Das ADOX Team ist hocherfreut ein völlig neues Silbergelatineprodukt für die analoge Dunkelkammer anzubieten: Die Polywarmtone Emulsion.
Das Rezept dieses legendären Fotopapieres von Forte wäre in der digitalen Revolution verloren gegangen, wenn ADOX die Produktionstechnologie nicht gerettet hätte. In zehnjähriger Entwicklungsarbeit ist es ADOX gelungen, diese beige-grüne, hochauflösende Emulsion mit dem echten Vintage-Look und überragendem Tonungsverhalten neu zu erschaffen.
Wegen der COVID-Reisebeschränkungen wurden unsere Schichtaufbauversuche in der Schweiz im letzten Jahr verzögert und so kommt es, dass die Polywarmtone Fotoemulsion (PWE) jetzt vor dem eigentlichen Papier dem Markt präsentiert wird.
Schon nach wenigen Tests überzeugte das neue Produkt unser Team. Alle Vorzüge des echten Polywarmtone Papiers liegen auch in der Emulsion. Schärfe, Tonwertreichtum, natürlicher Warmton und eine sehr hohe Brillianz finden sich auch auf selbstbeschichtetem Papier oder Textilien wieder.
Die Emulsion kann auch auf andere Untergründe aufgetragen werden: Holz, Steine, Glas.
Das ADOX Team freut sich darauf, viele perfekte Ergebnisse und Dunkelkammer-Experimente zu sehen.
Technische Informationen:
Die feste Gradation von 2,5 wurde gewählt, da sie eine perfekte Übertragung der meisten Negativkontraste ermöglicht. Der Kontrast hängt vom Emulsionsauftrag ab. Mehr Emulsion kann den Kontrast leicht erhöhen. Eine Flasche reicht für 2,5-3qm.
Zubehör Härter EMH-1 und COLLOIDA C Fotogelatine:
Adox stellt mit der PWE auch den neuen Härter EMH-1 vor, der als separates Härtungsbad verwendet werden kann oder einfach dem Stoppbad zugegeben wird.
Die Colloida C Fotogelatine ist eine spezielle Gießgelatine, welche die Haftung der Emulsion auf dem Untergrund verbessert und bei saugenden Untergründen eine Trennungswirkung entfaltet.
Alle ADOX Polywarmtone Produkte sind bei FOTOIMPEX erhältlich.
Das ADOX Team ist hocherfreut ein völlig neues Silbergelatineprodukt für die analoge Dunkelkammer anzubieten: Die Polywarmtone Emulsion.
Das Rezept dieses legendären Fotopapieres von Forte wäre in der digitalen Revolution verloren gegangen, wenn ADOX die Produktionstechnologie nicht gerettet hätte. In zehnjähriger Entwicklungsarbeit ist es ADOX gelungen, diese beige-grüne, hochauflösende Emulsion mit dem echten Vintage-Look und überragendem Tonungsverhalten neu zu erschaffen.
Wegen der COVID-Reisebeschränkungen wurden unsere Schichtaufbauversuche in der Schweiz im letzten Jahr verzögert und so kommt es, dass die Polywarmtone Fotoemulsion (PWE) jetzt vor dem eigentlichen Papier dem Markt präsentiert wird.
Schon nach wenigen Tests überzeugte das neue Produkt unser Team. Alle Vorzüge des echten Polywarmtone Papiers liegen auch in der Emulsion. Schärfe, Tonwertreichtum, natürlicher Warmton und eine sehr hohe Brillianz finden sich auch auf selbstbeschichtetem Papier oder Textilien wieder.
Die Emulsion kann auch auf andere Untergründe aufgetragen werden: Holz, Steine, Glas.
Das ADOX Team freut sich darauf, viele perfekte Ergebnisse und Dunkelkammer-Experimente zu sehen.
Technische Informationen:
Die feste Gradation von 2,5 wurde gewählt, da sie eine perfekte Übertragung der meisten Negativkontraste ermöglicht. Der Kontrast hängt vom Emulsionsauftrag ab. Mehr Emulsion kann den Kontrast leicht erhöhen. Eine Flasche reicht für 2,5-3qm.
Zubehör Härter EMH-1 und COLLOIDA C Fotogelatine:
Adox stellt mit der PWE auch den neuen Härter EMH-1 vor, der als separates Härtungsbad verwendet werden kann oder einfach dem Stoppbad zugegeben wird.
Die Colloida C Fotogelatine ist eine spezielle Gießgelatine, welche die Haftung der Emulsion auf dem Untergrund verbessert und bei saugenden Untergründen eine Trennungswirkung entfaltet.
Alle ADOX Polywarmtone Produkte sind bei FOTOIMPEX erhältlich.
mein Name ist Michael, bin neu hier im Forum und in meiner Dunkelkammer.
Wie es dazu kam, das zu beschreiben dauert hier zu lange - es hat sicher was mit Lockdown zu tun, so dass meine Kameras von vor 20 Jahren wieder zu mir gefunden haben.
Gleich zu Beginn: Ich bin mit allem was mit Dunkelkammer zu tun hat total dumm.
Habe zwar schon einiges gelesen und ein schönes altes Buch hier liegen, aber das wars dann auch.
Begonnen habe ich mit einem kleinen Durst Vergrößerer - mittlerweile steht ein (auch kleiner) Meopta Opemus 6 mit Color 3 daneben.
Mein Problem ist das Scharfstellen am Vergrößerer.
bei beiden Geräten muss ich das Objektiv ganz hoch drehen bis an den Anschlag.
Bei den kleineren Papierformaten, habe ich vll ein klein wenig Spiel, um nach unten zu drehen.
