Foma bietet einen neuen Film an, der sich - zumal in Kombination mit einem dazugehörigen Entwickler - durch einen besonderen Retro-Look auszeichnen soll. Weder aus der Sensibilisierung noch aus den Schwärzungskurven kann ich ableiten, worin die spezielle Bildwirkung liegt. Weiß jemand mehr?
So, jetzt belebe ich mal hier wieder ein wenig das Forum...
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Ich habe mir nun ein Infrarotfilter von Hoya 720nm zugelegt um mich auch etwas in der Infrarotfotografie zu versuchen. Da man Infrarotaufnahmen ohnehin nur mit Stativ bewältigen kann, habe ich mir gedacht, dass ich mir gleich ein 77mm zulege, passend für meine Mamiya-Objektive. Wenn schon Stativ, dann kann ich ja gleich mit der Mittelformat arbeiten.
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Jetzt erst mal ganz allgemein:
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Vielleicht glaubt mir das jetzt niemand, aber was mich wirklich erstaunt und überrascht hat, ist dass der berühmte Wood-Effekt tatsächlich bereits beim Durchsehen mit dem bloßen Auge sichtbar wird! Das Auge muss sich zwar ganz schön lange an die extrem geringe Lichtstärke gewöhnen, dann sieht man es aber relativ deutlich. Vieles ist beinahe schwarz, aber Blätter, wenn sie in einem bestimmten Winkel betrachtet werden, leuchten richtig. Sprich das Auge müsste zumindest ganz schwach ebenfalls für infrarotes Licht sensibilisiert sein. Das würde also eigentlich bedeuten, dass man nicht unbedingt "blind" fotografieren muss. Klar, wenn das Filter aufgesetzt auf dem Objektiv ist und ich durch den Sucher blicke, werde ich nichts sehen, da die Anfangsblendenöffnungen der Mamiya-Objektive viel zu klein ist, aber sieht man direkt durch, könnte man ja so zumindest gute Stellen und Winkel finden wie die Kamera zu positionieren ist. Man kann sich so vielleicht zumindest eine ungefähre Vorstellung machen wie es dann am fertigen Bild aussehen könnte. Ist das jetzt ganz abwegig, dass man so vorgehen kann?
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Weiters ist mir aufgefallen, dass der Effekt nicht nur bei direktem Sonnenlicht (da zwar schon sehr verstärkt), sondern auch bei indirektem Licht mit bedeckten Himmel auszumachen ist. Sind also Infrarotaufnahmen mit Wood-Effekt auch ohne direktem Sonnenlicht möglich?
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Nun speziell zur Mamiya:
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Ich habe für die RB 67 SD den PD-Prismensucher mit eingebauten Belichtungsmesser. Die richtige Belichtung wird mit Hilfe von LEDs angezeigt. Kann man damit noch gut arbeiten, sollte das Licht für den Messer ausreichend sein oder misst man besser mit einem Handbelichtungsmesser und rechnet mit Korrekturfaktoren?
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So wie ich das verstanden habe, müsste man bei APO-Objektiven keine Fokuskorrektur unternehmen, da diese Objektive bis in den Infrarotbereich korrigiert sind und sich alle Lichtwellen im selben Punkt treffen. Stimmt? Diese APO-Objektive habe ich aber ohnehin nicht. Wie sieht es denn nun bei den normalen Objektiven aus? Genauer gesagt beim KL 65mm und beim KL 127mm. Am Objektiv sind ja logischerweise keine Infrarotmarkierungen angebracht, aber auch an der Skala am Gehäuse ist nichts zu finden. In der Beschreibung von der RZ 67 II wird einem kurzen Abschnitt dieses Thema gewidmet. Allerdings sind nur Korrekturwerte für unendlich angegeben und leider auch kein Wert für ein 127mm. Ich nehme aber an, dass man sich ungefähr am 110mm orientieren kann. Gibt es da irgendeine Formel oder einen ungefähren Wert wie man vorgehen kann?
Im Rahmen der Ausstellung „Handmade Photography“ lädt Jochen Rohner am 18. Mai zum Werksgespräch in sein Labor in die Ackerstraße. Dort zeigt er mit vielen Beispielen und einer Laborführung, wie analoge Photographie noch heute auf höchstem Niveau praktiziert wird.
