Elaborazione della pellicola da soli o in laboratorio?

Rolf-Werner · 2013-09-14T09:15:07+00:00

Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, aber trotzdem: ? Ich möchte mein Fotolabor wiederbeleben, hab seit vielen Jahren nichts mehr gemacht, und jetzt st...

Rolf-Werner

È un po’ una questione di fede, ma comunque: ? Vorrei rimettere in piedi il mio laboratorio fotografico, sono molti anni che non ci metto mano, e ora mi chiedo se sia ancora in corso il dibattito sull’opportunità o meno di sviluppare da soli le pellicole. (Se si vogliono ottenere risultati particolari come lo sviluppo push, 1+n o simili, allora bisogna farlo da soli, questo è chiaro...) ? "All'epoca" c'era l'opinione che in laboratorio le pellicole venissero passate attraverso un liquido standardizzato e che non si avesse alcun controllo sull'età dei prodotti chimici. C'erano però anche voci che dicevano che, se si dispone di un laboratorio a regola d'arte, i prodotti chimici vengono controllati con cura e si ottiene almeno uno sviluppo normale tecnicamente impeccabile, esattamente secondo le indicazioni del produttore. ? Le mie esperienze personali con lo sviluppo fai da te non sono state un granché, ho avuto difficoltà a mantenere le temperature e a garantire che i negativi non si impolverassero e non si graffiassero. Per questo motivo, alla fine ho sempre portato le pellicole in laboratorio e non ho avuto esperienze davvero negative. ? Cosa ne pensate oggi? Grazie per le vostre opinioni... ? Rolf ?

pittyman

Ciao Rolf, ? Ti riferisci allo sviluppo di pellicole in bianco e nero, negativi a colori o diapositive? Se intendi il bianco e nero, io sono convinto che sia meglio svilupparle da soli. ? Da un lato, i costi sono notevolmente inferiori. Inoltre, se si segue sempre lo stesso procedimento, è relativamente facile ottenere pellicole ben sviluppate, prive di graffi e polvere . Mantengo le temperature a più o meno 1-2 gradi Celsius, il che per le mie esigenze è sufficiente – insomma, non è una scienza missilistica. Una volta ho lavorato in un laboratorio e lì nessuno preparava le soluzioni chimiche appositamente. Tutte le pellicole in bianco e nero venivano sviluppate in HC-110 in rotazione e il tempo era una questione di esperienza. Il fissaggio e il lavaggio andavano fondamentalmente bene, ma beh... Io non sono proprio super meticoloso, ma la mia lavorazione è comunque più accurata rispetto a quella di quel laboratorio. Il tempo costa, e nessuno paga 10 euro per lo sviluppo di una pellicola. Ho trovato nei miei raccoglitori delle pellicole di 5 anni fa, sviluppate in laboratorio, e ho dovuto rifissarle perché avevano già una sfumatura gialla - il che significa: non fissate correttamente.? ? Conclusione: fallo da solo e avrai tutto sotto controllo. Se i soldi non sono un problema e trovi un laboratorio affidabile, puoi ovviamente risparmiarti anche quella noiosa agitazione. Ci sono davvero attività più interessanti che sviluppare 50 pellicole. ? Buon divertimento con la tua nuova Duka Dirl

Rolf-Werner

Grazie per l'incoraggiamento! € Sì, mi riferisco alla pellicola negativa. € Com'è la situazione se si mandano le pellicole in un grande laboratorio, tipo Cewe o Orwo o simili? Sono ancora così disastrosi come si diceva 10 o 20 anni fa? € Rolf

