TiMo
Ik doe momenteel mijn eerste ervaringen op met het ontwikkelen van negatieven.
Het volgende is me nog een beetje een raadsel:
Ik zoek een ontwikkelaar en film uit bij Digitaltruth. Dan heb ik daar bijvoorbeeld een verdunning van 1+4 en een ontwikkeltijd van 5,5 minuten. Of een verdunning van 1+9 en een ontwikkeltijd van 10,5 minuten.
Heeft dit invloed op het resultaat?
Daarnaast heb ik nog de volgende vraag:
Als ik bijvoorbeeld een Acros 100-film ondergaat bij een belichting op ASA 80. En alle gegevens van een ontwikkelaar hebben betrekking op Acros bij ASA 100, moet ik dan langer ontwikkelen (omdat ik alleen ASA 80 heb gebruikt) of moet ik de gegevens voor ASA 100 volgen?
Ik weet dat je daar over het algemeen je eigen ervaringen moet opdoen, maar ik zou toch graag willen weten of er een algemene vuistregel is.
bernhardmangelsgmxde
Ik doe momenteel mijn eerste ervaringen op met het ontwikkelen van negatieven.
Het volgende is me nog een beetje een raadsel:
Ik zoek een ontwikkelaar en film uit bij Digitaltruth. Dan heb ik daar bijvoorbeeld een verdunning van 1+4 en een ontwikkeltijd van 5,5 minuten. Als alternatief een verdunning van 1+9 en een ontwikkeltijd van 10,5 minuten.
Heeft dit invloed op het resultaat?
Dat hangt er ook vanaf welke ontwikkelaar je gebruikt. Over het algemeen zou ik zeggen: met een hogere verdunning (in dit geval 1+9) wordt het resultaat meestal scherper, maar de korrel grover.
Daarnaast rijst bij mij nog deze vraag:
Als ik bijvoorbeeld een Acros 100-film ondergaat bij een belichting op ASA 80. En alle gegevens van een ontwikkelaar hebben betrekking op Acros bij ASA 100, moet ik dan langer ontwikkelen (omdat ik slechts ASA 80 heb gebruikt) of moet ik de gegevens voor ASA 100 volgen?
Als er met 80 in plaats van 100 ASA is belicht, moet je korter (en niet langer) ontwikkelen. Aangezien dat slechts een derde diafragma is, hoeft dat niet veel korter te zijn dan de voor 100 aangegeven tijd; waarschijnlijk kun je ook gewoon de tijd voor 100 nemen, zonder dat je er veel van merkt.
Naast de tijd en de temperatuur heeft ook een zekere invloed hoe je beweegt, hoe je de tijd meet, hoe snel je in- en uitgiet, hoe jij (of je camera) de belichting bij het fotograferen regelt, welk type vergroter wordt gebruikt om te vergroten, op welk papier wordt belicht en in welke ontwikkelaar het papier vervolgens wordt ontwikkeld.
Als ik jou was, zou ik de ontwikkeltijd gewoon eens met ongeveer 10% verkorten en kijken welke gradatie bij het vergroten nodig is om goede resultaten te krijgen. Als dat over het algemeen aanzienlijk harder zou zijn dan graad 2, zou ik de ontwikkeltijd iets verkorten; als de tendens naar gradatie 1 (of zelfs 0) gaat, zou ik de ontwikkeltijd verlengen. Als je het meeste goed kunt vergroten met graad 2 - 2,5, dan klopt alles.
sputnik
Citaat:
"Als ik jou was, zou ik de ontwikkeltijd gewoon eens met ongeveer 10% verkorten en kijken welke gradatie bij het vergroten nodig is om goede resultaten te krijgen. Als dat over het algemeen aanzienlijk harder zou zijn dan gradatie 2, zou ik de ontwikkeltijd iets verkorten; als de tendens naar gradatie 1 (of zelfs 0) gaat, zou ik de ontwikkeltijd verlengen. Als je het meeste goed kunt vergroten met gradatie 2 - 2,5, dan klopt alles."
Sorry, maar het is precies omgekeerd, want zoals bekend worden de negatieven harder naarmate de ontwikkeltijd langer wordt.
