Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Ausgleichsentwickler für die Panoramafotografie (Horizon 202). Diafine erscheint als "idiotensichere" Substanz fast zum Nulltarif. Es muss aber nicht unbedingt billig sein - die Negative müssen gute Prints ermöglichen. Ich vermute MZB leistet das eher. Hat jemand Erfahrungen mit beiden Substanzen? Mein Standardfilm ist Tmax400 gebadet in Xtol 1:1.
ich habe ein paar Photo-Geräte und Zubehörteile bekommen die aussortiert wurden. Leider weiß ich nicht wozu man sie verwendet bzw. zu welchen Geräten sie gehören. Vielleicht weiß jemand von Euch mehr darüber.
Bilder sind hier: [url="http://imageshack.us/g/1/9784695/"]http://imageshack.us/g/1/9784695/[/url]
bisher habe ich Adox Adostab nur für Negative verwendet.
Am Wochenende möchte ich eine Reihe von Barytabzügen, die bereits getrocknet sind, darin baden und dann per Nassklebebandmethode glatt trocknen. Da ich nicht weiß, ob ich alles in einem Ritt schaffe, meine Frage:
Weiß jemand, wie lange sich so ein Ansatz in der Joboflasche hält? Es handelt sich hierbei nur um ein, maximal zwei Tage.
Außerdem: Wenn ich die furztrockenen Bilder ins Bad tauche und so etwa 2 min drin lasse (so mache ich es stets bei Negativen), muss/sollte ich da vorwässern, um die Poren zu öffnen oder so, oder geht das einfach so? Reicht die Wässerungszeit, um die Bilder dann plan aufziehen zu können auf Glasscheiben?
wir planen im nächsten Jahr eine Tour durch China zu machen, natürlich geführt und mit entsprechenden Aufpassern...
Und jetzt mache ich mir natürlich Sorgen um die vielen Dia-Filme, die ich mitnehmen und auch wieder wunderbar belichtet zurückbringen möchte :-)
Welche Vorgehensweisen sollte man bezüglich der Fliegerei sicherheitshalber tunlichst einhalten? Irgendwelche strahlungsfesten Boxen? Müssen die Filme angegeben werden? Die Kamera etc. auch?
Wer hat denn da so seine Erfahrungen? und will diese auch nicht für sich behalten??
Ich möchte mich an dem ADOX CMS20 versuchen. Gerne hätte ich gewusst, wie sich dieser verhält und warum man hier einen besonderen Entwickler braucht?
Allgemein entwickle ich kontrastforciert und brauche eine exakt steuerbare Gradation.
Da ich meist bei schwachem Licht unterwegs bin, ist es wichtig, eine gesicherte Schattenzeichnung zu erhalten. Wie das mit längeren Entwicklungszeiten als 1 Sekunde?
Wenn jemand langjährige Erfahrung mit diesem Material hat, bitte ich diesen um einen Erfahrungsaustausch. In meinem Wirkungskreis wird dieser Film nicht verwendet. Auch neige ich sehr ungern, mich in zeitaufwendigen und kostenintensiven Testen zu verstricken und wechsle sehr ungern.
Ich habe in meiner Heimdunkelkammer einen alten polnischen Krokus-67-Vergrößer aus den 80er Jahren stehen. Ein einfaches, aber funktionierendes Gerät.
Allerdings ist die Opallampe nicht die stärkste. Bei kleinen Formaten stört das nicht, aber ich mache gerade eine Reihe von 24x30-Vergrößerungen auf Adox MCC, und da komme ich (mit Filterfolien in der Schublade) teilweise auf Belichtungszeiten von fast drei Minuten. Das nervt gewaltig.
Nun kann man ja solche Opallampen austauschen. Allerdings ist die verbaute nicht beschriftet. Auf dem Gehäuse des Krokus steht was von 150 Watt, es ist aber nicht klar, ob das nur die Belastbarkeit des Stromkreises ist oder die tatsächliche Leistung der Lampe, die drin steckt. Ich vermute eher, es ist eine 75-Watt-Lampe. Nur: Wie kriege ich das raus? So ganz ohne Beschriftung?
Und angenommen, es ist tatsächlich eine 75-W-Birne, würde das (Metall-)Gehäuse denn auch die 150 Watt erdulden, ohne dass das Teil zu glühen anfängt?
Alternativ bliebe mir nur das Aufblenden (ich benutze Blende 8), um die Belichtungszeit zu verkürzen, allerdings gibt es dann Abschattungen an den Bildrändern, und das ist nicht fein.
Kennt irgendjemand hier das Gerät noch und weiß Rat?
ich blende das Objektiv meiner Kleinbildkamera meist auf f/11 ab, da ich die entsprechende Schärfentiefe für meine Motive benötige.
In welchem Zusammenhang steht das Auflösungsvermögen des Adox CMS 20 zur eingestellten Blende meines doch recht einfachen Tessar-Typ-Objektives? Macht dieser Film bei diesen Faktoren noch Sinn oder kann ich da gleich bei einem konventionellen Film bleiben?
so langsam komme ich an den Rand der Verzweiflung. Ich entwickle schon seit langem zu Hause Schwarzweiß Filme ab Mittelformat aufwärts ohne Probleme. Nun habe ich es mit KB Farbfilmen und dem Digibase C41 Kit probiert und die Ergebnisse bringen mich an den Wahnsinn.
Crossen mit Diafilm: Keine Probleme
Negativ: Extrem viele Wolken und Flecken auf den Negativen
Habe euch mal einen (sehr schlechten) Scan angehängt wie die Negative aussehen. Werde die Tage auch mal an der Uni mit einem flextight Tests machen - aber das Ergebnis dürfte wohl kaum besser sein. Die scharfen Punkte müssten Staub sein - habe den Scanner nicht geputzt. <img src='http://forum.fotoimpex.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.png' class='bbc_emoticon' alt=':D' /> Kamera war einen Holga.
Was ich schon probiert habe:
- Stabibad mit destillierten Wasser angesetzt
- Filme abgestreift/Nicht abgestreift/Abstreifzange verwendet
- Duschen (Trockenort) heiß abgestrahlt vor dem Trocknen
Verdacht:
- Da Mannheimer Wasser extrem hart ist, die komplette Chemie mit destillierten Wasser ansetzen. Dagegen spricht, dass ich bei SW nie solche Probleme hatte - mit dem selben Wasser.
ich bin jetzt Besitzer einer Flexaret inklusive eines Sets für KB Filme. Die englische Bedienungsanleitung aus dem Netz hat mir zumindest geholfen, dass beim Einlegen des Films nix schiefgegangen sein sollte. Aber: Das Zählwerk versteht irgendwie nicht, dass auf einem 36 KB mehr als die 12 beim 120er Film passen. Es springt nicht, wie in der Beschreibung erklärt, auf 1 zurück, sondern zeigt einen roten Punkt. Jetzt geht nur noch ein Weiterkurbeln des Films; der Auslöser bleibt blockiert.
Ich muss nicht dazusagen, dass ich mit der Vergeudung des restlichen Filmstreifens unzufrieden bin. Und nur noch 12 KB Filmrollen zu kaufen ist eine blöde Variante.
Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich die Flexaret überreden, mich weitere Aufnahmen machen zu lassen?