Neutrino

Ti consiglio di occuparti di nuovo personalmente dello sviluppo. Mi sono avvicinato alla fotografia, in particolare a quella analogica, solo circa tre anni fa. Purtroppo ho avuto spesso esperienze piuttosto negative per quanto riguarda lo sviluppo in laboratorio, e va detto che ho consegnato le mie pellicole a diversi negozi di fotografia, spesso anche a quelli più rinomati. I risultati sono stati piuttosto vari: a volte andava bene, altre volte il risultato era catastrofico (granulosità eccessiva, macchie, graffi, ecc.). Lo stesso vale per le pellicole a colori, motivo per cui sto passando sempre più allo sviluppo fai da te anche in questo caso. Da un po' di tempo sviluppo le pellicole in bianco e nero solo da solo. Il rischio è semplicemente troppo alto per me e, inoltre, si ha molta più libertà. In realtà ci sono quasi solo vantaggi nello sviluppo fai da te: .) Prezzo. In molti laboratori lo sviluppo in bianco e nero costa già 6,50 € e oltre. Con lo sviluppo fai da te si spende decisamente meno. .) Libertà. Puoi scegliere lo sviluppo più adatto all’effetto che desideri ottenere. .) Sviluppo pull e spinto a piacimento. In laboratorio fotografico di solito viene richiesto un sovrapprezzo del 100%. A quel punto saremmo già a 13,00 €!!! .) In molti casi risparmio di tempo. Non ci sono spostamenti e non ci sono tempi di attesa per la pellicola. .) L'ultimo e più importante punto è però che nessuno può "rovinarti" le pellicole. Se si lavora con cura, non ci sono graffi, macchie, impronte digitali o altro. Quando la pellicola esce dal laboratorio, si deve tremare per la paura che qualcosa sia andato storto. E se qualcosa va storto, almeno non c'è nessuno con cui arrabbiarsi. Quali problemi precisi hai avuto con la temperatura? Dopo lunghe fatiche con la polvere e simili, credo di aver trovato la mia strada: dopo l'ultimo risciacquo non uso alcun agente umettante, ma risciacquo la pellicola tre volte in acqua distillata o demineralizzata. In questo modo non ho mai avuto macchie. Dopodiché la pellicola esce dalla scatola e viene appesa in bagno. Prima la lasciavo semplicemente bagnata fradicia, ma a volte dovevo poi lottare con la polvere incrostata. Ora faccio scorrere la pellicola tra le dita, accuratamente pulite, per rimuovere l'acqua in eccesso e accelerare così l'asciugatura. In questo modo ho risolto anche il problema della polvere. Da allora non ho più avuto problemi. Finora ho avuto graffi solo quando qualcosa è andato storto durante l'avvolgimento, ma mai in altri casi.

hambo

Non posso che concordare con chi mi ha preceduto: è preferibile sviluppare da soli le pellicole in bianco e nero. € Anche se la quota di pellicole in bianco e nero è ormai molto ridotta, un grande laboratorio utilizzerà comunque una macchina a stenditoio che permette di sviluppare pellicole con tempi diversi. Si procede quindi a una selezione preliminare e si sviluppa di conseguenza. Tuttavia, solo con uno sviluppatore standard come l’Ilford ID 11, il Kodak D 76 o l’Agfa Refinal. Nel trattamento di massa, l'importante non è tanto ottenere un negativo perfetto, quanto piuttosto un numero elevato di negativi stampabili, poiché è con le stampe che si guadagna. € Se lo fai da solo, hai tutte le possibilità di utilizzare lo sviluppo che preferisci, in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Mantenere la temperatura a 20 °C non dovrebbe essere poi così difficile. O vuoi lavorare in una sauna o in una cantina gelida?

AchimBauer

Ciao Rolf-Werner, ? Dopo una lunghissima pausa dal laboratorio, sono tornato a dedicarmi alla fotografia da un po' di tempo e devo dire che sviluppare le pellicole è come andare in bicicletta: non si dimentica mai. Per quanto riguarda la domanda "laboratorio o da soli", in passato avevo un negozio di fotografia di fiducia gestito da una signora anziana e dal suo fratellino, che si occupava anche del laboratorio, e lui diceva sempre: "Il bianco e nero bisogna farlo da soli, non bisogna affidarlo a qualcun altro, altrimenti non viene bene!". Ma potrebbe esserci un'alternativa che non ho ancora provato, ma che proverei se avessi paura di sviluppare da solo o non avessi voglia di usare le pellicole in bianco e nero basate su pellicole a colori e sviluppate con il processo C41. Quando sviluppi da solo, però, hai più possibilità di trovare la tua strada e di sperimentare con l'attività di sviluppo. Prima ero fissato con l'Agfapan 100 e il Rodinal. Ora ho provato anche il CHS 1 e l'Orwo UN 54 e, per divertimento, li ho testati su Acurol e, anche se ho fotografato solo una tavola di prova, è stata una rivelazione: con un altro sviluppo non si possono fare miracoli, ma si può cambiare molto nella resa dell'immagine. Ora devi scegliere tra comodità e creatività, senza dimenticare che anche dopo lo sviluppo della pellicola ci sono ancora modi per esprimere la tua creatività. E per quanto riguarda la polvere e l'asciugatura, ho sentito parlare di qualcuno che mette le spirali di sviluppo tutte insieme nella centrifuga per insalata, le centrifuga per asciugarle e solo dopo le appende. ? Ci sono sempre molti modi, l'importante è trovare il proprio ? Saluti, Achim