Ik vind ook dat de voorkeursgradatie voor een groot deel een kwestie van smaak is en dat de steeds weer geprobeerde doelgradatie 2 niet de enige weg naar geluk is. Ik vergroot bijvoorbeeld meestal op G3 +/-.
Als ik me goed herinner, kwam gradatie 3 bij Agfa vroeger ook overeen met "normaal" en gradatie 2 met "speciaal". Maar zoals gezegd, ik beschouw dit als een kwestie van smaak, vooral gezien het feit dat 5 verschillende papiersoorten 5 verschillende gradaties vertonen en gradatie 2 hier dus soms 2,5 en daar soms 1,5 is ten opzichte van het referentiepapier.
Maar dit is slechts mijn zeer persoonlijke mening.
Groeten,
S.
Edit: spelfouten
bernhardmangelsgmxde
Ik had het eigenlijk niet over een exclusieve weg naar het perfecte resultaat, het was meer een tip voor een beginner. Wat ik bedoel: ontwikkel zo dat je goed overweg kunt met het papier dat je gebruikt, en dat je nog voldoende reserve hebt voor verkeerde belichting of iets dergelijks. Met graad 2,5 heb je (puur op basis van de cijfers) de meeste reserve naar boven en naar beneden. Als ik mijn films zo ontwikkel dat gradatie 4 de norm is, raak ik al snel zonder ruimte...
We delen trouwens de mening dat langere ontwikkeltijden tot hardere negatieven leiden, heb ik daar iets door elkaar gehaald?
sputnik
Hallo Namir
Dat over het relativeren van de 'koningsweg' via G2 was niet specifiek aan jou gericht, maar slechts mijn persoonlijke mening over een dogma dat dreigt te verstarren. Ik krijg in het algemeen langzaam de indruk dat de hele wereld (dat wil zeggen: de paar mensen die nog naar de Duka gaan :-)) alleen maar koppig probeert om bepaalde afmetingen te bereiken die hen in boeken als "Way Beyond Monochrom" worden voorgeschoteld (zonder dat ik daarmee dit ongetwijfeld zeer informatieve boek wil afkraken!). Let wel, ook deze zin heeft geen betrekking op jou, maar beschrijft alleen MIJN GEVOEL in het algemeen. Ik ben eerder een aanhanger van de oude wijsheid: proberen gaat boven studeren. Waarbij het bestuderen van goede literatuur er natuurlijk bij hoort.
En wat betreft gradatie heb ik nog een serieuze vraag: heb je ooit een foto op gradatie 00 of 0 afgedrukt die je daarna nog kon bekijken of zelfs laten zien?
Groeten,
S.
Urnes
Hallo Timo,
Met de instellingen die je beschrijft, kun je eigenlijk niets verkeerd doen. Natuurlijk, mits de film goed is belicht. Je hebt nog geen vergelijkingsmateriaal. Als je dan iets op de negatieven aan te merken hebt, kun je beginnen met de fijnafstelling.
Groeten, Sven.
TiMo
Geweldig, bedankt voor de antwoorden. Dit is wat ik wilde weten: "Bij een hogere verdunning (in dit geval 1+9) wordt het resultaat over het algemeen scherper, maar wordt de korrel grover."
Momenteel gebruik ik een Fuji Acros 100-film en de Kodak T-Max-ontwikkelaar. Maar eigenlijk was ik vooral geïnteresseerd in de algemene tendens.
Eén ding is me nog onduidelijk:
"aangezien de negatieven, zoals bekend, harder worden naarmate de ontwikkeltijd langer wordt."
Wordt met "harder" een sterker contrast bedoeld?
Met afdrukken ben ik helaas nog niet zo ver. Daarvoor ontbreekt het nog aan ruimte en vooral aan een betaalbare, tweedehands vergroter. Ik ben me echter al wel wat aan het verdiepen in de theorie.
Groeten
Tim
piu58
Eén ding is me nog niet helemaal duidelijk:
"aangezien de negatieven, zoals bekend, harder worden naarmate de ontwikkeltijd toeneemt."
Wordt met "harder" een sterker contrast bedoeld?
Ja. Eenvoudig uitgelegd zit hier het volgende effect achter: waar niets is, komt ook door langdurige ontwikkeling niets terecht. Dat betekent dat diepe schaduwen door langdurige ontwikkeling nauwelijks veranderen.
