nachdem ich jetzt ein 140er Makro zu RB schüereit habe, mag ich es auch gerne auf dem Stativ im Freien benutzen, statt nur auf dem Reproständer.
Dazu bräuchte es einen Einstellschlitten.
Hat jemand Erfahrung, wie "fett" der sein muss - Im konkreten Fall wäre zu klären, ob ein Novoflex Castel-Q oder aber Castel-XQ für die RB zu empfehlen ist.
Erstmal tendiere ich ja zum Größenwahn, sprich XQ, das wird sicher auch der Händler meines Vertrauens sagen, aber vielleicht hat der eine oder andere ja eigene Erfahrung?
Selber ausprobieren werde ich natürlich auch, aber jener Händler hat die Teile nicht vorrätig.
Ich besitze einen alten Meopta Opemus 4. Das Problem ist, dass das runde, matte Glas zwischen den Konvexlinsen und der Glühbirne in 2 Teile zerbrochen ist. Dieses Glas ist in einer runden, schwarzen Halterung, die auf die 2 Konvexlinsen gesteckt wird. Das Licht fällt zuerst auf das matte Glas, dann auf die Linsen. Ich denke es ist eine Streuscheibe, die Unregelmäßigkeiten in der Ausleuchtung beseitigt. Habe dazu einen hilfreichen, älteren Thread hier im Forum gefunden.
Gibt es Hoffnung hierfür (aktuell bei Fotoimpex) Ersatz zu finden; bzw. ist es sehr wichtig? Ich habe den SW-Vergrößerer noch nicht ausprobiert und wollte vorher noch mal nachfragen. Man sieht zwar ein Bild, es kann scharf gestellt werden, aber ich denke um Genaueres sagen zu können, muss ich ihn erst richtig benutzen.
Auf dem Bild ist es die Nummer 1 auf Seite 16 im Bild XVII.
Ich wäre euch sehr dankbar, falls ihr mir weiterhelfen könnt.
heute ist mir beim Vergrößern aufgefallen, dass die Gradationseinstellung meines Durst CLS 450 nicht mehr richtig funktioniert. Die Magenta-Filterung funktioniert nicht mehr richtig, ich kann zwar noch fleißig drehen, es ändert sich an der Filtereinstellung aber nichts mehr. Wer kann mir helfen? Kann man das selbst reparieren? Danke für Eure Hilfe!!
leider konnte mir bislang noch niemand was dazu sagen, drum habe ich mich hier angemeldet. Nun also ein "Hallo" in die Runde und sogleich meine erste Frage:
Kennt jemand von Euch den "CMA-Colormaster- ?P?? Ich habe den vor kurzem geschenkt bekommen. Es handelt sich dabei um eine Belichtungsuhr mit Mess-"Sonde" oder eben -Zelle an einem langen Kabel. Hält man die Zelle ins Bild, misst sie auch fröhlich vor sich hin, nur kann ich mit den meist zweistelligen Werten (0-100?!) wenig anfangen. Offenbar ist’s die ermittelte Belichtungszeit … . Man kann das Gerät offenbar auch von einer Anzeige (Belichtungszeit für s/w?) auf drei weitere (eine Anzeige je Farbe) umstellen. Die klassische Farbbelichtungsuhr?
Kurz: kennt Ihr dieses Gerät und wenn ja, habt Ihr vielleicht gar eine Anleitung? Oder habt Ihr eine Ahnung, worum es sich bei den ermittelten Werten handelt und wie man sie nutzt (ggf. eichen etc.)?
ich habe hier gerade meinen ersten Liter Fomadon Excel angesetzt (frisch gekauft). Nach Auflösung des ersten Beutels (mit small bezeichnet) hatte der Ansatz die Farbe
von mittelstarkem Tee, nach Lösung des zweiten Beutels wurde der Ansatz weitestgehend klar. Ist das normal oder ist der erste Beutel eventuell nicht mehr in Ordnung.
Excel soll ja Xtol sehr ähnlich sein, vielleicht kann mir ja auch eine Xtol-Benutzerin Auskunft geben.
nachdem mich der Orwo NP20 in Rodinal 1+40 regelrecht "umgehauen" hatte, wollte ich mal einen (meiner Hoffnung nach) ähnlichen Film in Form des Adox CHS 50 probieren. Von der Emulsion an sich bin ich auch ziemlich angetan, was Tonwerttrennung und Feinkörnigkeit/Detailreichtum angeht (dagegen möchte ich meinen Vorrat an APX 100 glatt in die Tonne hauen).
Leider gibt es noch zwei Probleme mit dem Film: Zum einen ist der Träger noch ganz leicht rosa eingefärbt. Mangels Erfahrung mit diesem Film weiß ich nicht, ob das ein Problem ist, oder vernachlässigt werden kann. Ich gehe von letzterem aus.
Vor allem aber habe ich über den gesamten Film feine Punkte in den Negativscans, die zunächst wie Staub aussehen. Allerdings denke ich nicht, dass es sich um Staub handelt, da dieser a) meistens anders auf den Scans aussieht und b) ich den Scanner vorher gründlich saubergemacht habe. Zudem ist mir aufgefallen, dass diese "Punkte" auf dem Träger zu sein scheinen (auch in nicht belichteten Bereichen).
Ich hänge mal zwei Bildausschnitte an, in denen das Problem recht deutlich sichtbar wird (vor allem in homogenen Flächen der Fall). Es handelt sich um 1:1-Crops aus Scans mit 1200dpi bzw. 2400dpi (wenn ich mich nicht irre). Beim zweiten habe ich den Kontrast zwecks besserer Sichtbarkeit erhöht.
Der verwendete Prozess im Detail: 9 Minuten Entwicklung in Rodinal 1+50, dabei die ersten 30 Sekunden ständig und dann alle 30 Sekunden 1x gekippt. 2-3 Minuten mit Wasser gestoppt, anschließend ca. 9 Minuten in Superfix 1+9 fixiert und gründlich gewässert. Zum Schluss mit reichlich destilliertem Wasser und Mirasol 1+400 abgespült.
Für Hinweise, ob es sich um einen Verarbeitungsfehler meinerseits oder möglicherweise ein Problem mit dem Film an sich handelt, danke ich im Voraus.
Ich bin neu in diesem Forum und möchte mich kurz vorstellen.
Meine Name ist Thomas B. und befasse mich seit Herbst / 2009 mit der SW-Fotografie. Gewisse Erfahrungswerte konnte ich mir aneignen.
Gute Erfahrungen habe ich mit HP5 mit G512 und den APX100 mit Rodinal 1+50 gewonnen. Diese Kombinationen sind auch meine Basis. Als Einstiegspapier hatte ich Foma und nun verwende ich das Adox MCP.
Nun bin ich an einem Punkt angelangt, von dem man sich verbessern will, daher möchte ich in die anspruchsvollen T-Grain-Filme einsteigen. Für den Anfang lagerte ich ein paar Acros in meinen Kühlschrank ein. Und diese möchte ich in den Tmax-Entwickler entwickeln.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand Empfehlungen für den T-Max-Entwickler geben? Ich würde gerne die Verdünnung erhöhen und damit die Zeit anheben. In wie weit kann man damit forciert entwickeln?
![[Image: 5pqrgfuh.jpg]](http://s1.directupload.net/images/110914/temp/5pqrgfuh.jpg)
![[Image: Strahlenverlauf_in_einer_Analogkamera_470.jpg]](http://www.scientific-multimedia.com/gallery/bitmap/Strahlenverlauf_in_einer_Analogkamera_470.jpg)
