nur eine kurze Frage: hat sich eigentlich irgendwann mal der Träger des Adox MCP 312 geändert? Habe heute ein paar Abzüge miteinander verglichen und einige davon kamen mir etwas weniger weiß vor als andere (nein, keine Verwechslung mit altem Agfa-MCP). Auch die Oberfläche kam mir minimal anders vor. Abzüge jeweils ungetont. Der unterschiedliche Entwickler kann es ja nicht verursacht haben, oder? (Moersch SE2 vs. Ethol LPD).?
Gestatte mir bitte noch eine weitere Frage: Was macht denn Polywarmton? Ich scharre schon mit den Hufen ;-)))
Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, aber trotzdem:
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Ich möchte mein Fotolabor wiederbeleben, hab seit vielen Jahren nichts mehr gemacht, und jetzt stellt sich mir die Frage, ob es immer noch die Diskussion gibt, ob das Selberentwickeln sinnvoll ist oder nicht. (Wenn man Spezialitäten will wie Push-Entwicklung, 1+n oder so, dann muss man das selber machen, ist schon klar...)
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"Damals" gab es den Standpunkt, dass man im Labor seine Filme durch eine Einheitsjauche gezogen bekommt und keine Kontrolle darüber hat, wie alt die Chemie ist. Es gab aber auch die Stimmen, die gesagt haben, wenn man ein ordentliches Labor hat, kontrollieren die die Chemie sorgfältig und man hat wenigstens eine technisch einwandfreie Normalentwicklung exakt nach Herstellerangaben.
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Meine eigenen Erfahrungen mit Selbstentwicklung waren nicht so doll, es fiel mir schwer, die Temperaturen einzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Negative nicht staubig und kratzfrei wurden. Darum hab ich dann die Filme im Endeffekt immer ins Labor gegeben und keine wirklich schlechten Erfahrungen damit gemacht.
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Was sagt ihr aus heutiger Sicht darüber? Danke für eure Meinungen...
Der Filterring hat wohl 35,5, denn ich habe offenbar mal einen Skylight-Filter mit diesem Maß draufgesetzt, aber die Gewindesteigung ist völlig anders als bei modernen Filtern.
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Es kann aber auch sein, dass die Kamera gar kein Gewinde hat, sondern dass das einfach Ringe sind. Dann müsste man Aufsteckfilter nehmen, wie ich sie für meine alte Voigtländer habe (aber da sind es 32 mm).
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Also die Frage: Ist das ein Gewinde, und wenn ja, gibt es evtl. Adapter, oder kriegt man passende Filter?
hier sind wohl einige, die noch mit alten Kameras Erfahrung haben, glaube ich. Ich hab eine Ikoflex (zweigugige von Zeiss Ikon), mit der ich vor langer Zeit viel fotografiert habe. Jetzt wollte ich sie mal wieder rauskramen, und sofort habe ich zwei Fragen. Die andere Frage kommt aber in einen extra Thread...
Also die Frage: bis zu welcher Stelle muss ich den Film vordrehen, damit er bei "1" am Start sitzt? Ich habe gestern eine ganze Weile dran herumgedreht, aber dass es so umständlich war, hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, es ist ja erstaunlich, was man doch alles vergisst über die Jahre :-)
Soweit bin ich gekommen: Unten an der Seite (nicht hinten in der Mitte) ist das Guckloch, wo man bis zur entsprechenden Stelle drehen muss. Wenn man in einem Rutsch durchdrehen will, muss man den Auslöser festhalten. Richtig?
Wenn man am richtigen Punkt ist, muss man weiter den Auslöser festhalten und mit dem Rändelrad das Zählwerk auf die Stelle zwischen "12" und "1" stellen?
Dann Auslöser loslassen und noch weiterdrehen, bis er bei "1" ist und einrastet?
Das ist etwas ungenau, manchmal läuft er dann doch schon bis "2" weiter... Man muss also aufpassen, dass man genau den richtigen Punkt zwischen "12" und "1" erwischt.
Damals hab ich ziemlich viel gemacht mit der Kamera, und ich wundere mich, dass ich mich an gar keine Probleme mit dem Einfädeln erinnern kann. Vielleicht habe ich aber auch einfach den Trick vergessen?
Die Frage ist also: bis zu welcher Stelle im Guckloch muss ich drehen, und gibt es noch irgendeine andere Prozedur zum Vordrehen?
Danke für alle Tipps. Für die Ikoflex hab ich mir mal den CHS 100 bestellt, freue mich schon darauf!
Ach ja, und da kommt schon die dritte Frage, aber auch dafür ein extra Thread...
ich komme gerade aus dem Labor und ärgere mich über eine ganz leichte Unschärfe im letzten Negativ.