Lichten daarentegen bouwen zich zo ver op als de maximale dichtheid van de film toelaat. Daardoor neemt het verschil tussen schaduwen en lichten toe, en daarmee ook het contrast.
bernhardmangelsgmxde
Wat afdrukken betreft, ben ik helaas nog niet zo ver. Wat ik vooral mis[...] is een betaalbare, tweedehands vergroter;
ik heb onlangs een Axomat 4a geveild voor 8 (!) euro... nou ja, daar kwam nog verzendkosten bij, dus dat probleem zou opgelost moeten kunnen worden. "Te weinig ruimte" laat ik nog wel door de vingers gaan. Ik heb al in twee heel kleine badkamers Dukas-opstellingen gemaakt (een keer 2 m² voor droog- en natgedeelte, de andere badkamer was nog kleiner, daar is het droge gedeelte naar de gang verplaatst... in het uiterste geval dus hybride.
TiMo
Als het om zulke koopjes gaat, kijk ik altijd jaloers naar Amerika en Duitsland. Maar daar woon ik niet, ik woon in Tokio. Het goedkoopste dat ik tot nu toe heb gevonden, was tweedehands voor 400
bernhardmangelsgmxde
Oké dan, Tokio. Er lijkt inderdaad behoorlijk wat vraag te zijn naar tweedehands vergrooters. Het zou een goed idee zijn om tweedehands vergrooters uit Duitsland te importeren...
TiMo
Er lijkt wel degelijk vraag te zijn naar tweedehands vergroters. Het zou een goed idee zijn om tweedehands vergroters uit Duitsland te importeren...
Ik bedoel, het tegenovergestelde is het geval. Er lijkt zo goed als niets meer te gebeuren. De hoge prijzen wijzen niet op een grote vraag. De vergrooters staan in een hoek van de winkel en staan stof te verzamelen.
bernhardmangelsgmxde
Zijn er geen online veilingen? Bij de winkel is het in Duitsland ook vaak lastig en behoorlijk duur (in ieder geval voor camera's)... Bij twijfel kun je bij je volgende bezoek aan Duitsland een Aspecta Adjutar of iets dergelijks op een veiling kopen... daar zou in een appartement in Tokio ook nog wel ruimte voor moeten zijn.
TiMo
Er zijn online veilingen, maar ook daar vind je zelden iets onder de 400
Urnes
Hallo Timo,
1. Kleiner kan altijd. Dus met een 6x7-formaat kun je 35 mm gebruiken, maar andersom niet. Hetzelfde geldt voor de lens. Voor 67 mm is 80 mm, voor 35 mm is 50 mm. 80 mm werkt ook bij kleinbeeld vanwege de grote beeldcirkel, maar dan met een kleinere afbeeldingsschaal. Lenzen hebben meestal een schroefdraad van 39 mm (tenminste bij deze negatiefformaten) en kunnen meestal ook worden verwisseld. Voor de verschillende formaten heb je bijpassende negatiefmaskers/houders nodig in de negatiefhouder.
2. Filters. Dat hangt ervan af wat je wilt doen. Kleurenfilters zijn geschikt voor kleur en zwart-wit. Pure gradatiefilters alleen voor zwart-wit. Voor beide heb je dan in de vergroter ook mengkasten nodig om het licht te mengen, bij voorkeur voor het juiste negatiefformaat. Zacht licht. Geen al te harde randen in de belichting en minder problemen met stof. Als alternatief condensorapparaten, als je alleen zwart-wit wilt maken. Het licht wordt via twee lenzen gebundeld; als je geluk hebt, is er een filterlade voor de gradatiefilters. Hard licht, hogere scherpte van de randen.
3. Lichtbronnen. Er zijn er heel wat. Van opaalgloeilampen tot laagspanningshalogeenlampen. De gloeilampen branden graag door als het in de kop te heet wordt. Reserveonderdelen vind je eerder in de elektriciteitsafdeling bij apparaten met een mengkop en transformator. Condensorapparaten zijn eenvoudig opgebouwd en bijna onverwoestbaar. Lucky komt ook uit China, toch? Ik heb er in ieder geval nog geen gezien. Fujimoto bouwt momenteel zeer goede apparaten, ook voor 4x5".