Rolf-Werner

Ok, ok :-) mi hai convinto... ? Non sapevo che ormai lo sviluppo in laboratorio fosse così costoso. Sarà quindi un piacere per me tornare a farlo da solo. ? @Neutrino: Il consiglio sull'acqua distillata mi sembra ottimo. Per quanto mi ricordi, all'epoca non usavo nemmeno un agente umettante e appendevo le pellicole così come erano, per poi stenderle con una pinza di gomma. Vediamo se ce l'ho ancora. I graffi si formavano solo se c'era dello sporco sopra... Beh, avevo solo 16 anni... Ho provato anche con cinque, ma la pellicola si arrotolava! ? E per quanto riguarda i 20 €, beh: se si mescola con l'acqua del rubinetto, si ottengono piuttosto 10 €, che poi devono riscaldarsi. E se in camera ci sono 22 °C, alla fine anche la soluzione diventa così calda... ? O usereste anche voi acqua distillata per la miscelazione?

Rolf-Werner

Ciao Achim, ? Grazie anche a te per l'incoraggiamento. Allora, mi avete convinto. In passato ho usato molto FP4, HP5 e roba del genere, anche perché costavano poco. Non ho mai sperimentato con diversi processi di sviluppo, ero già contento se riuscivo a ottenere una foto. Ora le cose cambieranno :-)

E per quanto riguarda la polvere e l'asciugatura, una volta ho sentito parlare di qualcuno che mette le sue spirali di sviluppo tutte insieme nella centrifuga per insalata, le centrifuga per asciugarle e solo dopo le appende.

È incredibile, non l'avevo mai sentito prima! Ma come ha fatto a gestire lo squilibrio??? Vale comunque la pena provare! Bene, quest'anno – con saggia lungimiranza – mi sono già procurato nei mercatini delle pulci in Svezia un bel po' di attrezzatura da laboratorio che non avevo in passato, tra cui una vaschetta di sviluppo migliore e alcune cose per il risciacquo, ecc. Anche roba per lo sviluppo su carta. No, non si dimentica mai. Se si conosce il mestiere, si riconoscono subito le cose in un enorme mucchio di spazzatura, ho pensato! Ok, allora potete sicuramente dirmi quale tipo di sviluppo usereste per la CHS 100, in modo che risulti davvero vecchio stile. E con cosa sviluppereste oggi una FP4, una Fomapan 400 e una TMax? Ho avuto a che fare con il TMax una volta, l'ho fatto sviluppare in laboratorio (forse è stato un errore), ed è venuto incredibilmente sbiadito. Anche con una gradazione 5 non c'era quasi nulla da fare. Anche l'HP5 mi è sempre venuto decisamente più morbido, ma andava ancora bene con una gradazione 4. L'FP4 era sempre bello nitido e comunque ben definito, assolutamente semplice, in realtà la mia pellicola preferita all'epoca.

Rolf-Werner

Ah! Per quanto riguarda il Fomapan, mi basta leggere il thread successivo, non ci avevo proprio fatto caso...