Kostenlos anmelden: info@photowerkberlin.com
In the framework of the exhibition "Handmade Photography" Jochen Rohner invites us May 18th to an artist talk in his studio in Ackerstrasse. He will show us there how analogue photography is practiced on the highest standard.
The artist talk is gratis, please sign-up at: info@photowerkberlin.com
ich habe leider ein Problem mit meiner Seagull. Ab 1/30 s hakt der Auslöser. Habe es schon mit ein paar Tropfen WD40 versucht. Funktionierte auch erst. Jetzt hängt es leider wieder. Ich denke mal es war das falsche Öl. Kennt jemand von euch ein passendes Öl, was dafür geeignet wäre und nicht verhaarzt.
Diese Ausstellung feiert das Handwerk der Photographie mit seinen zahlreichen historischen und individuellen Techniken, die von Künstlern heute produziert werden und einen einzigartigen Charakter haben.
Walter Benjamin bezog sich 1930 auf das noch relativ junge Medium der Photographie, als er bedauerte, dass die Aura im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmerte.
Heute, im digitalen Zeitalter, muss man seine Einschätzung neu bewerten. Es sind gerade die analogen, historischen und photographischen Prozesse, die ihren eigenen Charme verbreiten. Im Kontrast zu den unbegrenzten Möglichkeiten der digitalen Vervielfältigung erstellen die Künstler der Ausstellung einzigartige handgemachte Unikate aus lichtsensiblem Material.
Mit faszinierenden Bildern werden folgende analoge und historische Verfahren vorgestellt: Ambrotypie, Analoger Silber-Gelatine Abzug, Cyanotypie, Emulsionslift auf Bartpapier, handkolorierte Photographie, Lochkamera Photographie, Photoemulsion, Photogramm, Photorelief, manipuliertes Polaroid. <strong><strong>mit Arbeiten von:</strong></strong> <strong><strong>Björn Albert, Oliver Blohm, Jeremy Lynch, Marianne Ostermann, Antonio Panetta, David Puntel, Jochen Rohner, Karen Stuke und Donata Wenders.</strong></strong>
Ich kann günstig eine Trockenpresse 4042 von Kaiser bekommen. Ist die Anschaffung empfehlenswert? Leider fehlt das Kabel. Was ist das für ein Kabel und wo bekomme ich es?
Hallo, ich bin im Besitz einer alten "Chinon CE II" Kamera und dabei ist ein Porst Hapotron cs 30 Aufsteck-Blitz. Leider kann ich im Internet nix dazu finden. Anbei sind zwei Kabel, wovon allerdings das eine kaputt ist. Kriegt man die Kabel noch und wie genau funktioniert der Blitz? Ist der mit Akku/Batterie? So ist leider nix ersichtlich. Die Kamera funktioniert soweit ich es feststellen konnte. Nur was den Blitz angeht, stehe ich auf dem Schlauch. Hoffe hier findet sich jemand, der sich damit auskennt.
Ich Versuch meine Filme einzutesten. Ich habe aber kein Messgerät zur Dichtemessung.
Meine Annahme: Die Magenta und Yellow Belichtungszeiten beim Splitgrade sollten gleich sein. Entsprechend Dichte 0,7 = Zone 5 = Grad 2,5
Meine Situation: Belichtungsverhältnis zw. Magenta und Yellow ist momentan oft m=60sek y=6sek
Mein Testaufbau: Ich fotografierte eine schwarze Socke und ein weißes Taschentuch bei Tageslicht im Schatten von einem Stativ aus 3 mal drei Fotos um 3 Probestreifen a drei Bilder zu erhalten (Belichtung n-1 n0 n+1) diese entwickelte ich einmal in meinem Standard sowie mit 10% mehr Zeit und zum zweiten mit 20% mehr Zeit. Mein Kipp ist 60 und 3 alle 60.
Resultat: Yellow ist größer geworden hat Magenta aber nicht eingeholt.
Fazit: Ich habe nicht genug Testnegative belichtet. Ich muss den Test mit erweiterten Zeiten wiederholen um die Zeit zu finden wo ich mit Yellow eine große Belichtungszeit erreiche als für Magenta.
Die ermittelte Zeit kürze ich wieder um ca. 10% da sich dicht unterentwickelte Negative besser printen lassen.
So. Jetzt bin ich gespannt ob ich mit diesem Verfahren ein brauchbares Ergebnis erreichen kann.
