Tandemfahren
Olá a todos,
alguém sabe onde posso encontrar uma tabela de filtros como essa? — No caso específico, trata-se de um Jobo/LPL C7700MX, que tem uma escala de amarelo até 200 e magenta até 170.
Portanto, a tabela da Durst não serve.
Eu já tive uma, mas não consigo mais encontrá-la, e na internet também não encontro nada, nem mesmo na Ilford ou na Jobo.
Muito obrigado
Frank
Wolfgg
Olá, Frank,
E o que você entende por “tabela de filtros”? A correspondência entre valores de filtro e gradação para papel de contraste variável?
Adendo:
Ah, acabei de ver o subtítulo, P&B com cabeça colorida, aqui no folheto de um pacote de papel multigrade:
A Jobo usa valores de filtro da Kodak; correspondência entre gradação e filtro:
00 199Y
0 90Y
0,5 70Y
1 50Y
1,5 30Y
2 0Y
2,5 5M
3 25M
3,5 50M
4 80M
4,5 140M
5 199M
Atenciosamente, Wolfgang
EJG
Olá, Frank
Aqui está a tabela para o Jobo C6600 na versão 6x6. No entanto, a cabeça de cor deve ser idêntica à da versão 6x7.
Valores dos filtros multigrade do Jobo C 6600
Gradação C M Y Fator
0 0 34 78 1
0,5 0 45 70 1
1 0 45 55 1
1,5 0 47 45 1
2 0 52 31 1
2,5 0 63 20 1
3 0 70 10 1
3,5 0 85 5 1
4 0 110 30 2
4,5 0 160 25 2
5 Não alcançável
Fatores de extensão
Valor do filtro
Y M C
10 1,09 1,17 1,15
20 1,15 1,34 1,26
30 1,22 1,58 1,41
40 1,29 1,86 1,57
50 1,35 2,13 1,72
60 1,40 2,43 1,87
70 1,45 2,70 2,00
80 1,49 3,05 2,11
90 1,52 3,39 2,22
100 1,56 3,71 2,34
110 1,60 4,08 2,43
120 1,63 4,41 2,51
130 1,66 4,72 2,58
140 1,68 5,09 2,63
150 1,71 5,44 2,68
160 1,73 5,79 2,72
170 1,75 6,13 2,76
180 1,76 -- 2,78
190 1,77 -- 2,80
200 1,79 -- 2,81
Atenciosamente
Tandemfahren
Olá, ejg, olá, Wolfgang,
Era exatamente isso que eu estava procurando! Muito obrigado por isso. De onde você conseguiu isso?
- Também é interessante que, aparentemente, é possível obter valores ainda mais suaves do que 0 quando o filtro magenta é totalmente desativado. Basta experimentar o valor de amarelo correspondente com uma exposição de teste na Zona VII.
Na verdade, uma tabela feita à mão, baseada em uma densidade-alvo para a Zona VIII, seria mais eficaz na minha opinião, mas parece que isso não existe.
Nas minhas tentativas (para MGIV), a Zona VII sempre se manteve constante.
Boas festas de Natal e mais uma vez obrigado a todos
Frank
peterkrumm
Olá a todos,
alguém sabe onde posso encontrar uma tabela de filtros como essa? — No caso específico, trata-se de um Jobo/LPL C7700MX, que tem uma escala de amarelo até 200 e magenta até 170.
Portanto, a tabela da Durst não serve.
Eu já tive uma, mas não consigo mais encontrá-la, e na internet também não encontro nada, nem mesmo na Ilford ou na Jobo.
Muito obrigado
Frank
Dá uma olhada aqui:
http://sw-magazin.de/swmag_erste_schr_02_4.htm
ou aqui em PDF:
http://www.ilfordphoto.com/aboutus/page.asp?n=116
Peter
Wolkenkratzer
Olá,
Na verdade, essas tabelas podem ser jogadas no lixo, porque vários fatores influenciam a forma como o seu ampliador atua sobre o papel.