pittyman

Ciao colleghi, vorrei dire due parole sull’asciugatura. Lavoro nel mio laboratorio da diversi anni e ho già sviluppato centinaia di pellicole in formato standard, roll film e 35mm. Usate un bagno di agenti umidificanti alla fine e non avrete quasi nessun problema con l’asciugatura! Questo prodotto è estremamente economico e una bottiglietta costa circa 7 € (euro). Con questa quantità si va avanti tranquillamente da uno a due anni. Un po' di acqua distillata , 1 ml di agente umettante e il gioco è fatto. Su 100 pellicole mi è capitato forse una volta di scoprire su una pellicola qualcosa di così piccolo che, con molta fantasia, si potrebbe definire polvere. Devo dire che nel mio laboratorio l'ambiente è tutt'altro che pulito. Ho il mio laboratorio nel seminterrato di una vecchia officina ferroviaria, dove faccio una pulizia sommaria al massimo una volta all'anno. Ciononostante, le mie pellicole sono prive di polvere dopo l'asciugatura. Con il bagno di agente umidificante alla fine, le pellicole si asciugano davvero in fretta. Li appendo in un angolo della stanza, che poi non uso più finché le pellicole non sono asciutte per non sollevare polvere inutile. Buona serata a tutti e abbiate il coraggio di provare lo sviluppo fai da te. È più facile di quanto si possa credere all'inizio. Dirk

