TiMo
Sto muovendo i primi passi nello sviluppo dei negativi.
C'è ancora una cosa che mi lascia un po' perplesso:
Scelgo uno sviluppo e una pellicola su Digitaltruth. Ad esempio, ho una diluizione di 1+4 e un tempo di sviluppo di 5,5 minuti. In alternativa, una diluizione di 1+9 e un tempo di sviluppo di 10,5 minuti.
Questo influirà sul risultato?
Inoltre mi sorge questa domanda:
Se, ad esempio, eseguo l'esposizione su una pellicola Acros 100 a ASA 80. E tutte le indicazioni dello sviluppo si riferiscono all'Acros a ASA 100, devo allora sviluppare più a lungo (dato che ho usato solo ASA 80) o devo seguire le indicazioni relative a ASA 100?
So che in linea di massima si dovrebbe/deve fare esperienza personale, ma mi interesserebbe comunque sapere se esiste una regola generale.
bernhardmangelsgmxde
Sto facendo le mie prime esperienze con lo sviluppo delle pellicole negative.
C'è ancora qualcosa che mi lascia perplesso:
Sto cercando uno sviluppatore e una pellicola su Digitaltruth. Ad esempio, ho una diluizione di 1+4 e un tempo di sviluppo di 5,5 minuti. In alternativa, una diluizione di 1+9 e un tempo di sviluppo di 10,5 minuti.
Questo influirà sul risultato?
Dipende anche dal tipo di sviluppo utilizzato. In generale direi che con una diluizione maggiore (in questo caso 1+9) il risultato tende ad essere più nitido, ma la grana più grossolana.
Inoltre mi sorge questa domanda:
Se ad esempio eseguo l'esposizione di una pellicola Acros 100 a ASA 80. E tutte le indicazioni dello sviluppo si riferiscono all'Acros a ASA 100, devo allora sviluppare più a lungo (dato che ho usato solo ASA 80) o devo seguire le indicazioni per ASA 100?
Se l'esposizione è stata effettuata a 80 invece che a 100 ASA, sviluppa per un tempo più breve (e non più lungo). Poiché si tratta solo di un terzo di stop, non è necessario che sia molto più breve del tempo indicato per 100; probabilmente potresti anche semplicemente utilizzare il tempo per 100 senza notare grandi differenze.
Oltre al tempo e alla temperatura, ha una certa influenza anche il modo in cui si muove, come si misura il tempo, la velocità con cui si versa e si svuota, come si controlla (o la tua fotocamera controlla) l’esposizione durante lo scatto, quale tipo di ingranditore viene utilizzato per l’ingrandimento, su quale carta viene esposta e in quale sviluppo viene poi sviluppata la carta.
Al tuo posto, proverei semplicemente a ridurre il tempo di sviluppo di circa il 10% e vedrei quale gradazione è necessaria durante l'ingrandimento per ottenere buoni risultati. Se in genere fosse significativamente più indurente del grado 2, ridurrei leggermente il tempo di sviluppo; se la tendenza fosse verso il grado 1 (o addirittura 0), lo prolungherei. Se riesci a ingrandire la maggior parte delle immagini con un grado di 2 - 2,5, allora va tutto bene.
sputnik
Citazione:
"Al tuo posto proverei semplicemente a ridurre il tempo di sviluppo di circa il 10% e vedrei quali gradazioni sono necessarie durante l'ingrandimento per ottenere buoni risultati. Se in genere risultassero significativamente più indurenti del grado 2, accorcierei leggermente il tempo di sviluppo; se la tendenza fosse verso il grado 1 (o addirittura 0), lo allungherei. Se riesci a ingrandire bene la maggior parte delle immagini con il grado 2 - 2,5, allora va tutto bene."
Mi dispiace, ma è esattamente il contrario, poiché, come è noto, con l'allungarsi del tempo di sviluppo i negativi diventano più indurenti.
