ist zwar nur doof aus SPON, egal...als ich Steve McCurry mit seinem "Afghan Girl" gesehen hab, sind mir wirklich die Tränen gekommen.
Fast schon peinlich: außer McCurry und D. Burnett kannte ich keinen einzigen dieser Superikonen.
Die Kamera ist ja unglaublich, gibts dieses Biest wirklich? Mir wird schlecht bei der Vorstellung, ich hätte so eine Tapete da reingeladen und soll jetzt abdrücken, lieber Himmel!
ich möchte mich bei SW-KB-Filmen und deren Entwicklung auf 2-3 Standards festlegen, bin aber durch die häufigen Wechsel und Umbenennungen etwas verwirrt.
Ich hatte angefangen mit Agfa APX 100 und AM74-Entwickler.
Der APX 100 wurde dann ja zum Rollei Retro 100, der wohl jetzt wieder vom RPX 100 abgelöst wurde, jetzt als KB wohl nur noch als Kentmere 100?
Im 400er Bereich sieht es ähnlich aus, da gab’s im KB kurz den RPX 400, der ja jetzt wohl nur noch als Kentmere 400 verkauft wird?
Daneben gibt’s noch die recht neuen Adox 100er und 400er, wie passt das alles zusammen?
Bei den Entwicklern ähnlich, Amaloco AM74 sollte ja mit Rollei RHS identisch sein, den Rollei gibt’s jetzt als DC (doppelt konzentriert, AM74 auch?), daneben den Rollei RPX-D, wo sind denn da die Unterschiede?
Oder doch lieber die Adox-Chemie, die wohl mit den alten Agfa-Rezepten identisch ist?
Im Kühlschrank habe ich jetzt noch APX/Retro 100 und Kentmere 400, wobei mir die letzten beiden belichteten APX/Retros deutlich zu dünn gerieten, die danach wegen schwächerem Licht gewählten Kentmere 400 waren richtig entwickelt, beide Filme mit gleichem, frisch angesetztem Rollei RHS entwickelt, alles mit der gleichen Kamera, gleiche Objektive, 100/400 Nennempfindlichkeit, alles nach Tabelle entwickelt, gleiche Standard-Temperatur, was kann da schief gelaufen sein?
Die Umbauarbeiten in den ADOX Fotowerken sind termingenau fertig geworden.
Wir können jetzt Stück für Stück damit beginnen die Produktion einzufahren.
In der Konfektionierung bedeutet das mit der Raumkonditionierung zu experimentieren um die Anlage einzufahren und alle Schwebeteilchen aus der Luft zu entfernen. Wir filtern dreistufig bis auf Reinraumbedingungen.
Dabei wollen wir auch schon die Anpassungen der Maschinen an die Materialien vornehmen und Testmaterial laufen lassen.
In 3-4 Wochen planen wir erste "echte" Filme zu schneiden, zu perforieren und zu spulen ("echte" Testfilme).
In der Emulsionsfertigung können jetzt die Kessel angeschlossen werden.
Wir haben einen Glykolkreislauf (Prozesskälte), Druckluft (Steuerung der Kesselventile), Elektrizität, Wasser, Reinstwasser, Rotlicht und Infrarotlicht anliegen.
Somit sind die Voraussetzungen erfüllt um mit den Wiederbelebungsversuchen für das Polywarmton zu beginnen und eigene Emulsionen zu entwickeln.
(Hinweis: "..mit den Wiederbelebungsversuchen zu beginnen.." heißt nicht, dass ich jetzt schon angeben kann ob und wann Polywarmton wieder verfügbar sein wird).
In der Qualitätskontrolle muss eine "Schnellentwicklung" aufgebaut werden, damit wir konfektionierungsbegleitend Materalfreigaben durchführen können.
In der Abfüllung sieht es noch etwas wüst aus. Hier lagern die Bauleute noch Ihre Staubproduzierenden Säcke und Bohrgeräte. Bis wir mit der eigenen Chemieproduktion und Abfüllung beginnen können wird es noch ein paar Wochen bis Monate dauern.