Rolf-Werner

Grazie per il consiglio, lo terrò a mente... Rolf

pittyman

Ciao Rolf, solo ora ho capito davvero la portata dei tuoi post. Dopo tanto tempo vorresti tornare a scattare in analogico bianco e nero. Ottima idea!! ? Forse posso darti qualche consiglio per un facile ritorno. ? Per prima cosa: all'inizio del percorso di apprendimento, NIUN esperimento!! Usa inizialmente solo un determinato rullino, solo un tipo di sviluppo e, se hai un laboratorio, anche solo un tipo di carta e un tipo di sviluppo. Imparerai molto più velocemente se cambiano il minor numero possibile di parametri - se il materiale offre una qualità costante. ? Poi: usa inizialmente solo materiale (combinazione pellicola/sviluppo) considerato facile da gestire. Ci sono pellicole che perdonano molto, mentre altri vanno trattati con un po' più di cautela. Lo stesso vale per gli sviluppatori. ? Scrivi che vorresti usare di nuovo la tua Ikoflex. Il mio consiglio: usa la Kodak Tri-X come pellicola e il Kodak D-76 1+1 come sviluppo. È una delle combinazioni più semplici, molto facile da gestire, che ti permette di ottenere velocemente negativi ben riproducibili e con cui innumerevoli fotografi hanno mosso i primi passi negli ultimi 50 anni. ? Nella scelta del materiale ci sono diversi aspetti da considerare.? ? Pellicole: ci sono pellicole con grana classica e altre con tecnologia più recente (T-Kristall). La grana classica della pellicola è leggermente più facile da gestire e, a seconda della sensibilità, presenta una grana visibile. Naturalmente devi sempre tenere a mente di quale fattore si tratta? devi ingrandire un negativo per ottenere una stampa/scansione dal negativo. Supponiamo che tu voglia una stampa/scansione in formato A4, ovvero 24x30 cm. Un negativo di 35 mm misura circa 2,4 x 3,6 cm. Ciò significa che per una stampa di 24 x 30 cm è necessario un ingrandimento di circa 10x. Se utilizzi una pellicola in rullo, questa è larga 6 cm. Si ottengono quindi negativi (a seconda della fotocamera) da 6 x 4,5 - 6 x 6 - 6 x 7 - 6 x 8 - 6 x 9 e, nel caso delle fotocamere panoramiche, addirittura fino a 6 x 12 o 6 x 17 cm. Tutti i negativi di medio formato hanno una larghezza di 6 cm. 24 x 30 nella stampa sarebbe quindi un ingrandimento di un fattore 4.? ? 10 volte rispetto al 35 mm - 4 volte rispetto al medio formato/pellicola in rullo.? A causa del diverso fattore di ingrandimento, naturalmente anche la grana della pellicola viene ingrandita di conseguenza. Ci sono fotografi a cui la grana dà fastidio e che cercano di evitarla o di sopprimerla, altri invece amano il look analogico e la grana della pellicola. Io appartengo a questi ultimi, perché la grana della pellicola fa parte della fotografia analogica.? ? Quello che voglio dire è: se all'inizio utilizzi la tua Ikoflex solo con pellicole in rullo, non devi preoccuparti meno della grana, perché è quasi del tutto o per nulla visibile . ? Torniamo alle pellicole - Grana classica: ? ILFORD FP4 (ISO 125) - Pellicola di marca, facile da usare, adatta ai principianti, un classico ILFORD HP5 (ISO 400) - Pellicola di marca, facile da usare, adatta ai principianti, un classico KODAK TRI-X (ISO 400) - Pellicola di marca, facile da usare, adatta ai principianti, un classico FOMAPAN100 (ISO 100) - buon rapporto qualità/prezzo, sviluppo leggermente più impegnativo, variazioni di qualità ADOX CHS 100 (ISO 100) - buon rapporto qualità/prezzo, sviluppo un po' più impegnativo, fluttuazioni nella qualità ? Per quanto riguarda quest'ultima, occorre prestare attenzione. Da noi è ancora possibile acquistare la "vecchia" CHS 100. La pellicola proviene da Efke in Croazia e NON viene più prodotta, poiché Efke non esiste più. Inoltre, sono stati segnalati ripetutamente problemi di qualità . ADOX sta lanciando sul mercato il "nuovo" CHS 100 II, prodotto in Germania. Come sarà la pellicola nei dettagli, dobbiamo ancora aspettare. Non è ancora stata confezionata come pellicola in rullo. ? A mio parere, un principiante dovrebbe scegliere una pellicola facile da usare, in grado di compensare lievi variazioni nell’esposizione e nello sviluppo, che offra una qualità costantemente buona e che, inoltre, sia disponibile a lungo termine. È molto spiacevole, quando finalmente si ha fiducia nel proprio materiale, scoprire improvvisamente che la pellicola non è più disponibile e dover ricominciare da capo. ? Oltre alle pellicole con grana classica, ce ne sono alcune con T-Kristall. Queste hanno un comportamento del nero "migliore", una grana appena visibile , un aspetto molto pulito e, dal punto di vista puramente tecnico, sono superiori alle tecnologie "più vecchie" con grana classica. Personalmente non mi piacciono, mi sembrano troppo digitali. Le pellicole T-Crystal richiedono un tempo di fissaggio più lungo e sono considerate "un po'" più impegnative nella lavorazione. ? Il mio consiglio rimane: TRI-X di Kodak, in alternativa ILFORD FP4: con questi non puoi sbagliare!! ? Per quanto riguarda lo sviluppo per pellicole: Esistono concentrati liquidi e prodotti per lo sviluppo in polvere che devono essere preparati in anticipo.? La polvere va preparata secondo le istruzioni con ACQUA DISTILLATA (di purezza) (5 L al supermercato/in drogheria). Dopo 24 ore, al più tardi dopo 48 ore, tutti i sali si saranno sciolti. Se si mescola la polvere con acqua calda, ovviamente il processo è più veloce. A seconda delle dimensioni della confezione, la polvere produce 1 litro di soluzione di lavoro oppure 5 litri. ? I concentrati liquidi si mescolano semplicemente con acqua. Ad es. Rodinal 1+50: una parte di Rodinal più 50 parti di acqua. Se ti servono 1000 ml di sviluppo... 