No começo, foi um vai e vem para mim; eu seguia essas tabelas à risca, mas de alguma forma não dava certo.
Até que um fotógrafo muito experiente me deu uma dica.
Tenho um ampliador Kaiser VCP 6000 e um L1000-cls450.
A Kaiser apresenta os seguintes valores em relação ao papel ADOX Agfa Classic 310, e eles diferem consideravelmente da tabela.
Grau 0 = y35; i = 4,44
Grau 1 = m10; i = 2,54
Grau 2 = m30; i = 2,95
Grau 2,5 = m80; i = 3,810
Grau 3,0 = m130; i = 3,808
i = sensibilidade relativa do papel em lxs, medida com abertura 8 e ampliação de 10x usando uma Schneider 2.8/50 mm.
Os valores dos filtros correspondem, no meu Kaiser, a +/- 10% em relação ao meu densímetro.
O papel foi calibrado com base em uma escala de cinza graduada, que corresponde aproximadamente à curva característica.
Isso permite determinar com relativa facilidade toda a gama de cópias do papel. Para isso, levei cerca de meio domingo chuvoso.
Sensibilidade, fatores de correção e gradação são coisas que a gente precisa descobrir por conta própria; foi isso que me ensinaram há algum tempo.
Atenciosamente, Thomas
Tandemfahren
Olá, Thomas, olá a todos,
certamente você está certo, se formos rigorosos. Se formos bem rigorosos, os valores numéricos das gradações também não fazem sentido algum. Afinal, existe uma série da Agfa, uma da Ilford, uma da Kodak e, por último, mas não menos importante, uma norma ISO. É só escolher.
Há alguns anos, fotografei a tabela Kaiser-Durst (aquela para tempos de exposição iguais, com dois filtros) usando uma escala de cinza em degraus com meu VCP7002 em tiras MGIV; vejam só, a Zona VII ficou maravilhosamente constante!
Portanto, dá para trabalhar com isso, e isso já não é nada mal, mesmo que não seja a solução definitiva.
No fundo, meu único objetivo era que o Tim “Tmoog” pudesse começar a usar meu antigo equipamento LPL no Japão sem ter que arrancar os cabelos. Agora ele consegue fazer isso.
Então, muito obrigado por todas as contribuições úteis
Frank
TiMo
No fundo, o que eu queria era apenas que o Tim “Tmoog” pudesse começar a usar meu antigo aparelho LPL no Japão sem ter que se desesperar. Agora ele já consegue fazer isso.
Muito obrigado pelas informações. As primeiras tentativas foram mais ou menos bem-sucedidas. Graças ao Frank, agora também posso tentar fazer cópias.
Para completar, gostaria de acrescentar os valores de ajuste indicados no folheto informativo do ADOX Easy Print:
Para Kodak (= Beseler, De Vere, Chromega, Fujimoto, IFF, Jobo, LPL, Omege, Paterson, Vivitar, Simmard)
Nível 0 0M 80Y
Nível 1 15M 60Y
Nível 2 50M 35Y
Nível 3 70M 15Y
Nível 4 85M 5Y
Tandemfahren
Olá, Tim,
desculpa, claro que o teu nome é TiMo e não Tmoog...
Essa tabela não se aplica ao teu LPL. A tua escala vai até 170 e 200. Essas escalas são pura arbitrariedade do fabricante.
