byl závislý na Agfapanu 100 a RODINALU. Teď jsem vyzkoušel i CHS 1 a Orwo UN 54 a pro zábavu jsem je otestoval na Acurolu a i když jsem fotil jen testovací tabulku, byl to zážitek typu „aha“, s jinou vývojkou sice neuděláš zázraky, ale můžeš hodně změnit na zobrazení obrazu. Nyní je třeba se rozhodnout mezi pohodlím a kreativitou, přičemž nesmíme zapomenout, že i po vyvolání filmu existují další možnosti pro vlastní kreativitu. A co se týče prachu a sušení, slyšel jsem o někom, kdo dává své vývojové spirály vcelku do odstředivky na salát, odstředí je do sucha a teprve pak je pověsí. ? Vždy existuje mnoho cest, důležité je, aby si každý našel tu svou. ? S pozdravem Achim

Rolf-Werner

Dobře, dobře :-) Přesvědčil jsi mě... ? Netušil jsem, že vyvolávání v laboratoři je dneska tak drahé. Bude mi tedy potěšením, když si to zase budu dělat sám. ? @Neutrino: Ten tip s destilovanou vodou zní dobře. Pokud si dobře vzpomínám, tehdy jsem taky nepoužíval žádné smáčedlo a filmy jsem pověsil takhle, ale pak jsem je stahoval takovou gumovou kleští. Uvidíme, jestli tu věc ještě mám. Škrábance se tam dostaly jen tehdy, když na nich byla nějaká špína... No, bylo mi tehdy teprve 16... Pět jsem taky jednou zkusil, ale film se sroloval! ? A to s těmi 20 €, no: když to mícháš s vodou z kohoutku, dostaneš spíš 10 €, které se pak musí ohřát. A když máš v pokoji 22 °, roztok je nakonec taky tak teplý... ? Nebo byste k míchání použili taky destilovanou vodu?

Rolf-Werner

Ahoj Achime, ? děkuju i tobě za povzbuzení. No, přesvědčili jste mě. Dřív jsem často fotil na FP4, HP5 a podobné věci, taky proto, že to bylo prostě levné. S různými vývojkami jsem nikdy neexperimentoval, byl jsem vždycky jen rád, když se mi vyvedla nějaká fotka. To se teď má změnit :-)

A co se týče prachu a sušení, slyšel jsem o někom, kdo dává své vyvolávací spirály najednou do odstředivky na salát, odstředí je do sucha a teprve pak je pověsí.

To je fakt bomba, o tom jsem ještě nikdy neslyšel! Jak to, že zvládl vyvážení??? Ale stojí to za vyzkoušení! No, letos jsem si – s moudrou prozíravostí – na bleších trzích ve Švédsku pořídil už pár laboratorních přístrojů, které jsem dřív neměl, včetně lepší vývojky a pár věcí na oplachování atd. Taky věci na vývoj papíru. Ne, to se nikdy nezapomene. Když to člověk zná, hned v obrovské hromadě odpadu ty věci pozná, pomyslel jsem si! Ok, tak mi určitě můžete říct, kterou vývojku byste použili pro CHS 100, aby to dopadlo opravdu staromódně. A čím byste dnes vyvolávali FP4, Fomapan 400 a TMax? S TMaxem jsem měl kdysi co do činění, nechal jsem ho tehdy vyvolat v laboratoři (to byla možná chyba), vyšel strašně mdlý. Ani s gradací 5 se s tím nedalo moc dělat. HP5 mi také vždycky vyšel výrazně měkčí, ale ještě to šlo s gradací 4. FP4 byl vždycky krásně ostrý a přesto detailní, naprosto nekomplikovaný, vlastně můj oblíbený film v té době.