1000 diviso 50 = 20 ml.... Quindi 20 ml di Rodinal e poi riempire con acqua fino a 1000 ml. ? Per le polveri (come ad es. D76): sciogliere la polvere in acqua (secondo le istruzioni sulla confezione) e attendere che tutto si sia sciolto. Il D76 può essere utilizzato come soluzione madre (non diluita) o con una diluizione 1+1, 1+2 o 1+3. Più elevata è la diluizione, più a lungo deve essere effettuato lo sviluppo. Come approccio classico per il D76 si è affermato il 1+1 . Se hai bisogno di 1000 ml di sviluppo D76 con miscela 1+1... 500 ml di D76 più 500 ml di acqua - fatto. ? Vedi, non è affatto complicato. Come principiante, non mi preoccuperei di tutte le sottigliezze. ? Il mio consiglio: D76 di Kodak miscela 1+1 - sviluppa quasi tutte le pellicole ed è un buon compromesso tra grana, sensibilità, nitidezza ecc. ? Anche nello sviluppo ci sono piccole differenze - non sono affatto così evidenti come in molti luoghi si scrive. ? Nitidezza: un 'vantaggio' comporta un altro 'svantaggio'. La nitidezza deriva dalla grana della pellicola. Esistono sistemi di sviluppo che evidenziano o accentuano la grana. Ne risultano negativi 'più nitidi', ma anche una La grana è più visibile. (ricordate sempre: 35 mm/pellicole in rullo) Un classico in questo caso sarebbe RODINAL (APH 09) Il più antico sistema di sviluppo sul mercato, produce negativi nitidi, con grana ben visibile, è un concentrato liquido e dura una vita. Altri tipi di sviluppatori (ad es. D76) non sviluppano in modo così nitido (minimamente), ma in compenso la grana è leggermente più discreta. Con la pellicola in rullo si tratta solo di sfumature e sono appena visibili. Si tratta quindi sempre di un compromesso tra diversi fattori. Devi scoprire da solo cosa è importante per te nel lungo periodo. ? Una cosa è certa: non esiste NESSUN processo di sviluppo che faccia miracoli. Le differenze ci sono, ma si tratta di sfumature e, per chi è alle prime armi, sono trascurabili.? ? Ciò che differenzia gli sviluppatori è lo sfruttamento della sensibilità. Con sensibilità si intende quella della pellicola (ISO 100, ISO 400 ecc.). Se, secondo l'esposimetro, si espone a ISO 400, lo sviluppo dovrebbe naturalmente sviluppare la pellicola in modo che tutte le aree (ombre, mezzitoni, luci) siano ben sviluppate e, cosa molto importante: senza grandi difficoltà, siano facilmente copiabili/scannabili. ? Una vecchia regola dice: "Esposizione per le ombre, sviluppo per le luci". La pellicola negativa ha una gamma dinamica relativamente ampia. Puoi quindi tranquillamente effettuare una sovraesposizione e non devi (Tri-X) non devi preoccuparti. Se invece una pellicola riceve troppo poca luce, le ombre potrebbero non essere definite. (Il negativo in quel punto è trasparente, non ha definizione e in quel punto nel positivo ) Verso l'alto (luci) la pellicola ha riserve sufficienti!!!? ? Conclusione: è meglio effettuare l'esposizione ad esempio a ISO 100 piuttosto che a ISO 50 piuttosto che con luce insufficiente (ISO 200) ? Il tempo di sviluppo regola la 'copertura' delle luci (nel negativo da grigio a nero). Più a lungo la pellicola viene sviluppata, più scure (copertura) diventano le luci sul negativo e, di conseguenza, più chiare sul positivo. ? Supponiamo che tu stia fotografando un paesaggio con il cielo nuvoloso. Se dopo lo sviluppo il il cielo e tutte le zone chiare sul positivo/stampa/scansione risultano troppo scuri (grigi/sfocati), il tempo di sviluppo era troppo breve. Se invece il cielo è troppo chiaro (bruciato), lo sviluppo era troppo lungo. Prima o poi troverai il tempo giusto. Tu, con la tua scatola, il tuo termometro, la tua acqua del rubinetto ecc. I tempi che trovi in rete sono solo indicativi!!? ? Conclusione: Con l'esposizione regoli la luminosità/il dettaglio delle ombre. Se esponi una pellicola ISO 100 con ISO 100 e con il tuo processo di sviluppo le ombre hanno troppo poco dettaglio, esponi la prossima volta con ISO 80. (Punto chiave: sfruttamento della sensibilità - varia a seconda dei diversi processi di sviluppo - anche qui: sfumature - 1/3 di stop più o meno) Se ISO 80 non è ancora non basta, usa ISO 50. A quel punto, al più tardi, dovrebbe andare bene. All’inizio devi prestare un po’ di attenzione, ma dopo al massimo 5 rullini avrai trovato il giusto equilibrio. Per tua informazione: solo perché su una pellicola c’è scritto ISO 400 non significa affatto che con lo sviluppo XY dia ISO 400. Dipende tutto un po' dalla pellicola, dal tempo di sviluppo e dallo sviluppo scelto. Anche qui vale la regola: sfumature! più o meno 1/3 di stop. ? La durata dello sviluppo regola quindi la copertura delle alte luci e quindi il contrasto. Il contrasto è? in parole semplici la distanza tra ombre e alte luci. Grande contrasto - grande distanza, piccolo contrasto - piccola distanza. ? Probabilmente sembra tutto un po' complicato, ma in realtà non lo è affatto. Lo capirai in un attimo? e in breve tempo potrai forse aiutare a tua volta qualcun altro . ? Infine: NON usare MAI un raschietto per pellicola!!! Dopo il fissaggio, sciacqua la pellicola, immergila brevemente in un bagno di agente umettante (acqua distillata (pulita) + agente umettante) e poi stendila sul filo (con una molletta, un piccolo peso in basso). Grazie all'agente umettante l'acqua scorre via molto velocemente e la pellicola si asciuga rapidamente. Puoi anche tirare la pellicola tra l'indice e il medio e rimuovere l'acqua, ma in realtà non è necessario. Molti fotografi si sono già graffiato le pellicole con i raschietti. L'emulsione è molto sensibile quando è bagnata! ? Da parte mia è tutto, è venuto fuori un po' più di quanto pensassi. ? Cari saluti da Dresda e buon divertimento con lo sviluppo delle tue prime pellicole! Dirk ? PS. È del tutto normale avere un po' di sudore sulla fronte mentre si caricano le prime pellicole!! Passerà in fretta e diventerà routine. ? ? ? ? ? ?

