TiMo
On peut déterminer assez facilement si le fixateur convient au film en vérifiant le temps de clarification. Pour le papier, ce test sera moins concluant. J'ai lu qu'il fallait, dans l'obscurité, plonger à moitié une rayure de papier photo dans le fixateur, puis allumer la lumière, laver la rayure et la plonger dans le révélateur. Si la moitié qui était dans le fixateur reste blanche, c'est que le fixateur et le temps de fixation sont corrects. J'ai essayé cela et j'ai également laissé la rayure dans le fixateur pendant seulement 5 secondes, et elle est restée blanche après le développement. Ce test ne semble donc pas fiable.
Y a-t-il une autre possibilité ? À mon avis, les bandes de test que l'on peut acheter ne valent pas la dépense. Ce n'est pas non plus une question d'économiser de l'argent sur le fixateur, mais je souhaite simplement réduire au minimum les déchets.
L'idéal serait bien sûr un test relativement rapide, que l'on puisse effectuer rapidement avant de commencer une session en chambre noire.
Merci et salutations
Tim
piu58
La méthode la plus simple :
Compter. Un litre de fixateur rapide suffit pour 20 m² ou 15 m² de papier baryté. Cela varie légèrement d'un produit à l'autre, mais cette information devrait figurer sur la bouteille. Tu peux convertir cela en équivalents papier pour le papier que tu utilises le plus souvent. Dans mon cas, c'est du 18x24. Un litre de concentré permet donc de traiter 450 feuilles de papier PE. Si l'on effectue une dilution à 1+4, un litre de solution de travail suffit pour un cinquième de cette quantité, soit 90 feuilles. On tient une liste à cocher. Si l'on utilise une feuille de 24x30, cela correspond à 2 coches. Il n'est pas nécessaire d'être précis au pour cent près.
Tandemfahren
Salut Tim, Uwe,
C'est vrai pour le comptage, mais si tu veux réduire au minimum la quantité de fixateur à jeter, il faut opter pour un double fixage. Dans ce cas, la concentration dépend uniquement du premier bain, qui peut alors aller jusqu'à 1,5-2 g/litre (!).
Pour ça, j'utilise des rouleaux de papier. Si je n'étais pas trop paresseux, je noterais la quantité de papier que le bain peut traiter jusqu'à ce stade, puis je changerais le bain après un certain nombre de feuilles.
Mais alors, mes rouleaux de papier finiraient par se gâter... :-)
Peut-être que quelqu'un a des chiffres sur la quantité de fixateur en moins à jeter (je dirais un facteur 3).
Le prix du fixateur n'est pas exorbitant, c'est clair. Ce qui m'importe surtout, c'est la qualité constante du fixage, et seule la double fixation permet d'y parvenir. Parce que je retire toujours ma feuille d'un fixateur pratiquement impeccable et frais.
Mais je crois que Tim le fait déjà de toute façon. Dois-je t'envoyer quelques rouleaux par la poste à T. ?
Amuse-toi bien
Frank
TiMo
Haha, Uwe, le pompier des forums. Presque toujours le premier à répondre. Tu devrais publier un livre sur la pratique de la photographie.
Compter, c'est une bonne idée, c'était prévu mais j'ai fini par oublier. La description d'Adofix n'est malheureusement pas très précise (PE ou baryté) et les informations s'enchaînent sans pause. C'est pourquoi j'aurais aimé le vérifier par moi-même.
Salut Frank,
ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles ;)
suivant ta recommandation, je fais toujours un double fixage pour les films et le papier. Si tu veux bien me céder quelques bandes de mesure, j'en serais ravi. Je pourrai alors déterminer le nombre. On en reparle par e-mail.
La méthode avec la bande de papier n'est donc pas valable ?
piu58
La méthode avec la bande de papier n'est donc pas fiable ?
Je n'ai encore lu cette recommandation nulle part.
Mais voici ce que tu peux faire : conserver des chutes de pellicule et mesurer le temps de clarification dans le fixateur. Il faut bien sûr toujours utiliser le même type de pellicule, c'est-à-dire ta pellicule préférée. Si le temps a doublé, c'est que le fixateur est épuisé.