Groeten, Sven.
TiMo
Bedankt voor de spoedcursus, Sven.
Voor mij is eigenlijk alleen zwart-wit interessant.
De fabrikant is waarschijnlijk Fujimoto en de naam van het apparaat is "Lucky + een cijfercombinatie". Gemaakt in Japan. Deze fabrikant kom ik vrij vaak tegen.
Hier een voorbeeld:
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c301640420
Ik ben alleen bang dat ik iets koop en dan ontdek dat bijvoorbeeld de negatiefhouder voor 35 mm ontbreekt en vrijwel niet meer te vinden is.
Zijn de lampen compatibel met de verschillende fabrikanten?
Groeten
Tim
Urnes
Bedankt voor de spoedcursus, Sven.
Voor mij is eigenlijk alleen zwart-wit interessant.
De fabrikant is waarschijnlijk Fujimoto en de naam van het apparaat is "Lucky + een cijfercombinatie". Gemaakt in Japan. Deze fabrikant kom ik vrij vaak tegen.
Hier een voorbeeld:
http://page3.auction...tion/c301640420
Ik ben alleen bang dat ik iets koop en dan vaststel dat bijvoorbeeld de negatiefhouder voor 35 mm ontbreekt en vrijwel niet meer te vinden is.
Zijn de lampen compatibel met de verschillende fabrikanten?
Groeten
Tim
De Fujimoto ziet er helemaal niet slecht uit. In ieder geval een stevig apparaat. Wat de lampen betreft: in condensatorapparaten zitten eigenlijk altijd E27-fittingen, dus heel gewone Europese gloeilampfittingen. Hoe duur de lampen momenteel zijn en waar je ze het beste kunt krijgen, kan ik echter niet zeggen. Bij ons is de markt momenteel wat opgedroogd, nu er in de EU ook geen 60 watt-lampen meer zijn. Je moet wel opletten met de spanning, ik heb gezien dat de Fujimoto 100 V is. Hebben jullie in Japan 100 volt spanning? Dan zou je ook naar een Amerikaanse Beseler kunnen kijken. Je hebt in ieder geval een exemplaar met de juiste spanning nodig. En let erop dat het ding een filterlade heeft voor de multigrade onder de lens; met een houder is het niet zo leuk. Foliefilters voor gradatieaanpassing kun je bij onze gastheer krijgen. Wat de lens betreft, is ook hier alleen het beste goed genoeg. Natuurlijk mag het ook tweedehands zijn, geen probleem. Maar er zijn duidelijk verschillen; ook Schneider en Rodenstock hadden vroeger een goedkope lijn en het verschil zie je.
Groeten, Sven.
TiMo
Bedankt voor je antwoorden, Sven.
100V is prima.
Helaas vind ik hier vrijwel alleen vergroters van Japanse merken: Fujimoto, Fuji en LPL. Meopta, Durst of Beseler ben ik hier nog niet tegengekomen. Helaas vind ik ook nauwelijks informatie over de aangeboden toestellen.
Ik heb nog wel een Fuji F690MF gevonden. Die zou geschikt zijn voor negatieven tot 6x9.
Nu rijst bij mij de vraag: kan ik de houder voor 6x9 zonder al te veel moeite ombouwen, zodat ook 6x7, 6x4,5 en 35 mm erin passen, of is dat kansloos? Ik kan geen afbeeldingen vinden van de negatiefhouder van dit model.
Tandemfahren
Tim,
Je hebt een privébericht.
Frank
Urnes
Bij negatiefhouders loopt de film over de volledige breedte van de houder. In een 6x9-houder kun je dus ook 6x7 of 645 kwijt. Op de behuizing zitten dan meestal verschuifbare maskerstrips om het uitsnijdingsgebied vast te leggen. KB zal in zo’n grote houder echter doorbuigen. Daarvoor zou je eigenlijk een eigen houder moeten hebben. Het is geen probleem als er een universele glasplaat bij zit. Daar kun je dan alles in plaatsen. Het nadeel is echter dat je de glazen altijd schoon moet houden en mogelijk meer last hebt van stof, maar daar staat een betere vlakheid tegenover.
Groeten, Sven.
