Quel posemètre ?

ascheucher · 2012-03-12T02:12:12+00:00

Hallo, erst mal willkommen hier! Ich heiße Andreas, komme aus der Digitalfotographie und bin gerade dabei meine ersten Schritte in der analog Mittelformat F...

ascheucher

Bonjour, Tout d'abord, bienvenue ici ! Je m'appelle Andreas, je viens du monde de la photographie numérique et je fais actuellement mes premiers pas dans la photographie argentique moyen format (mis à part quelques clichés pris il y a plusieurs années). Pour cela, je me suis procuré un Bronica SQ-B avec viseur à puits, j'ai pris quelques photos et je les ai déjà développées moi-même (sans grand succès, à cause de traînées sur les négatifs. Probablement une entrée de lumière dans la cuve de développement...). Mais c'est un tout autre sujet... Jusqu'à présent, j'ai utilisé mon Sony Alpha 100 ou mon Sigma DP2x comme posemètre, ce qui est toutefois assez compliqué, car ils ne couvrent pas la plage d'ouverture des objectifs Bronica et offrent bien sûr des possibilités très différentes en matière de temps de pose. Pour mes lectures de vacances, je me suis plongé dans « La Grande Théorie de la Photographie » d’Andreas Feininger, qui estime qu’il faut réaliser l’exposition et le développement de chaque pellicule à titre d’essai afin de déterminer sa véritable sensibilité ISO. Apparemment, les fabricants indiquent des sensibilités trop élevées, si je me souviens bien. Quelle est votre expérience à ce sujet ? Est-ce toujours le cas avec les pellicules actuelles ? Le livre date tout de même de plusieurs années. Il en résulte toutefois, même avec un posemètre, la nécessité de pouvoir régler librement les valeurs ISO et de ne pas se limiter aux valeurs habituelles indiquées par les fabricants de pellicules (25, 50, 100, 200, 400, 800, ...). En existe-t-il ? Quelqu'un pourrait-il m'en recommander un qui ne soit pas trop cher, capable de mesurer la lumière sur l'objet, la lumière ambiante et peut-être aussi en spot (cette fonction peut éventuellement être ajoutée plus tard) ? Je suis reconnaissant pour toute recommandation, car je ne maîtrise pas encore vraiment le sujet : je ne sais pas vraiment ce qui existe, ce qui est important, et je veux éviter un achat coûteux qui s'avérerait être un mauvais choix. Merci d'avance ! Cordialement, Andreas

piu58

- Concernant les stries : tu n'as peut-être pas suffisamment agité la pellicule pendant le développement. Les cuves de développement ne permettent généralement pas l'entrée de lumière. - Concernant la sensibilité de la pellicule : il est toujours vrai que les valeurs indiquées sont souvent impossibles à respecter dans la pratique. Tu ne te trompes pas si, pour commencer, tu augmentes l'exposition d'un demi-diaphragme à un diaphragme entier, selon le révélateur utilisé et le rendu souhaité dans les ombres. - À propos du Beli : la « grande » cabine Beli s'appelle Gossen. Je ne sais pas ce que tu entends par « pas trop cher ». Le plus petit modèle, le Digisix, est disponible pour environ 150 €.

TiMo

J'ai acheté d'occasion un spotmètre Minolta. Les valeurs ISO sont réglables. L'angle de mesure est d'environ 1 degré. Seule la mesure sur le sujet est possible (je n'ai pas besoin d'autre chose). Il dispose d'une fonction de mémorisation ainsi que de fonctions pour la mesure des ombres et des scènes particulièrement lumineuses. Mais je ne les utilise jamais. Il fonctionne avec une pile AA. Après un léger ajustement des valeurs ISO en fonction du film et du révélateur utilisés, j'obtiens désormais, grâce à ce petit appareil, presque tous les négatifs à 2 ou 2,5. Conclusion : j'en suis très satisfait.

ascheucher

Merci pour ces premières réponses rapides ! -Schlieren : Tu as probablement raison. J'ai un Jobo 160D, et à part quelques annonces sur eBay, on ne trouve absolument rien à son sujet sur Internet. Il semble si ancien qu'il était déjà sur le marché bien avant l'ère numérique. Elle n'est pas étanche à 100 % et possède un bouton sur le dessus qui permet de faire tourner la bobine dans un sens, ce qui la fait sauter par à-coups (pour éliminer les bulles d'air ? afin que le révélateur – à condition que le sens de rotation soit correct – soit poussé vers l'intérieur à travers la spirale du film ?). J'ai d'abord incliné la cuve, puis je me suis contenté de la faire tourner. C'est probablement pour ça que les deux ont joué un rôle. Le couvercle était vissé de travers, comme je l'ai vu ensuite à la lumière dans la cuisine... En tout cas, je cherche en ce moment une boîte d'occasion pour le développement par inclinaison. -Agent mouillant : j'en ai un d'Ilford qui traîne, dont on ne trouve pas non plus le nom sur Internet. Apparemment, il est déjà très vieux. Est-ce que ce genre de produit peut se détériorer ? Je n'ai pas encore osé l'utiliser... -ISO : je vais d'abord réaliser une exposition légèrement supérieure à la valeur mesurée. Quand je saurai quel film je vais garder, je mesurerai aussi ce qu'il en est vraiment de la sensibilité... C'est sans doute vraiment intéressant si l'on veut faire du « pulling » pour élargir la plage de contraste. Dans ce cas, l'exposition doit être parfaitement réglée pour ne pas gâcher la plage élargie. Est-ce que je vois ça correctement ? - Pour en revenir au sujet : J'ai déjà remarqué les posemètres Minolta. Mais d'occasion, ils coûtent quand même entre 150 et 200 €.