MReinke

Ciao Achim B. e Rolf-Werner, il trucco della centrifuga per insalata è stato ideato da Thomas Wollstein, che a sua volta l'ha appreso da un ex compagno di scuola (vedi www.fotografie-in-schwarz-weiss.de/sw-fotografie/kolumne/106-wollstein08.htn, dove c'è anche una foto). A proposito, l'asimmetria che tu, Rolf-Werner, giustamente prevedi viene evitata posizionando una seconda bobina (eventualmente vuota) sul lato opposto del tamburo. La pagina web sopra citata è un vero e proprio scrigno di tesori, non solo per i principianti! Cordiali saluti e buone feste Michael Reinke

MReinke

Scusate, un errore di battitura: l'estensione ovviamente non è htn ma html

Rolf-Werner

Ma voi continuate ancora a scrivere su quel thread :) ? Nel frattempo ho già sviluppato di nuovo 5 rullini da solo, ne ho stampato molte copie e ho seguito molti dei vostri consigli. In realtà non sono un principiante in questo campo, è solo che è passato un po’ di tempo. Bisogna prima orientarsi su cosa va di moda al momento, e lì ho trovato molte informazioni utili. Ma la storia non finisce qui, nei prossimi giorni rimetterò in funzione la camera oscura... ? Saluti Rolf

mattes

Se si dispone già dell'attrezzatura necessaria, in fondo non c'è nulla che impedisca di lavorare da soli. Allo stesso modo, non c'è nulla da obiettare alla lavorazione in esterno se se ne è soddisfatti. Per ottenere risultati davvero eccellenti, occorre impegnarsi a fondo anche nella lavorazione in proprio. Molti di noi non se ne rendono conto perché si tratta di un hobby o di una vocazione e non si affronta l'argomento con lucidità e obiettività. C'è molta dedizione e passione in gioco. I buoni risultati non si ottengono a costo zero e le prestazioni eccellenti non sono possibili senza impegno. Ecco ancora qualche osservazione sul tema dell'essiccazione e simili. Purtroppo l'essiccazione senza polvere non è sempre possibile ovunque. Ciò che per alcuni riesce senza problemi in bagno, per altri fallisce nonostante le condizioni siano identiche. Esistono ambienti privi di polvere, a bassa concentrazione di polvere e polverosi. Si tratta di un problema tecnico per il quale esiste sempre una soluzione tecnica. Alla fine è sempre una questione di quanto impegno si può e si vuole dedicare. In passato avevo una camera oscura nel mio appartamento (ex bagno degli ospiti), riscaldata con un impianto di riscaldamento centralizzato a gas; potevo appendere le pellicole ad asciugare nella doccia. Ora la camera oscura si trova in un locale seminterrato, riscaldato con un impianto centralizzato a gasolio e una stufa a legna. La camera oscura ha dimensioni confortevoli, ma l'asciugatura senza polvere semplicemente appendendo i rullini nella doccia è ormai un ricordo. Dopo alcuni tentativi, ho iniziato a utilizzare un armadio di asciugatura Kindermann. Ho constatato che, con il protrarsi del periodo di bagnatura, le pellicole diventano generalmente più sensibili dal punto di vista meccanico. Di conseguenza, è opportuno ridurre al minimo questo periodo. Da un esperimento involontario sono giunto alla conclusione che, a temperatura ambiente, l’emulsione si stacca dopo più di 2 ore in acqua. Se, ad esempio, si lavora con sviluppi statici, la pellicola rimane già 1 ora nello sviluppo, poi si aggiungono circa 4 minuti di arresto/fissaggio, 1 minuto di risciacquo, 1 minuto di acceleratore di lavaggio e almeno 20 minuti di lavaggio con acqua. A quel punto mancano solo 40 minuti al crollo dell'emulsione. È logico che a quel punto l'emulsione sia già diventata molto, molto morbida. A proposito, i film per il controllo del traffico sono quelli che si asciugano meglio; si nota che questi film sono progettati per processi ad alta temperatura e sono costruiti in modo corrispondentemente robusto.