Ist das so normal ? (Wobei ich mich dann frage wozu der Vergrößerer einen so langen Focusweg bereit hält)
Da ich die Negative von Anfang an selbst entwickelt habe, hatte ich die Idee, dass ich da vll was falsch mache. Weshalb ich mir in der Family alte, vom Labor entwickelte Negative besorgt. Aber da ist es nicht anders.
Verstehe ich etwas nicht oder ist es dann doch so:
Vergrößern (auf größere Formate) ist: Objektiv (50mm) bis Anschlag dem Negativ (KB) entgegen drehen, dann den Kopf hochkurbeln, bis das Bild die Schärfe verliert. Das ist dann der größte Maßstab. Bei mir dann ca. 16x12 cm, größer ist es nicht mehr scharf.
In der Hoffnung dass ich was ich nicht kapiere und größere Vergrößerungen möglich sind, frohe Grüße in die Runde
Michael
Guten Abend allerseits, nach Jahrzehnten bin ich wieder zur analogen Fotografier zurückgekehrt, beschäftige mich aber erstmals mit der Entwicklung von s/w-Mittelformatfilmen. Ich verwende Rodinal in Verdünnung 1:50 (1x FP4+) und fülle in den 1520er-Jobo-Tank 500ml Entwicklerlösung für einen MF-Film. Nun zu meinen Fragen: Muss ich die Verdünnung verändern, sprich 1:25 verwenden, wenn ich 2 MF-Filme entwickeln will? Nach meinem Verständnis steht bei gleicher Entwicklermenge für dann 2 Filme zu wenig reaktionsfähiger Entwickler in der Dose zur Verfügung… Falls ja, bleibe ich trotz 1:25 bei den gleichen Entwicklungsabläufen (FP4+, 18°C, 19,5 Min. Entwicklungszeit)? Besten Dank für eure Unterstützung Michael
Ich habe das folgende Problem bei der Fotoentwicklung: Mein Vergrößerer leuchtet das Bild nicht vollständig aus, wenn ich den Magentafilter zur Kontraststeigerung eingedreht habe. Die Fotos sind nur in der Mitte richtig belichtet, an den Rändern werden sie zu hell. Ohne Magentafilter ist die Ausleuchtung gleichmäßig. Es liegt nicht an der Kamera, die Negative und Digitascans sind gleichmäßig belichtet. Ich arbeite mit einem Meopta Opemus 5 Vergrößerer mit einem Meopta Meochrom 2 Farbmischkopf.
Weiß jemand in diesem Forum, was der Grund sein könnte? Ich freue mich über Rückmeldungen!
Jetzt könnte ich die folgende Ausrüstung als Komplettpaket erwerben. Alles ist in gutem und sehr gepflegtem Zustand. Offen ist noch der Preis, der sollte für beide Seiten passen.
- Durst Modular 70 Color (SW und Farbe), von 24x36 bis 6x7. Alle möglichen Masken und Scheiben für Filme KB, 6x6 und 6x7 - Rodenstock V-Objektive Apo-Rodagon 2,8/50 und Apo-Rodagon N 4/80 (bis 6x7) + Filter für Multigrade Papiere - Leitz Vergrößerungsrahmen 24x30 mit vier Maskenbändern - Duka-Beleuchtung für SW und Farbe. - Schaltuhr - Peak Präzisionsscharfsteller - Schalen für Chemie - Durst Entwicklungsmaschine bis 30 cm Breite (30x40 oder länger), für Farbe vom Negativ auf Positiv - Trommeln für Papierentwicklung (für 2x 20x25 cm und 40x50 cm)
Was ist eures Erachtens ein fairer Preis für das Ganze?
Ich habe hier einige belichtete SW Filme gleicher Art (z.B. Ilford Hp5), jedoch in verschiedenem Format (120 & 35mm).
Von den Daten her haben die die gleiche Entwicklungszeit.
Spricht etwas dagegen, die zusammen zu entwickeln? Das Trägermaterial ist unterschiedlich. Hat da jemand Erfahrung? Danke!
seit Jahren suche ich vergeblich nach einer guten Lösung zur staub- und schlierenfreien Trocknung der Negative.
Nach längerer Duka-Pause möchte ich gern meine S/W-Jazz-Portraits aus den 80ern richtig schön vergrößern. Dazu will ich die alten Negative nochmal reinigen, auf denen schon mal die eine Fussel oder der andere Wasserfleck zu sehen ist. Nach der Reinigung hätte ich sie gern in neue Pergamenthüllen gebettet, aber vorher stoße ich wieder auf das alte Problem, noch keine optimale Form der Trocknung gefunden zu haben.
Im Gegensatz zu früher benutze ich zum Wässern heute leicht temperiertes destilliertes Wasser (unser Leitungswasser ist sehr kalkhaltig) , dem ich einen Spritzer Ilfotol oder Mirasol zufüge. Da ich mit Filmabstreifern keine guten Erfahrungen gemacht habe (feine Kratzer, die man erst bei Vergrößerungen sieht) , streife ich zwischen den Fingern ab bis zu dem Punkt, wo die Finger nicht mehr so richtig rutschen wollen.
Da die 6er Streifen im Gegensatz zu einem kompletten Film kaum Platz zum Festhalten bieten, halte ich die Negative beim Abstreifen mit einer gereinigten Flachzange am Perforationsrand fest. Dann hänge ich sie auf einer mit Wäscheklammern beklebten Holzleiste ein paar Stunden in der Dusche auf.
Das Ergebnis ist ernüchternd: zwar sind die Fusseln weg , aber die Schlieren bleiben – trotz Aquadest.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das Schlierenproblem bewältigen kann ohne mir erst eine aufwendige Trocknungsmaschine zuzulegen ?