Inoltre, ritengo che la gradazione preferita sia in gran parte una questione di gusto e che la gradazione 2, spesso provata, non rappresenti l'unica via verso la felicità. Io, ad esempio, ingrandisco per lo più a G3 +/-.
Se ricordo bene, la gradazione 3 di Agfa corrispondeva un tempo a "normale" e la gradazione 2 a "speciale". Ma come ho detto, lo considero una questione di gusti, soprattutto considerando il fatto che 5 carte diverse presentano 5 diverse gradazioni e quindi il grado 2 qui è 2,5 e là 1,5 rispetto alla carta di riferimento.
Ma questa è solo la mia opinione personale.
Saluti,
S.
Modifica: errore ortografico
bernhardmangelsgmxde
In realtà non stavo parlando di un unico percorso esclusivo verso la perfezione, era piuttosto un consiglio per un principiante. Quello che intendo dire è: sviluppa in modo tale da gestire bene la carta che usi e da avere ancora un margine adeguato per eventuali errori di esposizione o simili. Con un grado di 2,5 si ha (puramente dal punto di vista numerico) il margine maggiore sia verso l’alto che verso il basso. Se sviluppo le mie pellicole in modo che la gradazione 4 sia la norma, mi ritrovo presto a corto di margine...
Condividiamo, tra l'altro, l'opinione che tempi di sviluppo più lunghi portino a negativi più indurenti; ho forse confuso qualcosa?
sputnik
Ciao Namir,
quella mia osservazione sulla relativizzazione della "via maestra" attraverso G2 non era rivolta esplicitamente a te, ma era semplicemente la mia opinione personale su un dogma che rischia di consolidarsi. In generale, sto lentamente iniziando ad avere l'impressione che tutto il mondo (cioè: le poche persone che frequentano ancora la Duka :-)) cerchi ostinatamente di raggiungere determinati standard che vengono loro propinati in libri come "way beyond monochrom" (senza con questo voler denigrare questo libro, indubbiamente molto informativo!). Attenzione, anche questa frase non si riferisce a te, ma descrive solo la MIA SENSAZIONE in generale. Sono piuttosto un sostenitore della vecchia saggezza: provare è meglio che studiare. Anche se lo studio della buona letteratura ne fa naturalmente parte.
E per quanto riguarda la gradazione, ho ancora una domanda seria: hai mai stampato una foto a grado 00 o 0 che si potesse guardare in seguito o addirittura mostrare?
Cari saluti,
S.
Urnes
Ciao Timo,
con le impostazioni che descrivi non puoi sbagliare. Ovviamente, a patto che la pellicola sia stata esposta correttamente. Non hai ancora materiale di riferimento. Se poi trovi qualcosa da ridire sui negativi, potrai iniziare a mettere a punto le impostazioni.
Saluti, Sven.
TiMo
Ottimo, grazie per le risposte. Era proprio quello che volevo sapere: «Con una diluizione maggiore (in questo caso 1+9) il risultato tende a essere più nitido, ma la grana risulta più grossolana».
Al momento sto usando una pellicola Fuji Acros 100 e lo sviluppo Kodak T-Max. Ma in realtà mi interessava soprattutto la tendenza generale.
C'è ancora una cosa che non mi è chiara:
«poiché, come è noto, con l'allungarsi del tempo di sviluppo i negativi diventano più duri».
Con «più duri» si intende un contrasto più forte?
Purtroppo non sono ancora pronto per le stampe. Mi manca ancora lo spazio e, soprattutto, un ingranditore usato a un prezzo accessibile. Sto comunque già studiando un po' la teoria.
Saluti
Tim
piu58
C'è ancora una cosa che non mi è chiara:
«poiché, come è noto, con l'allungarsi del tempo di sviluppo i negativi diventano più «indurenti»».
Con «indurenti» si intende un contrasto più forte?
Sì. In parole semplici, l'effetto è il seguente: dove non c'è nulla, anche un lungo sviluppo non produce nulla. Ciò significa che le ombre profonde cambiano di poco con un sviluppo prolungato.