Rolf-Werner

Ach! Ohledně Fomapanu mi stačí jen přečíst si další vlákno, to mi vůbec nedošlo...

pittyman

Ahoj kolegové, ještě bych se rád krátce vyjádřil k sušení. Pracuji už několik let ve vlastní laboratoři a vyvolal jsem už stovky plochých, rolovacích i kinofilmů. Použijte na závěr lázeň s povrchově aktivní látkou a se sušením nebudete mít téměř žádné problémy! Ten přípravek je extrémně výnosný a malá lahvička stojí asi 7 € (eur). To vám snadno vystačí na jeden až dva roky. Trochu destilované vody, 1 ml smáčedla a hotovo. Možná jednou za 100 filmů jsem na filmu objevil něco tak malého, co by se s velkou fantazií dalo nazvat prachem. Musím k tomu dodat, že v mé temné komoře to není zrovna čisté. Mám laboratoř ve sklepě staré železniční dílny, kde provádím hrubý úklid nanejvýš jednou za rok. Přesto jsou moje filmy po vysušení bez prachu. S finální lázní s povrchově aktivní látkou filmy také opravdu rychle schnou. Pověsím je do rohu místnosti, kterou pak, dokud filmy nezaschnou, nepoužívám, abych nevznesl zbytečný prach. Přeji vám hezký večer a odvažte se vyvolávat sami. Je to jednodušší, než by se na první pohled mohlo zdát . Dirk