Auch die große Papierkonfektionierungsstraße steht noch abgedeckt und duckt sich jedesmal wenn ein Bauarbeiter mit Hammer in der Hand um sie schleicht.
Ich moechte euch nach eurer Erfahrung mit Selentoner zur Vertiefung der Schatten fragen.
Ich verwende Selenid von Adox in der Verduennung 1+10 bei 10 Grad. Als Papier Adox MCP 310 (glaenzend) und als Entwickler Moersch Eco.
Nach ca. 30s im Toner bekomme ich einen recht dezenten Effekt. Der Abzug verliert seinen leciht grunelichen Stich und wird eventuell etwas dunkler in den Schatten. "Eventuell" deswegen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das tatsaechlich dunkler wird oder nur durch das Wegfallen des Gruenstichs so erscheint.
Hat jemand von euch eine Kupplungsplatte, die die 90mm Linse für die Horseman 985 mit dem Rangefinder verbindet? Mir fehlt diese und ich würde mir gerne eine selber schnitzen, brauche aber die Maße dafür.
ich habe heute meinen ersten Rollfilm entwickelt (Ilford FP4+, belichtet mit einer kürzlich erstandenen Kiev 60). Sieht erstmal ganz gut aus, einspulen etc. lief auch glatt, ganz ohne einen Probefilm zu opfern. Einen Unterschied zu KB fiel mir jedoch auf: Die Träerseite (die am Schutzpapier anliegt) weist einen durchgehenden Seidenschimmer auf. Irgend ein Belag scheint daraufzuliegen. Verarbeitet habe ich den Film wie meine bisherigen KB Filme, wo der Träger immer glänzte. Ist das normal bei Rollfilmen? Hab ich da was falsch gemacht? Ich hoffe mal das stört nicht beim vergrößern...
Nachdem ich heute den entwickelten Film aus der Dose zog, bemerkte ich die Flecken am Rand. Es sind nur die Bereiche, die direkt mit der Spirale Kontakt hatten. Die Spirale war trocken beim Einfädeln. Der Film wurde nur mit Baumwollhandschuhen angefasst, so dass ein Fettfilm ausgeschlossen werden kann.
Ich nehme an, dass der Entwickler diese Bereiche nicht berührt hat (deswegen der Titel). Die Dose wurde jedoch nach der Agitation immer auf den Tisch geklopft, um Luftblasen zu vermeiden.
Hat jemand eine Idee, wie diese Bereiche zustande kommen und wie man das vermeiden kann? Ich habe vorher schon etliche Filme auf gleiche Art entwickelt und noch nie dieses Problem.
ich habe aus einer alten Frank Solida III einen belichteten Perutz Perpantic-18 (50er Jahre?) gefischt, den ich jetzt gerne entwickeln würde, vorzugsweise in Rodinal.
Hat jemand schon mal so einen Film entwickelt und kann mir einen Tipp hinsichtlich der Entwicklungszeit geben?
Ich benutze, um meine kartonstarken Barytbilder zu fixieren, den [url="http://www.fotoimpex.de/shop/fotochemie/schwarzweiss-fixierer-stoppbad/adolux-adofix-expressfixierer-hohe-konz-1liter.html"]Adofix[/url]. In (besserer?) Literatur wird die Zweibadfixage empfohlen, was ich seit einiger Zeit auch anwende. So sieht dann mein Fixierprozess aus: den Adofix setze ich in sehr hoher Konzentration 1+4 (wird so auch noch auf der Verpackung empfohlen) für jeweils zwei Bögen an. Bei ständiger Bewegung fixiere ich eine Minute in Bad I. Dann eine weitere Minute in Bad II. Fertig. Soll es das schon gewesen sein? So spare ich Zeit, habe den Fixiervorgang gut unter Kontrolle, da ja jedes Blatt die selbe Fixierzeit erfährt und der Karton hat weniger Zeit sich mit Chemie vollzusaugen.
Nur, 2 Minuten fixieren klingt etwas wenig, oder? Bisweilen werden exzessive Fixierzeiten von bis zu 45 Minuten bei Verwendung von Barytpapier empfohlen. Was meint ihr?