Otto
Le test le plus fiable est celui à l'iodure de potassium :
http://www.fotografie-in-schwarz-weiss.de/sw-fotografie/tipps-tricks/29-prozesskontrolle.html#toc_1032
Cordialement,
Otto !
TiMo
Merci pour le conseil, Otto.
Malheureusement, il est pratiquement impossible de se procurer des produits chimiques sur place, c'est pourquoi je cherchais un moyen de réaliser un test avec le matériel dont je disposais.
Otto
Oui, même dans les grandes villes, il n'y a plus un seul magasin qui se consacre principalement à la photochimie. Il faut simplement s'y faire. Sans la vente par correspondance, il n'est pratiquement plus possible d'exploiter un laboratoire photo noir et blanc. À mon avis, le test à l'iodure de potassium est l'un des tests les plus importants en laboratoire. Quand on voit que les tirages s'abîment au bout de 2 ou 3 ans et qu'on pense à tout le travail inutile qu'il faut fournir pour se procurer des remplacements, le test à l'iodure de potassium n'est qu'une broutille.
Pour la photochimie, il y a deux possibilités :
- Appeler les pharmacies dans un rayon d'environ 30 km (ce qui n'est pas très compliqué grâce à Internet)
- La vente par correspondance
Si vous effectuez régulièrement le traitement du papier baryté, vous devriez également commander du sulfite de sodium pour faciliter
le lavage.
Cordialement,
Otto !
TiMo
Si j'habitais en Allemagne, ce ne serait pas un problème. Mais ici, il est difficile de se procurer des produits chimiques purs. On ne semble pas faire confiance aux citoyens pour savoir s'en servir.
Je me procure mes produits chez Impex. Là-bas, on sait que l'argent est réinvesti dans des projets qui servent notre hobby.
Salutations de Tokyo
Tim
PS : Site très instructif (www.fotografie-in-schwarz-weiss.de) ! Merci pour ça, Otto.
Gucker
Je teste mon fixateur en suivant les instructions du livre « Larry Bartlett's Black and White Photographic Printing Workshop » : on effectue une exposition normale sur un film ; pour cela, j'ai photographié une surface blanche ; j'ai ensuite rembobiné le film dans sa cartouche et l'ai conservé dans une boîte étanche à la lumière. On découpe une petite rayure de film et on en plonge la moitié dans le fixateur fraîchement préparé ; on note le temps nécessaire pour que la moitié immergée devienne complètement claire (chez moi, généralement 20 à 25 s). Si l'on refait le test avec ce fixateur lorsqu'il est utilisé, on constate que le temps nécessaire à la clarification s'allonge de plus en plus ; selon le livre, il faut jeter le fixateur dès que ce temps est plus de deux fois plus long que dans le fixateur fraîchement préparé (c'est-à-dire, dans mon cas, supérieur à 50 s).
michael-kielgmxnet
Pour cela, tu n'as toutefois pas besoin d'effectuer une exposition préalable du film d'essai. Étant donné qu'aucune image argentique n'est développée lors de ce test, peu importe qu'il y ait ou non une image latente.
Edit précise : l'impression des numéros de négatif sur le film crée de toute façon une image latente, même si ce n'est qu'en bordure.
HenningH
Edit dit : comme les numéros des négatifs sont imprimés sur la pellicule, il y a déjà une image latente, même si ce n'est qu'en bordure.
Henning demande : « Vous faites ce test dans le noir ? »
Tandemfahren
Salut,
Tu n'as pas besoin de faire le test dans l'obscurité. Le film ne sera pas développé. C'est pourquoi les numéros de bord n'ont aucune importance.
Je pense qu'il est tout de même conseillé de conserver le film de test à l'abri de la lumière, car une exposition prolongée à la lumière altère l'émulsion même sans développement.
Pour ma part, j'utilise les bandes de mesure et le double fixage. On ne peut pas faire plus sûr et plus propre.
Salutations de Haute-Bavière
Frank