Rolf-Werner

Cosa? Pensavo che oggi ci fossero delle fotocamere elettroniche lì dentro??? :) ? Ma immagino che le emulsioni siano state sottoposte a un trattamento speciale di indurimento, visto che le fotocamere restano all'aperto esposte alle intemperie. ? Rolf

MirkoBoeddecker

Non voglio assolutamente scoraggiarvi dal sviluppare da soli, ma per evitare malintesi: ? Continuiamo a offrire il nostro collaudato servizio di sviluppo pellicole FOTOIMPEX. A partire da 3,00 € più IVA a pellicola. Sviluppate a mano singolarmente in ATOMAL e risciacquate in AquaDest con agente umettante, seguite dall’asciugatura in armadio con filtro antipolvere. Successivamente, le pellicole vengono tagliate a mano e archiviate in ADOFILES. ? Come già detto, questo servizio è riservato solo a coloro che non hanno voglia di sviluppare da soli e che ora, dopo aver letto le "notizie allarmistiche" riportate sopra, sono diventati scettici. ? Cordiali saluti, ? Mirko

Bonderer

Ciao Quando i miei figli erano ancora piccoli, una volta ho fatto sviluppare delle pellicole. Il risultato era talmente pessimo che ho ricominciato subito a svilupparle da solo; anche quelle provenienti da un laboratorio Kodak erano scadenti. C'era solo una soluzione: procurarmi un armadio con serratura, appenderlo molto in alto e usare solo prodotti per lo sviluppo mediamente a prova di bambino, Neofin Rot o blu, e solo piccoli contenitori per il fissatore, per lo sviluppo della carta ecc., in modo che nell'armadio non ci fosse molto, oppure andare il sabato mattina in negozio e prendere ciò che mi serviva e consumarlo. I Neofin non erano proprio i miei sviluppatori preferiti per lo sviluppo, ma era comunque meglio che dare via le pellicole. Se non si effettua lo sviluppo da soli, dove sta il divertimento?

ThomasPauly

Qualche tempo fa, per curiosità, ho portato una pellicola APX 400 (vecchia) in una drogheria (dm – a quanto mi risulta, si avvale dei servizi di CEWE). Risultato: impeccabile. I negativi erano visivamente perfetti e hanno dato ottimi risultati anche durante il successivo ingrandimento nel mio laboratorio. Anche le stampe erano impeccabili: buona brillantezza, scala tonale sfruttata appieno. Conclusione: naturalmente lo sviluppo in proprio è l'altra metà del piacere della fotografia analogica in bianco e nero. Chi però non dispone di una propria camera oscura può benissimo accontentarsi anche di pellicole sviluppate da terzi. Si dovrebbero utilizzare pellicole disponibili in commercio ed evitare contrasti estremi e distribuzioni di luminosità durante lo scatto (cioè fotografare in modo un po' "adatto alle macchine automatiche"). Sicuramente bisogna fare qualche concessione alla modellabilità dei risultati; ma proprio chi si avvicina per la prima volta alla fotografia all'alogenuro d'argento può ottenere risultati soddisfacenti anche senza un laboratorio proprio. Saluti tepe

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