in den Agfa-Unterlagen heißt es, man soll Neutol liquid WA mit 30°C warmem Wasser ansetzen, und dann zur Verwendung auf 20°C abkühlen lassen. Gilt das auch für Adotol?
Oder spielt das keine große Rolle, solange man der Lösung genug Zeit zum Mischen gibt? Bisher habe ich mein Neutol halt immer sicherheitshalber mit dem warmen Wasser angesetzt, wenn man sich den Schritt sparen könnte, wäre das schon was... <img src='http://forum.fotoimpex.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif' class='bbc_emoticon' alt=':rolleyes:' />
habe mir eine alte Bäcker Trockenpresse ohne Thermostat zugelegt. Dabei waren auch noch 2 Hochglanzfolien. Da ich keine Erfahrungen mit einer Trockenpresse habe, wollte ich mal fragen ob mir jemand erklären kann wie ich vorgehen soll. Muss das Papier mit Schichtseite zur Platte oder zum Tuch? Denke mal zur Platte. Und wenn ich ein Hochglanzabzug haben will muss ich eine Hochglanzfolie auf die Platte legen, und dann den Abzug mit Schichtseite zur Folie? Muss die Presse vorgewärmt werden, oder startet man kalt?
Vorerst danke und sorry wegen der banalen Fragen aber....
Ich entwickle meine Filme bisher zur Hauptsache mit APH09 und bei 400 ASA Filmen mit ATM49. Beide Entwickler liefern nachvollziehbare Resultate, wie sie von Fotoimpex beschrieben werden. Also APH09 arbeitet scharf, kontrastreicher und etwas könig, während ATM49 sehr ausgeglichen, dafür nicht sehr knackig entwickelt. Mich interessiert jetzt für zukünftige Entwicklungsabenteuer, ob jemand mir einen sichtbaren Unterschied zwischen APH09 und Adonal bzw. Rodinal nennen kann. Und ebenso interessant wären Erfahrungen mit dem 2 Komponenten Entwickler ADX, dessen Spezifikationen sehr vielversprechend klingen. Ich grenze meine Filmwahl langsam ein auf Mittelformat CHS 100 und Fomapan 400, wobei ich mir jetzt noch Superpan 200 von Rollei bestellt habe, um einen Vergleich zu haben. Im Kleinbild arbeite ich mit Adox CHS 50, APX resp. Rollei Retro 100, Fuji Acros 100 und Fuji Neopan 400 (als Meterware von Freestyle).
Ich bin neu hier und wollte mich zunächst bedanken für den Fotoimpex Katalog und Online-Shop und auch das Forum, dem ich nun beigetreten bin.
Ich lebe in der Schweiz in Basel, an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Stamme aus einer Fotografen und Künstler-Familie. Aber mein Weg hat mich in Richtung Film und Audiovision geführt. Erst jetzt habe ich durch eine Schnapsidee (habe alte Contax und Contessa, sowie eine Zeiss Ikon Nettar nach Venedig mitgenommen, um etwas ungewöhnliche SW Fotos im Januar zu erhalten), die klassische Fotografie wieder entdeckt und bin seither (6 Wochen) besessen. Daher sind mir die Bezugsquellen für fantastische Filme, Chemikalien und Papiere zu vernünftigen Preisen sehr wichtig. Und daher der Dank an die Adresse von Fotoimpex.
Nun zu meinem Problem mit der Nettar. Das ist eine alte Faltkamera, die bei sorgfälitgem Umgang absolut erstaunliche Bilder generiert. Ich habe begonnen eine Reihe von Museen als Fotothema zu nehmen (von denen gibt es in Basel etwa 30 Stück und viele befinden sich in interessanten Gebäuden alt oder neu). An einem kalten Wintertag habe ich einen Adox CHS 100 Rollfilm verknipst und wie gewohnt in APH 09 nach Rezept entwickelt. Der schwarze Filmrand wies eine starke Wellenform auf und es traten daher auch partielle Unschärfen auf, die aber beim Vergrößern weniger dramatisch als zunächst befürchtet waren.