Rolf-Werner

Díky za radu, vezmu si ji k srdci... Rolf

pittyman

Ahoj Rolfe, Teprve teď jsem si opravdu uvědomil význam tvých příspěvků. Po dlouhé době se chceš vrátit k analogové černobílé fotografii. Skvělý nápad!! ? Možná bych ti mohl dát pár tipů, jak se do toho snadno vrátit. ? Za prvé: na začátku učení ŽÁDNÉ experimenty!! Nejprve používej pouze jeden konkrétní film, k tomu pouze jednu vývojku a, pokud máš laboratoř, také pouze jeden papír a k tomu jednu vývojku. Budeš se učit mnohem rychleji, pokud se bude měnit co nejméně parametrů – materiál poskytuje konstantní kvalitu. ? Dále: Nejprve používejte pouze materiál (kombinaci filmu a vývojky), který je považován za snadno ovladatelný. Existují filmy, které odpouštějí chyby, jiné je naopak třeba zacházet s větší opatrností. Stejně je tomu i u vyvolávačů. ? Píšeš, že chceš znovu používat svůj Ikoflex. Můj tip: Použij film Kodak Tri-X a jako 1+1 jako vývojka. To je jedna z těch úplně jednoduchých kombinací, které se velmi snadno používají, velmi rychle získáš dobře kopírovatelné negativy a s níž již 50 let dělají své první kroky nespočet fotografů . ? Při výběru materiálu je třeba zohlednit různé aspekty.? ? Filmy: existují filmy s klasickým filmovým zrnem a filmy s novější technologií (T-krystal). Klasické filmové zrno je o něco jednodušší na manipulaci a má v závislosti na citlivosti viditelné zrno. Samozřejmě musíš vždy mít na paměti, o jaký faktor? musíš negativ zvětšit, abys získal zvětšeninu/sken z negativu. Řekněme, že byste chtěli zvětšeninu/sken ve formátu A4 – tedy 24 x 30 cm. Negativ z malého formátu má velikost přibližně 2,4 x 3,6 cm. To znamená, že u zvětšeniny o rozměrech 24 x 30 cm jde o zvětšení přibližně 10x. Pokud používáš svitkový film, ten je široký 6 cm. Vznikají tak negativy (v závislosti na fotoaparátu) o rozměrech 6 x 4,5 – 6 x 6 – 6 x 7 – 6 x 8 – 6 x 9 a u panoramatických fotoaparátů dokonce až 6 x 12 nebo 6 x 17 cm. Šířka všech středoformátových negativů je 6 cm. 24 x 30 na zvětšenině by tedy znamenalo zvětšení o faktor 4.? ? 10x z malého formátu – 4x ze středního formátu/svitkového filmu.? Vzhledem k odlišnému faktoru zvětšení se samozřejmě odpovídajícím způsobem zvětší i zrno filmu . Existují fotografové, kterým zrno vadí a snaží se mu vyhnout nebo ho potlačit, jiní mají rádi analogový vzhled, respektive zrno filmu. Já patřím k těm druhým, protože k analogové fotografii patří i filmové zrno.? ? Co tím chci říct: Pokud budeš svůj Ikoflex zpočátku vybavovat pouze svitkovými filmy, nemusíš si s zrnem tolik lámat hlavu, protože je téměř nebo vůbec neviditelné . ? Zpět k filmům – klasické zrno: ? ILFORD FP4 (ISO 125) – značkový film, snadná manipulace, vhodný pro začátečníky, klasika ILFORD HP5 (ISO 400) – značkový film, snadná manipulace, vhodný pro začátečníky, klasika KODAK TRI-X (ISO 400) – značkový film, snadná manipulace, vhodný pro začátečníky, klasika FOMAPAN100 (ISO 100) – dobrý poměr cena/výkon, poněkud náročnější na vyvolání, kolísání kvality ADOX CHS 100 (ISO 100) – dobrý poměr cena/výkon, poněkud náročnější na vyvolání, kolísání kvality ? U posledně jmenovaného je třeba mít na paměti, že u našeho dodavatele je stále k dostání „starý“ CHS 100. Tento film pochází od společnosti Efke z Chorvatska a již se NEVYRÁBÍ, protože společnost Efke již neexistuje. Navíc byly opakovaně hlášeny problémy s kvalitou . ADOX právě uvádí na trh „nový“ CHS 100 II, vyráběný v Německu. Jaký bude tento film v detailu, si ještě musíme počkat. Jako svitkový film zatím nebyl vyroben. ? Jako začátečník by si podle mého názoru měl člověk vybrat film, který se snadno používá, odpouští drobné odchylky při expozici a vyvolání, nabízí trvale dobrou kvalitu a navíc je dlouhodobě dostupný. Je velmi nepříjemné, když si konečně osvojíte svůj materiál, najednou film není k dispozici a musíte začít znovu od začátku. ? Kromě filmů s klasickým zrnem existují i filmy s T-krystalem. Ty mají „lepší“ chování černé barvy, téměř neviditelné zrno, vypadají velmi čistě a z čistě měřicího hlediska jsou lepší než „starší“ technologie s klasickým zrnem. Osobně se mi nelíbí, připadají mi příliš digitální. Filmy s T-krystalem se musí fixovat déle a jejich zpracování je považováno za „trochu“ náročnější. ? Můj tip zůstává: TRI-X od Kodaku, případně ILFORD FP4 – s tím se nemůžeš vůbec splést!! ? K tématu vývojky: Existují tekuté koncentráty a vývojky v práškové formě, které se musí předem namíchat.? Prášek se podle návodu připravuje s DESTILOVANOU (čistou) VODOU (5 l v supermarketu/drogerii). Po 24 hodinách, nejpozději po 48 hodinách, jsou všechny soli rozpuštěny. Pokud prášek smícháte s teplou vodou, jde to samozřejmě rychleji. Prášek vydá v závislosti na velikosti balení buď 1 litr pracovního roztoku, nebo 5 litrů. ? Tekuté koncentráty se jednoduše smíchají s vodou. Např. RODINAL 1+50 – jedna část RODINALU plus 50 částí vody. Potřebuješ-li 1000 ml vývojky... 