Tandemfahren
Привет всем,
кто-нибудь знает, где можно найти такую таблицу фильтров? — В данном случае речь идет о Jobo/LPL C7700MX, у которого шкала желтого цвета идет до 200, а мадженты — до 170.
Таким образом, таблица Durst не подходит.
У меня когда-то была такая таблица, но я ее больше не могу найти, и в интернете тоже ничего не нахожу, даже на сайтах Ilford или Jobo.
Большое спасибо,
Франк
Wolfgg
Привет, Фрэнк,
А что ты имеешь в виду под «таблицей фильтров»? Соотношение значений фильтров и градации для бумаги с переменной градацией?
Дополнение:
А, я только что заметил подзаголовок «Ч/Б с цветной головкой». Вот данные из инструкции к упаковке бумаги Multigrade:
Jobo использует значения фильтров Kodak, соотношение градации и фильтров:
00 199Y
0 90Y
0,5 70Y
1 50Y
1,5 30Y
2 0Y
2,5 5M
3 25M
3,5 50M
4 80M
4,5 140M
5 199M
С уважением, Вольфганг
EJG
Здравствуйте, Фрэнк
Вот таблица для Jobo C6600 в варианте 6x6. Однако цветовая головка, скорее всего, идентична версии 6x7.
Значения фильтров Jobo C 6600 Multigrade
Градация C M Y Коэффициент
0 0 34 78 1
0,5 0 45 70 1
1 0 45 55 1
1,5 0 47 45 1
2 0 52 31 1
2,5 0 63 20 1
3 0 70 10 1
3,5 0 85 5 1
4 0 110 30 2
4,5 0 160 25 2
5 Недоступно
Коэффициенты удлинения
Фильтр
значение Y M C
10 1,09 1,17 1,15
20 1,15 1,34 1,26
30 1,22 1,58 1,41
40 1,29 1,86 1,57
50 1,35 2,13 1,72
60 1,40 2,43 1,87
70 1,45 2,70 2,00
80 1,49 3,05 2,11
90 1,52 3,39 2,22
100 1,56 3,71 2,34
110 1,60 4,08 2,43
120 1,63 4,41 2,51
130 1,66 4,72 2,58
140 1,68 5,09 2,63
150 1,71 5,44 2,68
160 1,73 5,79 2,72
170 1,75 6,13 2,76
180 1,76 -- 2,78
190 1,77 -- 2,80
200 1,79 -- 2,81
С уважением
Tandemfahren
Привет, ejg, привет, Вольфганг,
вот именно это я и искал! Огромное спасибо. Откуда ты это взял?
- Интересно также, что, судя по всему, можно добиться еще более мягких значений, чем 0, если полностью выкрутить магентовый фильтр. Соответствующее значение желтого нужно просто определить с помощью пробной экспозиции на зоне VII.
На мой взгляд, вручную составленная таблица, основанная на целевой плотности для зоны VIII, была бы более целесообразной, но, похоже, такой нет.
В моих экспериментах (для MGIV) всегда оставалась постоянной примерно зона VII.
Счастливого Принтена и еще раз спасибо всем
Франк
peterkrumm
Привет всем,
кто знает, где я могу найти такую таблицу фильтров? — В данном конкретном случае речь идет о Jobo/LPL C7700MX, у которого шкала желтого цвета идет до 200, а мадженты — до 170.
Таким образом, таблица Durst не подходит.
У меня когда-то была такая таблица, но я ее больше не могу найти, и в интернете тоже ничего не нахожу, даже на сайтах Ilford или Jobo.
Большое спасибо
Фрэнк
Посмотри здесь:
http://sw-magazin.de/swmag_erste_schr_02_4.htm
или здесь в формате PDF:
http://www.ilfordphoto.com/aboutus/page.asp?n=116
Петер
Wolkenkratzer
Здравствуйте,
На самом деле эти таблицы можно выбросить в мусор, потому что на то, как ваш увеличитель влияет на бумагу, влияют различные факторы.
Сначала я долго метался из стороны в сторону, следовал этим таблицам, но у меня никак не получалось.
Пока один очень опытный фотограф не подсказал мне кое-что.
У меня увеличитель Kaiser VCP 6000 и L1000-cls450.
У Kaiser следующие значения для бумаги ADOX Agfa Classic 310, и они значительно отличаются от таблицы.
Степень 0 = y35; i = 4,44
Степень 1 = m10; i = 2,54
Степень 2 = m30; i = 2,95
Степень 2,5 = m80; i = 3,810
Степень 3,0 = m130; i = 3,808
i = относительная чувствительность бумаги в lxs, измеренная при диафрагме 8 при 10-кратном увеличении с помощью Schneider 2.8/50 мм.
Значения фильтров на моем Kaiser совпадают с показаниями моего плотномера с погрешностью +/- 10%.
Калибровка бумаги производилась с помощью ступенчатого серого калибра, который примерно соответствует идеальной кривой черноты.
С его помощью можно относительно легко определить полный диапазон копирования бумаги. На это у меня ушло примерно половину дождливого воскресенья.