Aproveita bem
Frank
Wolfgg
Para quem trabalha com diferentes tipos de papel ou fabricantes, essa confusão de gradações pode ser bem irritante. Mas: há 50 anos não era melhor! Naquela época, a confusão de gradações estava incorporada nos papéis de gradação fixa, já que ainda não existiam papéis de contraste variável. Para cada fabricante (Agfa, Argenta, Tura, Mimosa...), por exemplo, “duro” significava algo diferente. Mas com os papéis de contraste variável é possível amenizar bastante esse problema, por meio da exposição dividida (em inglês, split filtering): em cada ampliação, duas exposições: primeiro uma com pouco amarelo, mais suave e ajustada às luzes (deixa sombras muito fracas), e depois uma segunda exposição forte, ajustada às sombras, com a qual as sombras são totalmente reduzidas e os pontos que devem mostrar o preto total recebem automaticamente o preto máximo do papel. A gradação efetiva do papel é assim ajustada com precisão surpreendente ao negativo, sem que seja necessário ajustar com exatidão uma determinada gradação no cabeçote de mistura. Recomendo a todos que ainda não conhecem esse procedimento que experimentem.
Atenciosamente, Wolfgang
TiMo
Olá, Wolfgang, isso parece muito interessante. Assim que eu tiver um pouco mais de experiência e prática, vou tentar fazer isso.
Estou entendendo certo que, se não tiver um aparelho para medir o contraste real no papel, o melhor a fazer é, em princípio, usar apenas uma tabela? Independentemente do tipo de papel utilizado. Isso pode corresponder ao grau 2 nas minhas configurações, mas, na realidade, ser grau 2,5. Mas o que importa, se ficar com boa aparência?!
Wolfgg
As configurações reais de contraste utilizadas nas duas exposições (ou seja, os valores dos filtros ajustados) não precisam ser muito precisas; a primeira exposição (suave) pode ser de grau 1,5, 2 ou 3. O importante é que essa primeira exposição ainda não cause sombras esmaecidas. Ou, em outras palavras: na tira de teste da primeira exposição, as sombras ainda devem estar cinzentas. Também na segunda exposição, que então finaliza as sombras, o grau pode ser 4 ou 5, uma questão de gosto pessoal (é preciso experimentar um pouco e comparar). O importante é apenas o tempo de exposição em ambas as exposições. Na primeira exposição (a suave), as luzes não devem ficar muito cinzentas; na segunda (a forte), as áreas com preto total devem ser expostas exatamente até o preto total; isso pode ser feito de forma muito rápida e precisa até mesmo com um simples medidor de exposição de laboratório. Não é necessária a medição de contraste.
As tabelas de filtros indicadas nas postagens são de dois tipos: algumas usam sempre apenas 1 filtro (Y ou M), como a que indiquei, outras usam 2 filtros simultaneamente para obter, em todos os graus, um tempo de exposição o mais igual possível. Para a filtragem dividida, o segundo caso não adianta muito, pois o que incomoda é ter que ficar mexendo nas bordas dos dois filtros. Portanto: para a primeira exposição, basta aumentar o amarelo até cerca de 2 graus; para a segunda, apenas aumentar o magenta até cerca de 4 ou 5 graus. O ajuste exato só pode ser verificado na foto de teste; por exemplo, se as luzes ficarem muito planas e as sombras ainda muito claras, a primeira exposição deve ser um pouco mais forte, ou seja, menos amarelo ou nenhum filtro. Se já for necessário girar o magenta na primeira exposição, os negativos estão muito fracos.
Atenciosamente, Wolfgang
piu58
Recomendo a todos que ainda não conhecem esse método que experimentem.
Atenciosamente, Wolfgang
Eu, por outro lado, recomendo outra coisa. Na minha opinião, é totalmente irrelevante qual gradação se encontra em que ponto da tabela de filtros. O que nos interessa são
as mudanças
de contraste. Se a cópia ficar muito suave, é preciso colocar “mais chapéus”. Eu sempre conto com 15% = 1/2 nível. Se isso está exatamente certo, afinal, não importa: pois se ainda estiver muito suave, coloque mais filtros.
Depois de algumas noites, você saberá com quais configurações de filtro deve começar — de preferência partindo do lado mais suave — e quais níveis fazem sentido.
Wolfgg
Olá, Uwe,
Mas é importante saber, mais ou menos, qual gradação positiva usar. Caso contrário, pode ser que, por anos, você nem perceba que há algo errado na técnica de revelação de negativos e que o filme esteja sendo revelado de forma muito dura ou muito suave, desperdiçando qualidade.