1000 děleno 50 = 20 ml .... Tedy 20 ml RODINALU a poté doplnit vodou na 1000 ml. ? U prášku (např. D76): Prášek rozpusťte ve vodě (podle pokynů na obalu) a počkejte, až se vše rozpustí. D76 lze použít jako základní roztok (neředěný) nebo zředěný v poměru 1+1, 1+2 nebo 1+3. Čím více je roztok zředěn, tím déle musí být film vyvoláván. Jako klasický poměr pro D76 se osvědčil poměr 1+1. Potřebuješ-li 1000 ml vývojky D76 v poměru 1+1... 500 ml D76 plus 500 ml vody – hotovo. ? Vidíš, není to žádná věda. Jako začátečník bych si zatím s těmi všemi jemnostmi nedělal starosti. ? Můj tip: D76 od Kodaku v poměru 1+1 – vyvolá téměř každý film a je dobrým kompromisem mezi zrnem, citlivostí, ostrostí atd. ? U vývojek existují také malé rozdíly – zdaleka nejsou tak viditelné, jak se na mnoha místech píše. ? Ostrost: Jedna „výhoda“ s sebou nese jinou „nevýhodu“. Ostrost vychází z zrna filmu. Existují vývojky, které zrno zvýrazňují. Výsledkem jsou „ostřejší“ negativy, ale také viditelnější zrno. (vždy mějte na paměti – 35mm/svitkový film) Klasikou v tomto ohledu je RODINAL (APH 09) Nejstarší vývojka na trhu, poskytuje ostré negativy, dobře viditelné zrnka, je tekutý koncentrát a vydrží věčně. Jiné druhy vývojek (např. D76) nevyvolávají tak ostře (minimálně), zato je zrno o něco méně výrazné. U svitkového filmu se jedná jen o Nuance a je to sotva viditelné. Je to tedy vždy kompromis mezi různých faktorů. Co je pro tebe v dlouhodobém horizontu důležité, musíš zjistit sám. ? Jedno je ale jisté: neexistuje ŽÁDNÁ vývojka, která by dokázala zázraky. Rozdíly sice existují, ale jedná se Nuance pro začátek je zanedbatelná.? ? Další rozdíl mezi vývojci filmů spočívá ve využití citlivosti. Citlivostí se myslí citlivost filmu (ISO 100, ISO 400 atd.). Pokud podle expozimetru exponuješ na ISO 400, měla by vývojka film samozřejmě vyvolat tak, aby byly všechny oblasti (stíny, střední tóny, světla) dobře vyvolané a co je velmi důležité: bez velkých výkyvů, aby se dal dobře kopírovat/skenovat. ? Staré pravidlo říká: „Expozice na stíny, vývojka na světla.“ Negativní film má relativně vysoký rozsah kontrastu. Můžeš tedy klidně trochu přeexponovat a u shovívavého filmu (Tri-X) si nemusíš dělat starosti. Pokud však film dostane příliš málo světla, stíny v pochybných případech nebudou vyobrazeny. (Negativ je v tomto místě průhledný, nemá žádné detaily a v tomto místě bude na pozitivu černý) Směrem nahoru (světla) má film dostatek rezerv!!!? ? Závěr: Raději proveďte expozici např. na ISO 100 než na ISO 50, než s příliš málo světla (ISO 200) ? Doba vyvolávání určuje „krytí“ světel (na negativu šedé až černé). Čím déle se film vyvolává, tím tmavší (pokrytí) jsou světla na negativu a na pozitivu odpovídajícím způsobem světlejší. ? Předpokládejme, že fotografuješ krajinu s oblačnou oblohou. Pokud je po vyvolání obloha a všechny světlé oblasti na pozitivu/zvětšenině/skenu příliš tmavé (šedé/rozmazané), byla doba vyvolání příliš krátká. Je-li naopak obloha příliš světlá (vybělená), byl vývoj příliš dlouhý. Nakonec jsi našel správnou dobu. Ty, se svou plechovkou, teploměrem, vodou z kohoutku atd. Časy na internetu jsou jen orientační!!? ? Závěr: Expozicí reguluješ jas/kresbu stínů. Pokud provádíš expozici filmu ISO 100 s ISO 100 a stíny mají s tvým vývojkem nedostatečné vykreslení, prováděj příště s ISO 80. (Klíčové slovo: využití citlivosti – liší se u různých vývojek – i zde: Nuance – plus minus 1/3 clony) Pokud ISO 80 stále nestčí, použij ISO 50. Nejpozději pak by to mělo sedět. Na začátku tomu musíš věnovat trochu pozornosti, ale nejpozději po 5 filmech to budeš mít v malíku. Pro informaci. Jen proto, že je na filmu uvedeno ISO 400 , ještě zdaleka neznamená, že v vývojce XY bude mít ISO 400. To vše závisí trochu na filmu, Doba vyvolávání a zvolená vývojka. I zde platí: Nuance! plus minus 1/3 clony. ? Doba vyvolávání tedy určuje pokrytí světel a tím i kontrast. Kontrast je? jednoduše řečeno vzdálenost mezi stíny a světly. Velký kontrast – velká vzdálenost, malý kontrast – malá vzdálenost. ? Zní to asi trochu komplikovaně, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. Brzy tomu přijdeš na kloub a za krátkou dobu možná budeš schopen pomoci někomu jinému . ? Na závěr ještě jedna věc: NEPOUŽÍVEJTE škrabku na film!!! Film po fixaci opláchněte vodou, krátce ponořte do roztoku smáčedla (destilovaná voda (čistá) + smáčedlo) a pověste na šňůru. (na kolíček, dole s malým závažím). Díky smáčedlu voda velmi rychle stéká a film rychle vyschne. Můžeš také film předtím ještě protáhnout mezi ukazováčkem a prostředníčkem a vodu setřít, ale vlastně to není nutné. Mnoho fotografů si už filmy poškrábalo stíracími škrabkami. Emulze je ve vlhkém stavu velmi citlivá! ? To je ode mě vše, nakonec toho bylo trochu víc, než jsem čekal. ? Srdečné pozdravy z Drážďan a hodně zábavy při vyvolávání tvých prvních filmů! Dirk ? PS. To, že se ti při navíjení prvních filmů trochu potí čelo, je úplně normální!! To rychle přejde a stane se z toho rutina. ? ? ? ? ? ?