Чувствительность, поправочные коэффициенты и градацию нужно вычислять самостоятельно — это мне посоветовали некоторое время назад.
С уважением, Томас
Tandemfahren
Привет, Томас, привет всем,
Конечно, если брать все строго, ты прав. А если брать совсем строго, то и сами числовые значения градаций вообще не имеют смысла. Ведь есть серия Agfa, серия Ilford, серия Kodak и, наконец, стандарт ISO. На любой вкус.
Несколько лет назад я снял таблицу Kaiser-Durst (для одинаковых выдержек, с двумя фильтрами) с помощью градационного серых клина на MGIV-полосках с помощью моего VCP7002; и вот, зона VII оказалась чудесно постоянной!
Так что с этим можно работать, и это уже неплохо, даже если это и не последнее слово мудрости.
В принципе, мне просто хотелось, чтобы Тим «Tmoog» смог начать работать в Японии с моим старым прибором LPL, не вырывая себе волосы. Теперь он сможет это сделать.
Итак, большое спасибо за все полезные комментарии.
Фрэнк
TiMo
По сути, мне хотелось лишь одного — чтобы Тим «Tmoog» смог начать работать с моим старым устройством LPL в Японии, не вырывая себе волосы. Теперь у него это получится.
Большое спасибо за информацию. Первые попытки завершились более или менее успешно. Благодаря Фрэнку я теперь тоже могу попробовать свои силы в создании отпечатков.
Для полноты картины хочу добавить настройки, указанные в инструкции к ADOX Easy Print:
Для Kodak (= Beseler, De Vere, Chromega, Fujimoto, IFF, Jobo, LPL, Omege, Paterson, Vivitar, Simmard)
Уровень 0 0M 80Y
Уровень 1 15M 60Y
Уровень 2 50M 35Y
Уровень 3 70M 15Y
Уровень 4 85M 5Y
Tandemfahren
Привет, Тим,
извини, конечно, тебя зовут TiMo, а не Tmoog...
Эта таблица не подходит для твоего LPL. Твоя шкала идет до 170 и 200. Эти шкалы — чистая прихоть производителя.
Удачи тебе
Фрэнк
Wolfgg
Тем, кто работает с бумагой разных сортов и производителей, этот хаос с градацией может действительно надоедать. Но: 50 лет назад ситуация была не лучше! В те времена путаница с градацией была неотъемлемой частью бумаги с фиксированной градацией, ведь бумаги с переменной градацией тогда ещё не существовало. У каждого производителя (Agfa, Argenta, Tura, Mimosa...) понятие «жесткая» градация означало что-то свое. Но с помощью бумаги с переменной градацией эту проблему можно значительно смягчить, а именно с помощью сплит-экспонирования (англ. split filtering): при каждом увеличении делается 2 экспозиции: сначала одна с небольшим добавлением желтого, скорее мягкая, настроенная на светлые участки (оставляет слишком бледные тени), а затем еще одна жесткая вторая экспозиция, настроенная на тени, с помощью которой тени полностью углубляются, а участки, которые должны отображать полную черноту, автоматически получают максимальную черноту бумаги. Таким образом, фактическая градация бумаги удивительно точно адаптируется к негативу, без необходимости точной настройки определенной градации на смесительном блоке. Я рекомендую всем, кто еще не знаком с этим методом, попробовать его.
С уважением, Вольфганг
TiMo
Здравствуйте, Вольфганг, это звучит очень интересно. Как только я наберусь опыта и наработаю практику, обязательно попробую.
Правильно ли я понимаю, что, если у меня нет прибора для измерения фактического контраста на бумаге, лучше всего в принципе использовать только одну таблицу? Независимо от того, какая бумага используется. Тогда, возможно, по моим настройкам это будет 2-я степень, а на самом деле — 2,5. Но какая разница, если это хорошо выглядит?!
Wolfgg
Фактические настройки контрастности (то есть значения фильтров), используемые при двух экспозициях, не должны быть особо точными; первая (мягкая) экспозиция может быть 1,5, 2 или 3 степени, главное, чтобы при этой первой экспозиции еще не возникали переэкспонированные тени. Или, иначе говоря: на тестовой полоске первой экспозиции тени должны оставаться серыми. Второй экспозиция, которая затем дорабатывает тени, также может быть степень 4 или 5 — это чисто вопрос вкуса (нужно немного поэкспериментировать и сравнить). Важно только время выдержки при обеих экспозициях. При первой экспозиции (мягкой) светлые участки не должны становиться слишком серыми, при второй (жесткой) участки с полной чернотой должны быть экспонированы как раз до полной черноты; это можно сделать очень быстро и точно даже с помощью простого лабораторного экспонометра. Измерение контраста не требуется.