Le luci, invece, si intensificano fino al limite consentito dalla densità massima della pellicola. Di conseguenza, aumenta la differenza tra ombre e luci, e quindi il contrasto.
bernhardmangelsgmxde
Purtroppo non sono ancora pronto per le stampe. Mi manca soprattutto [...] un ingranditore usato a un prezzo accessibile,
recentemente ho acquistato all'asta un Axomat 4a per 8 (!) euro... va bene, si sono aggiunte le spese di spedizione, quindi il problema dovrebbe essere risolvibile. "Troppo poco spazio" lo accetto più facilmente. Ho già allestito dei Dukas in due bagni molto piccoli (una volta 2 m² per la zona asciutta e quella umida, l’altro bagno era ancora più piccolo, lì la zona asciutta è stata spostata nel corridoio... all’occorrenza basta un sistema ibrido.
TiMo
Quando si tratta di occasioni del genere, guardo sempre con invidia agli Stati Uniti e alla Germania. Ma io non vivo lì, bensì a Tokyo. Il prezzo più basso che ho trovato finora era di 400 yen per un articolo di seconda mano
bernhardmangelsgmxde
Va bene, Tokyo. Sembra che ci sia una discreta richiesta di ingranditori di seconda mano. Sarebbe una buona idea importare ingranditori di seconda mano dalla Germania...
TiMo
Sembra che ci sia una discreta domanda di ingranditori usati. Sarebbe una buona idea importare ingranditori usati dalla Germania...
Io penso che sia proprio il contrario. Sembra che non ci sia più quasi nulla in giro. I prezzi elevati non fanno pensare a una forte domanda. Gli ingranditori stanno in un angolo del negozio a prendere polvere.
bernhardmangelsgmxde
Non ci sono aste online? Anche nei negozi in Germania spesso è difficile e piuttosto costoso (almeno per le fotocamere)... In caso di dubbio, la prossima volta che vai in Germania potresti provare a fare un'offerta per un Aspecta Adjutar o qualcosa di simile... dovrebbe trovare spazio anche in un appartamento a Tokyo.
TiMo
Esistono le aste online, ma anche lì è raro trovare qualcosa a meno di 400
Urnes
Ciao Timo,
1. Si può sempre passare a un formato più piccolo. Quindi con un 6x7 si può usare un 35 mm, ma non viceversa. Lo stesso vale per gli obiettivi: 80 mm per il 6x7, 50 mm per il 35 mm. L'80 mm va bene anche per il 35 mm grazie al cerchio d'immagine più ampio, ma con un rapporto di riproduzione minore. Gli obiettivi hanno di norma una filettatura da 39 mm (almeno per queste dimensioni di negativo) e di solito sono intercambiabili. Per i diversi formati hai bisogno di maschere/supporti per negativi adeguati nel piano porta-negativi
2. Filtri. Dipende da cosa vuoi fare. I filtri colorati vanno bene sia per il colore che per il b/n. I filtri di gradazione puri solo per il b/n. In entrambi i casi, avrai bisogno di scatole di miscelazione nell'ingranditore per miscelare la luce, preferibilmente adatte al formato del negativo. Luce morbida. Nessun bordo troppo netto nell'esposizione e meno problemi con la polvere. In alternativa, dispositivi a condensatore, se vuoi fare solo b/n. La luce viene concentrata tramite due lenti; se sei fortunato, c'è un cassetto filtri per i filtri di gradazione. Luce dura, maggiore nitidezza dei bordi.
3. Sorgenti luminose. Ce ne sono tantissime. Dalle lampadine opaline alle lampade alogene a basso voltaggio. Le lampadine tendono a bruciarsi se la testa si surriscalda. I pezzi di ricambio si trovano piuttosto nel settore elettrico per gli apparecchi con testa mista e trasformatore. Gli apparecchi a condensatore hanno una struttura semplice e sono praticamente indistruttibili. Anche Lucky viene dalla Cina, vero? In ogni caso non ne ho ancora visto uno. Fujimoto costruisce apparecchi molto buoni, attualmente anche per il 4x5".