MReinke

Ahoj Achime B. a Rolfe-Wernere, ten trik se salátovou odstředivkou pochází od Thomase Wollsteina, který ho zase převzal od svého bývalého spolužáka (viz www.fotografie-in-schwarz-weiss.de/sw-fotografie/kolumne/106-wollstein08.htn, kde je dokonce i obrázek). Nevyváženost, kterou jsi, Rolfe-Wernere, správně předpokládal, se mimochodem vyřeší umístěním druhé (případně prázdné) filmové cívky na opačnou stranu bubnu. Výše uvedená stránka je opravdovým pokladem nejen pro začátečníky! Mnoho pozdravů a veselé svátky Michael Reinke

MReinke

Promiňte, překlep: přípona samozřejmě není htn, ale html

Rolf-Werner

No a vy pořád ještě přispíváte do toho vlákna :) ? Mezitím jsem už zase sám vyvolal 5 filmů, udělal z nich spoustu zvětšenin a využil mnoho vašich rad. Vlastně nejsem v tomhle oboru žádný nováček, jen už je to nějakou dobu. Člověk se nejdřív musí zorientovat, co se teď děje, a tam jsem získal spoustu užitečných informací. Příběh ale pokračuje, v nejbližších dnech zase rozjedu temnou komoru... ? Pozdravy Rolf

mattes

Pokud už máte potřebné vybavení, v zásadě nic nebrání tomu, abyste si fotky zpracovali sami. Stejně tak nic nebrání tomu, abyste je nechali zpracovat někým jiným, pokud jste s tím spokojeni. Chcete-li dosáhnout skutečně špičkových výsledků, musíte i při digitálním zpracování vynaložit značné úsilí. Mnohým z nás to nedochází, protože se jedná o koníček nebo poslání a k tématu nepřistupujeme střízlivě a věcně. Je v tom spousta srdce a vášně. Dobré výsledky nejsou zadarmo a špičkový výkon není možný bez vynaložení úsilí. Zde ještě pár poznámek k tématu sušení a podobně. Sušení bez prachu bohužel není všude tak snadno možné. Co se u jednoho podaří bez problémů v koupelně, u druhého se i přes identické podmínky nepovede. Existují místnosti bez prachu, s malým množstvím prachu a zaprášené místnosti. Celá věc je technický problém, pro který proto vždy existuje technické řešení. Nakonec je to vždy otázka úsilí, které člověk může a chce vynaložit. Dříve jsem měl v bytě temnou komoru (bývalá toaleta pro hosty), kde se topilo plynovým ústředním topením, filmy jsem mohl pověsit k sušení ve sprše. Nyní se temná komora nachází ve sklepní místnosti, vytápí se olejovým ústředním topením a krbovými kamny. Temná komora má pohodlnou velikost, ale s bezprašným sušením pouhým zavěšením ve sprše je konec. Po nějakém experimentování jsem začal používat sušicí skříň Kinderman. Zjistil jsem, že s délkou doby namáčení se filmy obecně stávají mechanicky citlivějšími. Proto by tato doba měla být co nejkratší. Z nechtěného pokusu jsem dospěl k poznání, že se emulze při pokojové teplotě po více než 2 hodinách ve vodě odlupuje. Pokud například pracujete se statickým vyvoláváním, film je již 1 hodinu ve vývojce, k tomu přibývá ještě cca 4 minuty zastavení/fixace, 1 minuta oplachování, 1 minuta urychlovače vyplachování a minimálně 20 minut oplachování vodou. Jsme pak jen 40 minut od kolapsu emulze. Je logické, že emulze je pak již velmi, velmi měkká. Nejlépe suší dobré filmy pro dopravní dohled, u nich je patrné, že jsou navrženy pro procesy s vysokými teplotami a mají odpovídající robustní konstrukci.