Таблицы фильтров, указанные в сообщениях, имеют два вида: в одних используется всегда только 1 фильтр (Y или M), как в указанной мной, в других используются 2 фильтра одновременно, чтобы получить по возможности одинаковую выдержку во всех степенях. Для сплит-фильтрации второй случай малопригоден, так как мешает то, что приходится постоянно возиться с 2 краями фильтра. Поэтому: для первой экспозиции просто добавьте желтый до уровня примерно 2, для второй — только мадженту до уровня примерно 4 или 5. Точную настройку можно определить только по пробному снимку, например, если светлые участки получаются слишком плоскими, а тени — все еще очень светлыми, то первую экспозицию нужно сделать немного жестче, то есть использовать меньше желтого или вообще без фильтра. Если при первой экспозиции уже нужно добавлять мадженту, значит, негативы слишком блеклые.
С уважением, Вольфганг
piu58
Я рекомендую всем, кто еще не знаком с этим методом, попробовать его.
С уважением, Вольфганг
Я, в свою очередь, рекомендую еще кое-что. На мой взгляд, совершенно неважно, какая градация находится в какой части таблицы фильтров. Нас интересуют
изменения
контраста. Если отпечаток слишком мягкий, нужно добавить «больше шапочек». Я всегда рассчитываю на 15% = 1/2 ступени. В конце концов, неважно, точно ли это: ведь если все еще слишком мягко — добавляем еще больше фильтров.
Через несколько вечеров становится понятно, с каких настроек фильтра следует начинать — лучше всего с мягких — и какие ступени целесообразны.
Wolfgg
Привет, Уве,
но в принципе нужно уже иметь представление о том, какую степень положительной градации использовать. Иначе можно годами не замечать, что в технике работы с негативами есть проблема, и пленка проявляется слишком резко или слишком мягко, что приводит к потере качества.
С уважением, Вольфганг
piu58
Привет, Уве,
но в общем-то нужно хотя бы примерно знать, какую градацию позитива использовать. Иначе можно годами не замечать, что в технике работы с негативами что-то не так, и пленка проявляется слишком жестко или слишком мягко, в результате чего теряется качество.
С уважением, Вольфганг
На самом деле и это не так. Отправной точкой всегда является использование без каких-либо фильтров — для этой бумаги это градация 2. Здесь есть явные различия, например, бумаги с тёплым оттенком дают более жёсткий результат.
TiMo
Тема, которая не дает мне покоя.
Наконец-то я хочу опробовать свой увеличитель Fujimoto. Шкала цветовых фильтров доходит до 150.
Чтобы получить начальные значения для градации, я просто взял значения для «Durst max 130» и «Durst max 170», указанные Ilford в
этом документе (PDF, страница 3, правая колонка вверху), и вычислил среднее между ними.
Это имеет смысл или я просто трачу бумагу?
Если у кого-то есть таблица для Fujimoto, я, конечно, буду рад.
Сам я не могу составить такую таблицу, потому что у меня нет измерительных приборов.
Спасибо и привет
Тим
piu58
Абсолютные значения не имеют значения. Важны относительные изменения фильтрации. Если изображение получается слишком размытым, нужно добавить больше пурпурного. Точное значение для одного уровня может немного отличаться в зависимости от устройства.
Попытки воспроизвести фиксированные градации бумаги — это неверный подход. Фильтрация открывает больше возможностей и предлагает иной подход к решению задачи.
TiMo
Привет, Уве,
я бы удивился, если бы ты не ответил первым ;)
Я так понял, что преимущество микшерных головок при черно-белой съемке заключается в том, что можно изменять контраст, не меняя уже выбранную выдержку. То есть у меня получаются красивые светлые участки при 25 секундах, но я хочу немного более глубокие тени и могу просто настроить другую смесь фильтров, не меняя время. У меня это хорошо получалось на моем другом увеличивателе.
В этом я вижу преимущество, если для начала есть таблица, которую потом можно уточнять по мере необходимости.
Поскольку я не могу ничего измерить, я также не могу выяснить, на сколько один уровень влияет на добавление мадженты и удаление желтого,
Спасибо и привет
Тим
piu58
> без необходимости изменять уже выбранную выдержку
Вопрос в том: какую выдержку? Для светлых участков? Или для средних тонов? Это никогда не срабатывает.
Если ты применяешь фильтр без компенсации, то есть просто добавляешь больше пурпурного для более резкого изображения, то выдержка для теней останется прежней. По этой причине на первых этапах я ориентируюсь на минимальное время для максимального черного, что, на мой взгляд, является очень важным концептом. На последних этапах, то есть при тонкой настройке, важнее светлые участки.
Кстати, один уровень изменения составляет примерно 30–40 % мадженты или желтого (в случае Durst — до 130 %).
TiMo
Привет, Уве,
спасибо за ответ.
До сих пор я всегда действовал по-старинке: регулировал свет с помощью выдержки, а тени — с помощью контраста.
С помощью тестовой полоски определял время, при котором свет получался подходящим. В зависимости от бумаги и негатива, обычно это было 2 или 2,5 ступени.
Смотрел на тестовую полоску, и если самые темные места были еще слишком серыми, то увеличивал контраст. Не просто добавлял больше мадженты, а, согласно таблице, больше мадженты и меньше желтого.
До сих пор это всегда срабатывало довольно хорошо.
С уважением, Тим