Saluti, Sven.
TiMo
Grazie per il corso intensivo, Sven.
A me interessa praticamente solo il bianco e nero.
Il produttore sembra essere Fujimoto e il nome dell'apparecchio è "Lucky + una combinazione di numeri". Prodotto in Giappone. Mi capita di trovare questo produttore abbastanza spesso.
Ecco un esempio:
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c301640420
Temo solo di comprare qualcosa e poi scoprire che, ad esempio, manca il supporto per i negativi da 35 mm e che è praticamente introvabile.
Le lampadine sono compatibili con i diversi produttori?
Saluti
Tim
Urnes
Grazie per il corso intensivo, Sven.
A me interessa praticamente solo il bianco e nero.
Il produttore sembra essere Fujimoto e il nome dell'apparecchio è "Lucky + una combinazione di numeri". Prodotto in Giappone. Mi capita di trovare questo produttore abbastanza spesso.
Ecco un esempio:
http://page3.auction...tion/c301640420
Temo solo di comprare qualcosa e poi scoprire che, ad esempio, manca il supporto per i negativi da 35 mm e che è praticamente introvabile.
Le lampadine sono compatibili con i diversi produttori?
Saluti
Tim
Il Fujimoto non sembra affatto male. In ogni caso è un apparecchio robusto. Per quanto riguarda le lampadine, negli apparecchi a condensatore ci sono in realtà sempre attacchi E 27, ovvero normali attacchi europei per lampadine a incandescenza. Non saprei però dirti quanto costano attualmente le lampadine e dove è meglio acquistarle. Da noi il mercato è un po' in crisi al momento, visto che nell'UE non ci sono più lampadine da 60 Watt. Devi fare attenzione alla tensione, ho visto che il Fujimoto è a 100 V. In Giappone avete una tensione di 100 Volt? Allora potresti anche cercare un Beseler americano. In ogni caso, ne serve uno con la tensione giusta. E assicurati che il dispositivo abbia un cassetto per i filtri per il Multigrade sotto l'obiettivo; con il supporto non è così divertente. I filtri a pellicola per la regolazione della gradazione li trovi dal nostro ospite. Per quanto riguarda l'obiettivo, solo il meglio è abbastanza. Certo, può anche essere di seconda mano, nessun problema. Ma ci sono differenze significative; anche Schneider e Rodenstock in passato avevano una linea economica e la differenza si vede.
Saluti, Sven.
TiMo
Grazie per le risposte, Sven.
I modelli da 100 V vanno bene.
Purtroppo qui trovo quasi esclusivamente ingranditori di marche giapponesi: Fujimoto, Fuji e LPL. Non ho ancora trovato modelli Meopta, Durst o Beseler. Purtroppo non riesco a trovare quasi nessuna informazione sugli apparecchi in vendita.
Ho trovato solo una Fuji F690MF. A quanto pare è adatta per negativi fino al formato 6x9.
Ora mi chiedo: posso modificare il supporto per 6x9 senza troppa fatica, in modo che si adattino anche i formati 6x7, 6x4,5 e 35 mm, oppure è un'impresa impossibile? Non riesco a trovare immagini del supporto per negativi di questo modello.
Tandemfahren
Tim,
Hai un messaggio privato.
Frank
Urnes
Nei supporti per negativi, la guida della pellicola copre l'intera larghezza della pellicola. In un supporto 6x9 puoi quindi inserire anche pellicole 6x7 o 645. Sul corpo del supporto sono solitamente presenti delle strisce di mascheratura scorrevoli per definire l'inquadratura. Tuttavia, in un supporto così grande, la pellicola KB tenderà a piegarsi. Per questo motivo è consigliabile avere un supporto dedicato. Non ci sono problemi se è presente un piano in vetro universale. In questo caso puoi inserire qualsiasi formato. Tuttavia, lo svantaggio è che devi tenere sempre puliti i vetri e potresti avere più problemi con la polvere, ma in compenso avrai una migliore planarità.
Saluti, Sven.