Atenciosamente, Wolfgang
piu58
Olá, Uwe,
mas é importante saber, mais ou menos, qual graduação positiva se está usando. Caso contrário, pode ser que, por anos, a gente nem perceba que há algo errado na técnica de revelação do negativo e que o filme está sendo revelado de forma muito dura ou muito suave, desperdiçando qualidade.
Atenciosamente, Wolfgang
Na verdade, nem isso. O ponto de partida é sempre o uso sem nenhum filtro — que, para este papel, é justamente a gradação 2. Existem diferenças significativas; por exemplo, os papéis de tom quente são mais duros.
TiMo
O assunto que nunca me sai da cabeça.
Quero finalmente experimentar meu ampliador da Fujimoto. As escalas dos filtros de cor vão até 150.
Para obter valores iniciais para a gradação, simplesmente peguei os valores para “Durst max 130” e “Durst max 170”, que a Ilford indica
neste documento (PDF, página 3, coluna direita, parte superior), e calculei a média entre os dois.
Isso faz sentido ou estou apenas desperdiçando papel?
Se alguém tiver uma tabela para o Fujimoto, ficaria muito feliz, é claro.
Não consigo criar uma sozinho, pois não tenho instrumentos de medição.
Obrigado e um abraço,
Tim
piu58
Os valores absolutos não são importantes. O que importa são as variações relativas da filtragem. Se a imagem estiver muito suave, é preciso adicionar mais magenta. A quantidade aproximada necessária para um nível pode variar um pouco de aparelho para aparelho.
Tentar reproduzir as gradações fixas do papel é o caminho errado. A filtragem oferece mais possibilidades e uma abordagem conceitual diferente.
TiMo
Olá, Uwe,
Eu ficaria surpreso se você não fosse o primeiro a responder ;)
Entendi que a vantagem dos filtros combinados em P&B é que dá para ajustar o contraste sem precisar alterar o tempo de exposição já definido. Ou seja, eu tenho belas luzes em 25 segundos, mas quero sombras um pouco mais profundas e posso simplesmente ajustar uma mistura de filtros diferente sem precisar alterar o tempo. Isso funcionou bem na minha outra ampliadora.
Vejo nisso a vantagem de se ter uma tabela inicial, que depois pode ser refinada conforme a necessidade.
Como não posso medir nada, também não consigo descobrir quanto de magenta adicionar e quanto de amarelo retirar para obter um nível diferente,
Obrigado e um abraço,
Tim
piu58
> sem precisar alterar o tempo já determinado
A questão é: qual tempo? O das luzes? Ou o dos tons médios? Isso nunca dá certo.
Se você aplicar o filtro sem compensação, ou seja, simplesmente adicionar mais magenta para obter um efeito mais forte, o tempo para as sombras permanecerá o mesmo. Por esse motivo, nos primeiros passos, eu me oriento pelo tempo mínimo para o preto máximo, um conceito que, na minha opinião, é muito importante. Nos passos finais, ou seja, no ajuste fino, as luzes são mais importantes.
A propósito, uma mudança de um nível corresponde a cerca de 30-40% de magenta ou amarelo (no Durst, até 130%).
TiMo
Olá, Uwe,
obrigado pela sua resposta.
Até agora, sempre segui o método clássico: ajustar as luzes pelo tempo de exposição e as sombras pelo contraste.
Usando uma tira de teste, determino um tempo que ainda me proporcione luzes adequadas. Dependendo do papel e do negativo, geralmente em grau 2 ou 2,5.
Analiso a tira de teste e, se as áreas mais escuras ainda estiverem muito cinzentas, aumento o contraste. Não apenas mais magenta, mas, de acordo com uma tabela, mais magenta e menos amarelo.
Isso sempre funcionou muito bem até agora.
Saudações, Tim