Urnes

Bonjour Andreas, Le mieux, c'est toujours de bien faire les choses dès le départ. Sinon, on finit par racheter deux fois. Bon, sauf s'il s'agit d'un appareil très bon marché pour s'entraîner. Si tu veux mesurer le contraste, il te faut un Belicord capable de le faire. Donc soit un posemètre spot comme celui de Tim (il en existe aussi chez Gossen ou Pentax, je déconseille ceux de Soligor), soit un appareil comme le Sekonic L-408 avec un spot de 5° (c'est celui que j'ai), Gossen propose aussi ce genre de modèle. Sekonic est l'autre grand fabricant. Minolta a été racheté par Kenko. Et dans la gamme économique, il y a aussi Polaris. J'ai moi-même le L-408, qui peut pratiquement tout faire, y compris le flash, et qui est protégé contre les éclaboussures. Les modèles numériques ont l'avantage de ne pas comporter de pièces mobiles susceptibles de se casser. Avec les anciens appareils Gossen, tu as le problème évoqué par Piu concernant les piles au mercure. Pour ma part, j'utilise très rarement le spot, peut-être juste pour mesurer les lumières dans l'obscurité. Avec la mesure de la lumière, j'obtiens une gradation de 3 à 3,5 dans 95 % des prises de vue, ce qui me suffit. Mais c'est une question de goût personnel et cela ne doit pas t'empêcher de mesurer et de tester. Salutations, Sven.

TiMo

- Pour en venir au sujet qui nous intéresse : J'ai moi aussi remarqué les posemètres Minolta. D'occasion, ils coûtent tout de même entre 150 et 200 €, mais ils semblent très performants. La mesure multiple (je suppose qu'il s'agit d'une mesure spot) permet de déterminer la plage d'exposition, n'est-ce pas ? Je suppose que cela fonctionne un peu comme le système de zones (que je ne connais toutefois que de manière très rudimentaire), mais en automatique. Est-ce que cela a un sens pour les photos de paysage ? Peut-on viser avec suffisamment de précision à de grandes distances pour obtenir des résultats significatifs ?

La qualité a un prix. Mais je l'aurai alors pour le reste de ma vie (je l'espère). Je cherche un endroit sombre que je souhaite conserver avec des détails (= Zone III). Ensuite, je lis le temps avec l'ouverture correspondante et je calcule le temps pour ma Zone III (puisque le posemètre mesure sur la Zone V). Je peux enregistrer cette valeur comme référence, puis viser d'autres points avec le posemètre et lire la différence par rapport à l'endroit que j'ai préalablement défini comme Zone III en crans EV. Je sais alors dans quelles zones les zones claires vont se situer et je peux ainsi planifier le tirage à l'avance.

ascheucher

Merci pour ces explications ! Ça m'aide beaucoup. Je viens de tomber sur une Gossen Sixtino que je peux avoir pour 15

piu58

« Cave » signifie « Attention » en français. Ce n'est pas un modèle de posemètre. On le retrouve parfois dans Astérix et Obélix. Par exemple, dans l'allitération « Cave canem », « Attention au chien ».

ascheucher

Les dés sont jetés ! Et moi qui croyais que je connaissais un peu le latin grâce à Astérix et Obélix ;)

cfb_de

Je n'achèterais pas un Sixtino ni aucun autre modèle ancien équipé d'une cellule au sélénium (reconnaissable au fait qu'ils ne nécessitent pas de pile) : après quelques décennies (le Sixtino, par exemple, date des années 60), les cellules au sélénium sont défectueuses. Il n'y a plus de pièces de rechange et, au début, on ne remarque le problème qu'à la qualité médiocre des photos. De même, je n'achèterais pas de Beli qui nécessite des cellules au mercure. Il s'agit de presque tous les modèles équipés d'une cellule de mesure CdS (par exemple le Lunasix). Comme l'a déjà écrit Uwe, on peut certes y mettre des piles d'écouteur ou des piles boutons coûteuses, mais je trouve cela trop pénible à la longue. Un Profisix (que l'on peut dénicher pour une cinquantaine d'euros en cherchant un peu) ou un Lunalite (son petit frère, généralement moins cher) de Gossen fonctionnent avec une pile 9 V et mesurent même dans la poche sombre d'un pantalon. Le petit Voigtländer (http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlaender/voigtlaender_cms.nsf/id/pa_asan6lwmhu.html) à fixer sur l'appareil photo est également très pratique. Les deux petits compteurs de vélo (Gossen Digisix et Digiflash) le peuvent aussi, si l'on achète le pied en accessoire. En règle générale : ce qui est bon a un prix. Si tu n'es pas confronté à des conditions d'éclairage difficiles : un tableau d'exposition (plus bas, je parle des parties rondes : http://photobutmore.de/vintagephoto/belichtungstabellen/) se rapproche, s'il est utilisé correctement, d'une valeur de mesure « correcte » à +/-0,5 EV et est en fait suffisant. Et elle ne coûte guère plus que les frais de port nécessaires à son envoi. Cordialement, Franz