Heute habe ich einen weiteren CHS 100 eingelegt und die kurzzeitig sichtbare Sonne zu einer zweiten Session benutzt. Dieses mal habe ich jedoch den Film immer kurz vor Aufnahme aufs zu belichtende Bild weiter gedreht. Dabei fiel mir auf, dass sich die Bildzahl im roten Fenster immer leicht nach links verschoben hatte. Aber die Entwicklung zeigte dann, dass die Wellen weitgehend verschwunden waren.
Also mein Tipp mit Faltkameras und Adox CHS 100. Immer erst vor dem Abdrücken Film transportieren.
Dieses Phänomen trat bisher nur mit dem Adox auf. Fomapan 400 war absolut Plan.
Hingegen hatte der Acros 100, den ich in Venedig dabei hatte, überhaupt nicht dicht aufgewickelt, sodass ein heftiger Lichteinfall auftrat. Die Kamera ist aber OK. Sie wickelt alle Filme dicht auf.
Vielleicht kann mein Beitrag anderen Falterfreunden eine Enttäuschung ersparen. Den CHS 100 sollte man auf keinen Fall nicht verwenden, denn das Problem ist wirklich einfach lösbar.
Hier noch ein Beispiel von besagtem "Problemfilm". Man sieht deutlich den gewellten Rand.
muss ich eigentlich irgendetwas Besonderes in den Betreff einer mail an fotoimpex schreiben, damit sie bei DIR ankommt, oder reicht ein z.Hd. Mirko Bädecker?
Vielen Dank für Deine kurze Antwort und schöne Grüße,
früher hatte ich ein Fotolabor und benutzte das Papier (Work) und die Chemie von Tetenal.
Nach einigen Jahren Pause fange ich nun wieder an Fotos abzuziehen, bin aber umgestiegen auf das Papier ADOX MCP 310 und hab auch die Chemie von ADOX gekauft.
Entwickeln möchte ich in der Trommel (Durst) und die Chemie benutzte ich als Einmalentwickler.
Kann mir jemand mit der Chemie und den Zeiten helfen? Sowohl bei der Verdünnung als auch bei den Zeiten sind die Angaben von ADOX ja recht variabel gehalten?
Dabei lege ich mehr Wert auf sichere Verarbeitung als auf Sparsamkeit, weil ich die Abzüge verkaufe und sicher gehen will, dass sie nicht wegen schlechter Verarbeitung vorzeitig kaputtgehen.
Hab die Sache so angedacht:
ADOX ADOTOL Liquid NE (1+7 1min)
ADOSTOP (1+10 0,5min)
ADOFIX (1+9 1,5min)
4*1min Wässern
ADOSTAB (1+20 2min)
Ich habe auch noch eine Frage zu der Gradationssteuerung:
Mir liegen zwei Tabellen vor. Bei der einen wird nur ein Wert eingestellt und bei der anderen werden immer zwei Werte eingestellt, um damit die Dichte auszugleichen. Dadurch bleibt die Belichtungszeit gleich, wenn man eine andere Gradation wählt. Hat diese Methode einen Nachteil?
mein Fremdgehen in die Farbfotografie ging gleich gewaltig schief... Ich habe neulich ein paar 8x10 Diafilme Kodak EPR64 belichtet, die seit ein paar Jahren bei mir im Tiefkühler gelagert waren und bin jetzt total von den Socken, wegen des extremen Blaustiches. Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? Doch zu alter Film, d.h. überlagert? Oder kann es sein, dass Mirkos Tageslichtbirnen doch nicht für den Film geeignet sind?
Ich bin auf der Suche nach Goldchlorid bzw. Goldchloridlösung für Albumen Prints vom Nassplattennegativ. Irgendwie scheint es das in D nicht zu einem vernünftigen Preis zu geben. Habt Ihr eine Ahnung, wo ich welches bekommen kann? Bei Moersch habe ich schon gefragt, aber W antwortet nicht :-(
Ich würde gern mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn man einen SW-Film auf einen SW-Film belichtet. Da müsste ja dann ein Positiv rauskommen, nur auf einem SW-Film.
Hat jemand so was schon mal gemacht und kann mir da Tipps geben, vor allem was die Belichtungszeit betrifft?
Ich kann das nicht wirklich einschätzen und das würde mir wohl ein paar Filme für den Müll ersparen.