Rolf-Werner

Cože? Myslel jsem, že v nich jsou dnes elektronické fotoaparáty??? :) ? Ale dokážu si představit, že ty emulze jsou speciálně zpevněné, protože ty fotoaparáty přece stojí venku na větru a dešti. ? Rolf

MirkoBoeddecker

V žádném případě vás nechci odradit od vlastního vyvolávání, ale aby nedošlo k nedorozumění: ? I nadále nabízíme naše osvědčené vyvolávání filmů FOTOIMPEX. Od 3,00 € plus DPH za film. Individuálně ručně vyvolané v roztoku ATOMAL a konečně opláchnuté v AquaDest s smáčedlem, následně vysušené v sušárně s prachovým filtrem. Poté ručně nařezáno a uloženo do ADOFILES. ? To, jak již bylo řečeno, pouze pro ty, kteří nemají chuť na vlastní vyvolávání a nyní se stali skeptickými kvůli „děsivým zprávám“ výše. ? S pozdravem, ? Mirko

Bonderer

Ahoj Když byly moje děti ještě malé, nechával jsem si vyvolávat filmy. Výsledky byly tak příšerné, že jsem se velmi rychle vrátil k vlastnímu vyvolávání; i ty z laboratoře Kodak byly špatné. Bylo jen jedno řešení: pořídit si uzamykatelnou skříňku, pověsit ji hodně vysoko a používat jen částečně dětsky bezpečné vývojky, Neofin Rot nebo Blau, a jen malé balení ustalovače, vývojky na papír atd., aby v té skříňce nebylo moc věcí, nebo v sobotu ráno zajít do fotolabu a vzít si, co jsem potřeboval, a spotřebovat to. Neofin nebyl zrovna můj oblíbený vývojka, ale pořád to bylo lepší, než ty filmy vyhodit. Když si člověk nevyvolává sám, kde je pak ta zábava?

ThomasPauly

Před nějakou dobou jsem ze zvědavosti zkusil odevzdat film APX 400 (starší verze) v drogerii (dm – pokud vím, nechává je vyvolávat u CEWE). Výsledek: bezchybný. Negativy byly vizuálně bezvadné a i při pozdějším zvětšování v mé vlastní laboratoři poskytly dobré výsledky. Ani na výtiscích nebylo co vytknout: dobrý dojem z jasu, plně využitá tonální škála. Závěr: samozřejmě je vlastní zpracování druhou polovinou potěšení z analogové černobílé fotografie. Kdo však nemá k dispozici vlastní temnou komoru, může být s filmy zpracovanými jinde zcela spokojen. Je třeba používat běžně dostupné filmy a při fotografování se vyhýbat extrémním kontrastům a rozložení jasu (tedy fotografovat trochu „podle automatů“). Určitě je třeba udělat pár ústupků, co se týče tvárnosti výsledků; ale právě ti, kteří s halogenidovou fotografií teprve začínají, mohou dosáhnout úspěchu i bez vlastní laboratoře. S pozdravem tepe

Nächste Seite »