Habe hier leider nichts gefunden (falsche Begriffe gesucht?) aber kennt jemand eine Möglichkeit oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit ein Papierbild nachzuschärfen? Kann man ggf. partiell den Kantenkontrast erhöhen wie man das aus Photoshop und Co kennt? Oder ist das allein dem Digitalen vorbehalten?
Berufsmäßig habe ich täglich mit Säuren und Laugen zu tun und der Umgang ist mir Gewohnheit. Vielen anderen aber sicher nicht und selbst ein einfacher Haushaltsreiniger kann Augen oder Haut schädigen.
Was ich so beruflich verinnerlicht habe setze ich auch in meinem Fotolabor zu Hause um.
Grade junge Menschen, die neu mit Labor beginnen, sind sich solcher Risiken sicher nicht bewusst.
Ich will keinem Angst machen, aber man sollte schon gewisse Verhaltensmaßregeln beachten und sich antrainieren.
1. Meine Fotochemie steht grundsätzlich in Auffangwannen, auch die beste Flasche kann mal ein Leck haben, besser eine nasse Auffangwanne als ein versauter Fußbodenbelag. Es geht aber auch mit stabilen Kunststoffkästen, hauptsache die sind dicht. Und wo Kinder und Haustiere sind, das Zeug gut wegschließen.
2. Unsere Haut ist ein Organ, das nichts vergisst und für manche Substanz durchlässig ist, zusätzlich zu Schäden durch Säuren und Laugen.
Deshalb nicht bewusst mit ungeschützten Händen in fotografischen Lösungen hantieren und wer Zangen nicht mag, sollte zumindest Handschuhe tragen, am besten Nitril, das ist für sehr viele Stoffe geeignet.
Und bekommt man was ab, sofort abwaschen.
3. Fotografische Lösungen sind oft sauer oder alkalisch, beides nicht gut, wenn's ins Auge geht.
Ich kann jedem nur empfehlen, beim Umgang, zumindest mit den Konzentraten, eine gute Schutzbrille zu tragen. Ich empfehle eine Korbbrille, sieht wie eine Taucherbrille, passt über eine normale Brille, schließt gut ab und hat ne Art Ventil eingebaut, das sie nicht so stark beschlägt.
Dies kundzutun wäre eigentlich die Pflicht aller Versandhändler, aber die glänzen hier (leider) durch völlige Untätigkeit.
Ein oder zwei bieten wohl Schutzbrillen und Schutzhandschuhe an, aber das erscheint mir eher als Business als besorgt sein um Kunden.
Auf den Flaschen steht das, was der Gesetzgeber fordert, mehr nicht, aber was da steht, ist keine Hilfe.
Und mit einem Seitenblick auf Mirco Büddecker, der ja schon eine gewisse YouTube-Erfahrung hat,
Wie wäre es mal mit Sicherheitstipps für Anfänger und Fortgeschrittene?
Sicherheits- und Gefahrstoffunterweisung in einem für alte und junge Laboranten.
Wie schon hier im Forum vor ein paar Wochen angekündigt, fertigen wir den ATOMAL jetzt "in house".
Das ist unter anderem notwendig geworden, weil aufgrund einer EU Verordnung das Produkt jetzt dreiteilig verpackt und als Folge dessen ein Teil wiederum Vakuum-verschweißt werden muss um die Haltbarkeit aufrecht zu erhalten.
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Das Ganze hat aber auch sein Gutes: Wir sind jetzt flexibler.
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Während also der Preis für die kleine Packung aufgrund des anteilig hohen Konfektionierungsaufwands leider steigt, können wir alternativ auch eine 5 Liter Packung anbieten, die mit 6,99 EURO* im Preis wesentlich günstiger im Vergleich zur alten 2x1 Liter Packung liegt (2x1 Liter alt waren 4,99 EURO*, 5 Liter wären also 12,78 EUR* gewesen).
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Was ändert sich alles?
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Zuerst die Gute Nachricht: Nichts ändert sich am Endprodukt!
Ihr rührt zwar jetzt aus drei Tütchen an aber die "Suppe" im Topf ist die selbe.
Filme springen glücklich, feinstkörnig, ausgeglichen und auf Nennempfindlichkeit gebracht aus dem Tank.
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Die Konfektionierung ändert sich aber einmal in Bezug auf den Packungsinhalt (drei Teile, die nacheinander aufzulösen sind) und einmal in Bezug auf die Verkaufseinheiten. Früher hatten wir eine Packung für 2x1 Liter Ansatz, jetzt gibt es eine Packung für 1 Liter Ansatz und eine Packung für 5 Liter Ansatz? (jeweils mit drei Teilen A, B und C drin).
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Warum die Konfektionierung jetzt so aufwendig ist könnt Ihr hier nochmal nachlesen.
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Ich hoffe alles ist klar ;-)
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Viele Grüße,
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Mirko
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* Alle Vergleichspreise sind netto Preise ohne Mehrwertsteuer!
